السعودي محمد آشي يُجسِد أثر العطر في تشكيلته المقبلة

تصاميم محبوكة بخيوط من الغموض والتشويق الدرامي

ازدواجية الضوء والظلام والكثيف والشفاف خلقت تشكيلة متنوعة وساحرة (استوديو محمد آشي)
ازدواجية الضوء والظلام والكثيف والشفاف خلقت تشكيلة متنوعة وساحرة (استوديو محمد آشي)
TT

السعودي محمد آشي يُجسِد أثر العطر في تشكيلته المقبلة

ازدواجية الضوء والظلام والكثيف والشفاف خلقت تشكيلة متنوعة وساحرة (استوديو محمد آشي)
ازدواجية الضوء والظلام والكثيف والشفاف خلقت تشكيلة متنوعة وساحرة (استوديو محمد آشي)

غموض وتشويق وإثارة... ثلاثة عناصر تتمكن منك وأنت تتابع عرض المصمم السعودي العالمي محمد آشي لخريف وشتاء 2023-2024. كان هذا في آخر يوم من أسبوع الـ«هوت كوتور» في باريس. اختار له خشبة مسرح دو شاتليه وأجواء غلّفتها ستارة من الإثارة تشابك فيها الأسود والأبيض مع بعض الألوان الترابية الهادئة، وعزّز من تشويقها وغموضها دُخان ينبعث من الأرض ليُشعرك في لحظة من اللحظات كما لو أن العارضات يمشين على السحاب لا على الأرض.

كلما توالت الإطلالات زاد عنصر التشويق والحس الدرامي. تبدأ صورة واحدة تتضح أمام عينيك، وهي أن وراء القصّات التي أبدعها مقص المصمم ومُخيِلته الخصبة، قصصاً تربط الخيال بالواقع بشكل مبتكر. فمعروف عن آشي شغفه بالأدب وكل أنواع الفنون. يستوحي منها حيناً أو يغرف منها حيناً آخر ليصوغ تصاميم تمنح المرأة جمالية تخدمها.

لِعبه على التناقضات كان واضحاً في أغلب القطع التي اقترحها (استوديو محمد آشي)

لم يختلف الأمر هذه المرة. فقط كانت الجُرعة أقوى، ربُما لأنه كان يعرف مسبقاً أن الأنظار ستتوجه إليه هذا الموسم أكثر من أي موسم سبق. فهو هنا ولأول مرة ضيف مُرحّب به في البرنامج الرسمي للفيدرالية الفرنسية للـ«هوت كوتور» كأول سعودي ينضم إليها.

وبالفعل، يشرح آشي أن هذه التشكيلة وعنوانها «إيسانس»، أي الجوهر، تسعى إلى «استخراج الجمال من الأعماق وإبرازه للخارج». فهي قصة «حب مظلمة» - كما يشير - استلهمها من رواية «العطر» للكاتب باتريك زوسكيند. رواية صدرت في عام 1985 وتدور أحداثها فى القرن الـ18 في فضاءات باريس وأوفرن ومونبيلييه وعاصمة العطور الفرنسية غراس. تتناول الكثير من التناقضات والازدواجية في أجواء من الإثارة والتشويق.

استحضرت بعض الإطلالات صور قوارير العطور المبتكرة (استوديو محمد آشي)

بطل الرواية جان باتيست جرونوي له يسكنه ولع بالعطور وصل إلى هوس بات يتحكم في كل سلوكياته ونظرته للغير. بالنسبة له حياة البشر لا تساوي شيئاً مقارنة بعطر فريد. هذا الهوس جعله شخصية غريبة تحركها الكثير من التناقضات. فهو من جهة يعشق الجمال ويُقدر ما تثيره الروائح المتميزة من حب وسكينة بداخل النفس، ومن جهة أخرى يفتقد لأي وازع أخلاقي أو إنساني إلى حد أن كل شيء يهون في سبيل البحث عن هذا التميز.

أخذ محمد آشي من البطل شغفه بالجمال وبحثه عن التميز، وترجمهما في تصاميم أنثوية ربما تلعب على الازدواجية و التناقضات، لكن بتناغم عجيب.

