العيد على الطريقة الإسبانية

شتان ما بين الاحتفالات في عهد فرانكو واليوم

أوّل عهدي بإسبانيا تزامن مع الفترة التي كان نظام الجنرال فرانكو يلفظ أنفاسه الأخيرة أوساط سبعينات القرن الماضي. يومها كانت الاحتفالات بعيد الميلاد ورأس السنة على درجة لافتة من التقشـّف الذي يذكّرك بأجواء البلدان التي كانت تعيش تحت الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية، والتي كان الجنرال يضمر لها شديد العداء. وكانت محطات الإذاعة وقناة التلفزيون الوحيدة يومذاك تبثّ الموسيقى الكلاسيكية والترانيم الدينية خلال فترة العيد التي كان يلتئم فيها شمل العائلات حول مائدة العشاء ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)، لكن من غير التبادل المعهود للهدايا بانتظار السادس من الشهر التالي الذي يصادف عيد الملوك المجوس الذين اهتدوا بالنجم قاصدين بيت لحم في الجليل لتقديم البخور والعنبر لعيسى بن مريم.
لكن الناظر إلى إسبانيا اليوم تبدو له تلك الأجواء مشاهد من الماضي السحيق عندما يعاين الصخب الذي تعيشه المدن الإسبانية خلال هذه الفترة والبذخ المفرط الذي وكأنه تعويض عن سنوات القلّة التي عاشها الإسبان بعد الحرب الأهلية التي حصدت مليون قتيل وأنهكت الاقتصاد وأوصدت أبواب العالم في وجه نظام فرانكو.
جرت العادة أن يكون الديك الرومي المحشي بالجوز واللوز والكستناء والزبيب هو سيّد المائدة في عشاء الميلاد العائلي بامتياز، تمهّد له أطباق خفيفة من الحساء والخضار المسلوقة، ويعقبه مهرجان من الحلوى التقليدية التي تنفرد بها المناطق الإسبانية ويتربّع على عرشها المَلْبَن Turron الذي يعود في أصله إلى الحلويات العربية التي اشتهرت بها منطقة آليكانتي على الساحل المتوسطي إبان العهد الإسلامي في الأندلس.
اللوز والعسل والبيض هي قوام الملبن التقليدي الذي تنوّعت أصنافه وألوانه ونكهاته حتى باتت لا تحصى، وذهب كبار الطهاة والحلوانيين في التفنن بصناعته مذاهب شتّى كادت تجعل من التعرّف عليه مهمّة لا يفلح فيها سوى العارفين.
لكن السنوات الأخيرة شهدت تغييرات كثيرة على مائدة ليلة الميلاد أقصت الديك الرومي إلى مرتبة هامشيّة لم تعد تواظب على تكريمه سوى العائلات المتمسكة بالتقاليد القديمة، وفرشت السماط لأطباق اللحوم الأعلى شأناً والأسماك والمحار التي تعتبر إسبانيا قوتها العظمى في أوروبا، والتي تبلغ أسعارها مستويات قياسية خلال هذه الفترة، ما يدفع كثيرين إلى شرائها وتجميدها قبل الأعياد رأفة بالموازنات العائلية التي تخرج عن عقالها في نهاية كل عام.
ومن الطقوس التي أصبحت راسخة في التقاليد الإسبانية ليلة الميلاد مع عودة النظام الملكي في العام 1975 الرسالة المتلفزة التي يوجهها الملك مستعرضاً أحداث العام الذي يوشك أن ينقضي ومستشرفاً آفاق العام الجديد وتحدياته، والتي تبثّها جميع أقنية التلفزيون قبيل موعد العشاء.
أما عشاء رأس السنة فهو لا يخضع لأي ضوابط أو طقوس وعادات تقليدية سوى واحدة تنفرد بها إسبانيا بين كل البلدان، ولا يتخلّف أحد عن الالتزام بها والتقيّد الصارم بقواعدها مهما كلّف الأمر. إنها عادة أكل، أو بَلْع، حبّات العنب الاثنتي عشرة على وقع دقّات ساعة منتصف الليل التي تنقلها قنوات التلفزيون مباشرة من وسط العاصمة مدريد أمام برج مبنى البلدية القديم في ميدان «باب الشمس» الذي يكتظّ بآلاف المحتفلين قبل انتصاف الليلة الأخيرة من السنة بساعات. وتقضي الطقوس أن تُشفَع كلُّ حبـّة عنب تُبلَعُ مع كل دقّة ساعة بأمنية يُرجى أن تتحقق في العام الجديد، على افتراض أن طالبها سيتذكرها في اليوم التالي.
تتنوّع الأطباق الرئيسية في عشاء ليلة رأس السنة بين الأسماك واللحوم، لكن لحم صغار الضأن المشويّة في الفرن مع شرائح البطاطس المشبعة بزيت الزيتون والبصل والبقدونس والثوم، يحظى بأفضلية واضحة لما يحمل من سعرات حرارية تساعد على الصمود في وجه ساعات البرد الطويلة من الليلة الأخيرة من العام التي تبدأ عند انتصافها. أما الذين يبزغ الضحى عليهم قبل المنام، فيستعيدون بعض النشاط حول قرون الزلابية المغمّسة بالشوكولا الساخنة التي تقدّمها بعض المقاهي التي تفتح أبوابها مع ساعات الفجر الأولى.
وما إن يفتح العام الجديد أولى صفحاته حتى تكرّ سبحة الوعود القاطعة والتعهد بالانضباط والتقشّف والحِمية الصارمة تكفيراً عن مآثم النهم ومعاصي الأفراط في الطعام والاستسلام لمغريات المائدة. لكن ثمّة موعداً آخر ينتظر البطون التائبة ليضعها على محكّ الاختبار ليلة الاحتفال بعيد الملوك المجوس التي اعتاد الإسبان خلاله تبادل الهدايا التي يتداولها الآخرون ليلة الميلاد، والاحتفال به حول كعكة فاخرة محفوفة بما عجزت عنه الأيام الماضية من حلويات وسكاكر وفواكه مجففة.
أعادها المولى على الجميع سنة مباركة بالبطون الخاوية والعيون الملآنة.