أثار مقال نُشر في صحيفة «تايمز» اللندنية عن المطبخ الفرنسي ردوداً غاضبة في باريس. ففيه، يؤكد الطاهي الإنجليزي كريس ليدلر أنّ مطاعم المملكة المتحدة باتت تُقدّم أطباقاً من المطبخ الفرنسي أفضل من تلك التي يجدها مرتادو المطاعم الفرنسية. وجاء الرأي صادماً ليس لأنه يتعرَّض لواحدة من مفاخر الثقافة في بلاد موليير فحسب، وإنما لأنَّ الفرنسيين مقتنعون بأنّ الإنجليز لا يملكون مطبخاً يستحق المباهاة، وأنّ شهرتهم قامت على طبق متواضع من السمك المقلي مع البطاطا؛ «فش أند تشيبس».
وجاء الردّ في مقال نشرته «الفيغارو» الباريسية بقلم محرّرة المطاعم ألكسندرا مارشان. فقد وصفت رأي الطاهي الإنجليزي بأنه يبعث على شيء من القلق، وتساءلت: «هل يعيش مطبخنا الفرنسي عصره الذهبي لدى جيراننا على الضفة الأخرى من البحر؟». فمن المؤكد أنَّ فترة الحجر خلال جائحة «كورونا» تركت آثارها على الحركة السياحية وعلى نشاط المطاعم بالتحديد.
وهي ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذا الرأي. إنه اعتقاد تردَّد كثيراً في السنوات الأخيرة. ففي خريف 2021، نشر المعلّق البريطاني جاي راينر مقالاً بعنوان: «إذا كنت تبحث عن أفضل مطعم فرنسي فاذهب إلى لندن وليس باريس». وبرَّرت المحرّرة الفرنسية هذا الزعم بأنّ هناك «فرينتش مانيا»، أي هوس بكل ما هو فرنسي في لندن. ففي المشارب والمطاعم، بات الطهاة الإنجليز يقترحون على زبائنهم أطباقاً من نوع أفخاذ الضفادع أو الأرنب بالخردل أو العجائن المجمَّدة بمرق العظام أو البيض المسلوق بالجيلاتين، وغير ذلك مما لم يكن شائعاً من قبل.
تكفي نظرة على خريطة الطعام في لندن للإحاطة بعناوين تخصَّصت في المطبخ الفرنسي: «ميزون فرانسوا»، و«بلوسار»، و«بيسترو فريدي»، و«جوزفين بوشون»، و«مارسولين». هذه الأسماء ذات الوَقْع الفرنسي لا توجد في باريس، وإنما رأت النور على الأرض البريطانية. ويقف على إدارة هذه المطاعم جيل جديد من الطهاة الإنجليز الذين أسهموا في تبسيط تعقيدات الطبق الفرنسي ليقدموا نسخة تُناسب العائلات ومختلف الأجيال. وجاء في مقال كريس ليدلر أنّ الزبون لم يعد راغباً في دفع 600 جنيه إسترليني مقابل سلسلة من المقبِّلات الضئيلة التي يعقبها طبق يخرج المرء بعده جائعاً.
لا يقتصر الأمر على المطاعم. وجاء في تقرير حديث لمتجر «ويتروز» للأغذية والأطباق الجاهزة أنّ الطلب على الأطعمة الفرنسية ارتفع بنسبة 267 في المائة خلال الأشهر الـ3 الماضية. وهناك وصفات تشهد إقبالاً بشكل خاص، مثل حساء البصل وطبق لحم البقر بصلصة الفلفل وطاجن البطاطا بالجبنة والثوم وفطيرة تاتان. وتأتي هذه الأنواع لتُضاف إلى ما كان معروفاً ومرغوباً من الأجبان والمعجنات الفرنسية، مثل الكرواسون والخبز بالشوكولاته.
ويمضي مقال «الفيغارو» ليستعيد تفاصيل «حكاية الحبّ» بين الإنجليز والطعام الفرنسي، موضحاً أنها تعود إلى القرن الـ18. ففي تلك الفترة، عمدت البرجوازية البريطانية الراغبة في إظهار تفوّقها إلى الاستعانة بطهاة فرنسيين في مطابخها. وكان المطبخ الفرنسي يتربّع على القمة في سلّم المذاقات الفخمة. وتأكد ذلك مع وصول أوغست إسكوفييه إلى لندن عام 1890، يسبقه لقبه «طاهي الملوك وملك الطهاة». وهو تفوُّق استمر قرناً كاملاً تقريباً قبل أن يتراجع في تسعينات القرن الماضي بسبب منافسة المطبخ الإيطالي الأكثر بساطة وطزاجة. وكان على الفرنسيين الانتظار حتى 2020 ليشهدوا انبعاث وصفاتهم التقليدية مجدّداً على موائد الذوّاقة الإنجليز.