اتسمت بعض الإطلالات بالإثارة والشقاوة بتفاصيلها المبتكرة (استوديو محمد آشي)

ما تلمسه في هذه التشكيلة الموجهة للخريف والشتاء المقبلين هو قدرته على إعادة رسم مفاهيم غير مادية مثل الذاكرة والشوق وتجسيدها في أزياء راقية تترك في الذهن ما يتركه العطر من أثر قد لا يختفي أبداً. آشي، مثل عطار مسكون بالرغبة في اكتشاف مواد وأزهار جديدة واستخلاص عصارتها بتقنيات متطورة، عكف على البحث عن أساسيات أو حسب قوله «استخراج الجوهر الكامن في مفهوم الأزياء الراقية» للخروج بتصاميم تنقل المرأة من النهار إلى المساء بسلاسة تكسبها أنوثة طاغية من دون ابتذال.

غلبت على مكان العرض إثارة غامضة عزّزها بخار ينبعث من أرضية المسرح (استوديو محمد آشي)

أدواته لتحقيق هذه الوصفة أقمشة خشنة وأخرى ناعمة وشفافة جعلها تتراقص مع بعض في تناغم لذيذ، معتمداً على المفاهيم الهندسية المعمارية التي تجسدت في الأحجام الكبيرة، وهذا أمر عادي ومتوقع منه بحُكم أن الراحل كريستوبال بالنسياغا كان ولا يزال مثله الأعلى، إلى جانب لعبه على تلك الازدواجية المبطنة بين الفخامة والهدوء وبين الإثارة الحسية والأنوثة الراقية. فقد يبدو فستان وكأن آشي استغنى فيه عن طبقته الخارجية، لكنك تكتشف أنه استعمل فيه أمتاراً من الأورجانزا الحريرية للتمويه وخلق خدع بصرية.

استعمل أيضاً وصلات مبتكرة تربط التصميم ببعضه، مثل إطلالة تظهر فيها العارضة فيما يُشبه قلنسوة تغطي الرأس في حين تم الكشف فيها عن الذراعين والساقين من خلال فتحة عالية. إطلالة أخرى يتماوج فيها التول الشفاف في صورة ظلية تحيط بالجسم وتتتبع تضاريسه. وكأن هذه الجُرأة لا تكفي، ضيّق الخصور وحدّدها لتستحضر شكل زجاجة عطر. أما فستان آخر، وجّهه للمساء والسهرة فغلبت عليه طيات من فن الأوريغامي الذي يعود إليه آشي دائماً، ووضّح أنه «مصنوع من 150 متراً من القماش، ومصوغ بصورة تمثل زجاجة عطر نصف ممتلئة. فاللعب على السميك والشفاف حاضر هنا أيضاً.

أما الشبكة التي استعملت فيه من المخمل فهي في الواقع رسمة رقيقة تُمثل العشب»؛ ليعود بنا إلى النقطة التي انطلق منها، وألا هي العطور، موضحاً أن العُشب لم يكن الوحيد الذي يحاول تذكيرنا بصناعة العطور وتأثيرها على هذه التشكيلة «فالتطريز والخرز والخيوط النحاسية التي تم استعمالها تشير هي الأخرى إلى الأدوات المستخدمة في صناعة العطور».

وبما أن محمد آشي لا يُغرق عادة في التطريز ويعتمد على الأشكال والأحجام في المقابل، فإنه استعمل التطريز هنا بحذر شديد، لتأتي النتيجة متوازنة. حتى في مجموعة الفساتين الموجّهة للمساء والسهرة كان البريق بجرعات محسوبة جداً إلى حد أنها لم تُثر الأنظار مقارنة بالتفاصيل الأخرى مثل ظهر عار في فستان وآخر بطيات عند الصدر تبدو وكأنها بتلات ورود ضخمة يبدو فيها الخصر نحيلاً ليتسع بما يشبه الكورسيه المنفوخ تتدلى منها طبقة شفافة تصل إلى الأرض. كل هذا لتعزيز رؤية المصمم المبنية على جعل المستور والمكشوف واحد وخلق إحساس درامي سلس لكن «مشوب بالخطر».


مقالات ذات صلة

معرض «كريستيان ديور... مصمم الأحلام» يحط الرحال في السعودية لأول مرة

لمسات الموضة رغم توالي كثير من المصممين على «ديور» بعد وفاة مؤسسها فإنهم احترموا مبادئه وأفكاره (هيئة الترفيه)

معرض «كريستيان ديور... مصمم الأحلام» يحط الرحال في السعودية لأول مرة

يواصل معرض «كريستيان ديور: مُصمم الأحلام (Christian Dior: Designer of Dreams)»، الذي افتُتح في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في المتحف الوطني السعودي بمدينة…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
لمسات الموضة عطر خاص بالكلاب يحمل اسم «فافيه» (دولتشي آند غابانا)

«دولتشي آند غابانا» تطلق عطراً للكلاب

أطلقت «دولتشي آند غابانا» عطراً خاصاً بالكلاب يحمل اسم «فافيه».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق يشارك المصور العالمي فلاديمير أنطاكي زوار المعرض جولته في أزقة الرياض (هيئة المتاحف)

«درب البخور» شريان اقتصادي وطريق عبور تاريخية في رحلة صناعة العطور

منذ العصور القديمة لعبت الجزيرة العربية أرض اللبان والعنبر والمر دوراً رئيسياً في تركيب العطور وقدم العالم العربي على اتساعه أنواعاً من الزهور لإثراء الوصفات.

عمر البدوي (الرياض)
لمسات الموضة تم الكشف عن هذه المجموعة بمناسبة افتتاح الدار لأول محل مجوهرات وساعات مستقل بنيويورك (شانيل)

عطر «شانيل نمبر 5» يصل إلى عالم المجوهرات الرفيعة

عطر عمره أكثر من قرن. تتوارثه الحفيدات عن الأمهات والجدات، وفي كل مرة ينجح في دغدغة الحواس بإحيائه ذكريات لأشخاص مروا بحياتنا أو أثروها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة كل العطور التي ابتكرها هادي سليمان حتى الآن مستلهمة من تجاربه الخاصة (سيلين)

خلي بالك من «زوزو»... العطر الجديد لـ«سيلين»

«زوزو» هو آخر عطر في سلسلة العطور المتخصصة التي طرحها المصمم هادي سليمان لدار «سيلين». ولولا أننا نجهل مدى ثقافته بالسينما العربية، لدفعنا الحماس للقول أن…

«الشرق الأوسط» (لندن)

معرض «كارتييه» في متحف «فيكتوريا وألبرت» يفتح أبوابه للتاريخ

الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
TT

معرض «كارتييه» في متحف «فيكتوريا وألبرت» يفتح أبوابه للتاريخ

الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)

يمكن وصفه بالحدث التاريخي بالنسبة لعشاق المجوهرات وكل من يهتم بتتبع التاريخ وتطوراته من بداية القرن إلى اليوم. فمعرض «كارتييه»، الذي افتُتح يوم السبت الماضي، لم يحتضن متحف «فيكتوريا وألبرت» بلندن مثيلاً له منذ 30 عاماً، وفق ما قاله تريسترام هانت، مدير المتحف، وأكده لوران فينيو، المدير الإداري لـ«كارتييه» في المملكة المتحدة. آخر مرة كانت في عام 1997، من خلال معرض «كارتييه 1900-1939» Cartier 1900–1939. السبب يعود إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في تجميع قطع نادرة وأخرى لا يطيق أصحابها فراقها لأشهر. فالمعرض ممتد إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

تم تجميع قطع نادرة في جهات متعددة وهو ما تطلب الكثير من الوقت (متحف فيكتوريا وألبرت)

المعرض الحالي، مثلاً استغرق عشر سنوات ليأتي بهذا الشكل الفريد شكلاً ومضموناً. فهو يضم أكثر من 350 قطعة فريدة بتوقيع الدار، نسبة منها استعارها المتحف من التاج البريطاني، لتحكي كل واحدة منها قصة للتاريخ، حسب الشخصية التي ظهرت بها، والمناسبة التي ظهرت فيها. وهذا جانب من الجوانب الأساسية التي يُسلط عليها المعرض الضوء، متتبعاً العلاقة الخاصة والتاريخية التي تربط الدار بالعائلة الملكية البريطانية، كونها تعود إلى الملك إدوارد السابع الذي وصفها بـ«صائغ الملوك وملك الصاغة». لم يكتف بهذا الوصف الذي أصبح لصيقاً بها فحسب، بل منحها تفويضاً ملكياً في عام 1904، وذلك بعد عامين فقط من افتتاح أول متجر لها في لندن عام 1902.

تأثيرات من كل أنحاء العالم

بيد أن المعرض لا يركز على هذا الجانب وحده. كل ما فيه قراءة في التاريخ تسجلها الدار بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. فتصاميم المينا مثلاً تأثرت بأسلوب فابرجيه حين استحوذ الاهتمام بكل ما هو روسي على أوروبا أوائل القرن العشرين، وظهور أشكال وألوان من التيجان الذي اكتسح العالم في عام 1911 جاء بمناسبة تتويج جورج الخامس في بريطانيا. هذا عدا عن الحمى الفنية التي اجتاحت العالم عموماً وبريطانيا خاصة بعد اكتشاف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون.

المعرض لا يتكرر سوى مرة لكل جيل... آخر مرة كان منذ ثلاثين عاماً وذلك لصعوبة تنظيمه بهذا الحجم والمعروضات (إ.ب.أ)

الزائر إلى المعرض سوف يكتشف أنه بمثابة نافذة تنفتح على مجموعة من الفنون والتاريخ والثقافات، لأن الإخوة الثلاثة الذين تمركز كل واحد منهم في عاصمة من العواصم العالمية: لويس في باريس، وجاك في لندن وبيير في نيويورك، كانوا عيناً على العالم. يجسون نبض هذه الأسواق ويلتقطون التغيّرات الثقافية والاجتماعية فيها ثم يصوغونها في قطع تعكس الحقبة التي زامنتها، سواء كانت خواتم ألماس بحجم حبّات الرخام أو تيجان ملكية أو قلادات تتدلى منها الأحجار الملونة مثل الشلالات.

وهكذا ساهم كل واحد منهم في تحويل المشروع العائلي الصغير في باريس إلى اسم عالمي تبلورت ملامح فخامته أكثر في بداية القرن العشرين. بينما كانت لكل واحد منهم رؤيته وشغفه، جمعهم هدف واحد وهو الرغبة في الدفع بـ«كارتييه» إلى الأمام واحتضان كل الفئات والثقافات. استلهموا من إيران والهند ومصر كما غرفوا من نبع الفن الإسلامي والطبيعة وكائناتها الحية وهلم جرا.

المصمم فريدريك ميو

ما افتقدوه من قدرات على التصميم والصياغة، عوَضوه بجموح محموم للتفوق في ابتكار كل ما هو فني، معتمدين على مصممين لهم باع في مجالهم، مثل الفنان البريطاني فريدريك ميو الذي عمل مع الدار من أواخر عشرينيات القرن الماضي حتى عام 1971. كانت له لمسة سحرية جذبت العائلة الملكية البريطانية، إلى حد أن الملكة إليزابيث الثانية أوكلت له في عام 1953، مهمة تصميم بروش يضم ألماسة ويليامسون الوردية النادرة، ويقال إنها واكبت شخصياً عملية تقطيع هذه الحجرة التي قدر حجمها بـ23.6 قيراط على يد حرفيين، كانوا هم أيضاً من الوزن الثقيل. تجدر الإشارة إلى أن هذه القطعة الفريدة تُعرض في المعرض للمرة الأولى إلى جانب رسومات أصلية نادرة تم اكتشافها مؤخراً في أرشيف الدار. واحد منها لسوار من اللؤلؤ الأسود صُمّم خصيصاً لمهاراني بارودا عام 1953، ويعد اليوم من أغلى المجوهرات في العالم.

هناك أيضاً قلادة تعود إلى عام 1928 صممتها الدار لمهاراجا باتيالا إلى جانب بروش ماسي على شكل وردة ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من الصور الرسمية التقطها لها المصور سيسل بيتون عام 1955. كان للتيجان نصيب كبير في المعرض، وكان القسم المخصص لها، مسك ختام الجولة التي اقترحها المتحف على الزوار، من بينها التاج المعروف بـ«هايلو» والذي تم تصميمه في عام 1902 للملكة الأم وورثته ابنتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما ظهرت بها الأميرة آن في عام 1967 ثم كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها. في عام 2016، ظهرت به المغنية ريهانا على غلاف مجلة «W».

التاج المعروف بـ«هايلو» صُمم في عام 1902 للملكة الأم وتم توارثه عبر الأجيال. ارتدته كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها وريهانا في عام 2016 على غلاف مجلة «W» (غيتي)

احتضان لكل الفئات

فالجميل في المعرض، أو بالأحرى في شخصية «كارتييه» أنها نجحت في الجمع بين الملكات وأفراد من الطبقات الأرستقراطية، وكذلك النجمات والشخصيات الاجتماعية على مستوياتهن، من جاكلين كيندي إلى كيم كارداشيان. نذكر مثلاً التاج الذي تزيّنت به دوقة ديفونشاير، وخاتم الخطوبة الذي أهداه الأمير رينيه الثالث إلى غريس كيلي، وظهرت به في فيلم High Society، كذلك ساعة تانك الأيقونية التي كانت لجاكلين كيندي، وامتلكتها لاحقاً كيم كارداشيان، إلى جانب أساور Love الشهيرة التي لا تزال تستقطب عشاق المجوهرات من الشباب.

النجمة الراحلة غرايس كيلي ظهرت في فيلم «هاي سوسايتي» بخاتم الخطوبة الذي صممته لها «كارتييه» بتكليف من الأمير رينيه (غيتي)

طبعاً لا يمكن الحديث عن «كارتييه» من دون التطرق إلى عشقها للطبيعة وكائناتها، والتي ظهرت في عدة إبداعات أيقونية، نذكر منها القلادة الشهيرة على شكل ثعبان التي صممتها الدار للفنانة المكسيكية الشهيرة ماريا فيليكس في عام 1968، و«البانثير» الذي لم يتوقف أغلب المصممين الذين توالوا على الدار عن تطوير أشكاله وأحجامه وألوانه إلى اليوم.

قراءة في التاريخ

من هذا المنظور فإن القول إن المعرض حدث تاريخي ومعاصر ليس من باب المبالغة أو التفخيم. هو فعلاً قراءة في التاريخ قبل أن يكون قراءة في تاريخ الدار الفرنسية وحرفيتها، منذ أوائل القرن العشرين، حين خطى أحفاد مؤسس الدار، لويس-فرنسوا كارتييه، خطوة التوسع العالمي.

بروش يعود إلى عام 1938 ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من صور التقطها سيسيل بيتون احتفالاً بعيد ميلادها الخامس والعشرين عام 1955 (غيتي)

يلتقط المعرض هذا الخيط السردي والبصري، مبرزاً كيف أن «كارتييه» كانت ولا تزال حاضرة في كل لحظة محورية من التاريخ. لا تتوانى عن تجسيدها بحجارة كريمة ومعادن نفيسة وتقنيات تعكس تطور العصر. خلال الحرب العالمية الثانية، مثلاً وتأثراً بالاحتلال النازي، صمّمت بروشاً لطائر صامت خلف قضبان ذهبية؛ حرّرته بعد التحرير، وذلك بصياغته مجدداً وهو يُغرِد بحرية وباب القفص مشرّع على مصراعيه.

في الستينات، وهي الحقبة التي شهدت حركات التحرر والرغبة في احتضان الآخر مع ظهور موجة الـ«هيبيز»، قدّمت كارتييه أساور Love التي لا تُفتح إلا بمفك صغير لترمز للالتزام العاطفي الذي لا يفك إلا بصعوبة وتصاميم أخرى مستوحاة من الورود والأزهار. اعتمدت الأمر ذاته في السبعينيات. تزامناً مع انتشار موضة البانك بأسلوبها المتمرد، قدّمت سوار Juste un Clou على شكل مسمار، وفي الثمانينات مع انتشار ثقافة الديسكو والترف، أعادت ابتكار كلاسيكياتها تحت شعار Les Must de Cartier التي توجهت بها لشرائح أوسع، في لفتة تستهدف «دمقراطة الفخامة» وهي حركة ظهرت بوادرها في تلك الحقبة.

تاج تم تصميمه في عام 1911 مستوحى من الفنون الإسلامية (أ.ف.ب)

تُختتم الرحلة في قاعة مهيبة مخصصة للتيجان، تمتد من بدايات القرن العشرين حتى اليوم، يمكن أن يقضي فيها الزائر ساعات طويلة، لما لكل تاج من قصة بعضها عن الحب الأبدي وبعضها عن الحب الضائع الذي لا يُخفف من آلامه سوى المزيد من بريق الألماس والأحجار الكريمة.