«كارتييه... المجموعة المستحيلة» كتاب يُذكّر برحلة إبداع مديدةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/4599556-%C2%AB%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A9%C2%BB-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%8F%D8%B0%D9%83%D9%91%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
«كارتييه... المجموعة المستحيلة» كتاب يُذكّر برحلة إبداع مديدة
بالدليل... يصور أسباب استمرار علاقة الحب الطويلة بالدار الفرنسية
تاج مرصع بالسيترين يعود إلى عام 1937 بتصميم سريالي معاصر (كارتييه)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
20
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«كارتييه... المجموعة المستحيلة» كتاب يُذكّر برحلة إبداع مديدة
تاج مرصع بالسيترين يعود إلى عام 1937 بتصميم سريالي معاصر (كارتييه)
قد لا تحتاج دار «كارتييه» لكتاب من الوزن الثقيل يذكّرنا بأنها الدار التي قال عنها أمير ويلز سابقاً إدوارد VII مقولته الشهيرة إنها «صائغ الملوك وملك المجوهرات»، لكن هذا لم يمنع دار «أسولين» للنشر أن تُصدر كتاباً عنها بعنوان Cartier The Impossible Collection «كارتييه... المجموعة المستحيلة» يحتفل بإرثها.
غلاف الكتاب الجديد «كارتييه... المجموعة المستحيلة» (كارتييه)
الكتاب، وسعره 1200 يورو، من تأليف الصحافي سابقاً هيرفيه ديونتر، الذي سجّل فيه ببلاغة الكلمات والصور أن القصد هنا ليس مجموعة واحدة بل مجموعات عديدة. فقوة الدار الإبداعية ليست وليدة الساعة بل بدأت منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر.
من خلال الصور والقصص التي ألهمت مصمميها وحرفييها، يتتبع الكاتب مسيرة دار اكتسبت مكانتها بوصفها أول علامة عالمية بالمفهوم المعاصر، بافتتاحها عدداً من المحال في عواصم عدة؛ مثل باريس ولندن ونيويورك. هذا بالإضافة إلى إقبال الطبقات الأرستقراطية والنخبة على تصاميمها من كل حدب وصوب. بينما شملت الطبقات الأرستقراطية الأسر الحاكمة ملوكاً ومهاراجات، فإن طبقات النخبة شملت الأثرياء من أسر عريقة ونجوماً ومثقفين عالميين، نذكر منهم غلوريا سوانسون وإليزابيث تايلور وغرايس كيلي وجون كوكتو وألبيرتو سانتوس ديما، الذي كان وراء تصميم ساعة سانتوس، وغيرهم.
عقد من مجموعة «توتي فروتي» صممته الدار لسيدة المجتمع دايزي فيلوز في عام 1936 علماً بأن التصميم ظهر أول مرة في العشرينات من القرن الماضي (كارتييه)
قوتها كما يؤكد هيرفيه ديونتر في كتابه لم تعتمد على حجم الأحجار الكريمة وصفائها وندرتها فحسب، بل أيضاً على فنون التصميم، وهو ما كان جديداً في ذلك الوقت، وأثبت مع مرور الزمن أنه أسلوب لصيق بالدار الفرنسية.
لكن يبقى أهم ما يثير في الكتاب قدرة الدار على مواكبة الأحداث التي مرت بها وترجمتها في مجوهرات تعكس تطوراتها وتغييراتها بفنية وفخامة في الوقت ذاته. أكبر دليل على هذا، تصاميم «آرت ديكو» التي تشهد على بروز هذه الحركة الفنية في بداية القرن الماضي والكلاسيكية الحديثة والحركة السريالية وغير ذلك من الحركات الفنية. كل مجموعة لها أسلوب خاص ونكهة متفردة تفوح برائحة الإبداع في أجمل حالاته، مستدلاً بـ«بانثر» و«توتي فروتي» وغيرهما من المجموعات التي ما فتئت تُلهمنا وتُلمع صورة الدار.
بروش «بانثر» مرصع بالزمرد (كارتييه)
بروش من الزمرد يعود إلى عام 1948، ويعد أول قطعة من مجموعة «بانثر» بأبعاد ثلاثية.
لقطة التقطها المصور جون لاغيفيير لمجلة «إيغويست» (جون لاغيفيير)
ظهرت مجوهرات في الكثير من المجلات لما تتمتع به من حكايات مثيرة. في العدد الـ14 من مجلة «إيغويست» مثلاً، استعمل المصور جون لاغيفيير قطة اسمها كالي تظهر فيها وكأنها تتمعن في واجهة محل الدار الواقع بشارع «لاباي».
وأصبح للترف عنوان جديد في قلب الرياض: «سوليتير مول». هذا ما تقوله بيوت أزياء كبيرة مثل «شانيل» و«فندي» و«لويس فويتون» و«ديور»، ودور مجوهرات عالمية مثل «كارتييه…
استعانت «آسبري» بقسم علوم الجيولوجيا بجامعة أكسفورد، لتحديد جودة اليشم الذي توصلت إليه في الصين والتأكد من خصائصه الطبيعية.
جميلة حلفيشي (لندن)
معرض «كارتييه» في متحف «فيكتوريا وألبرت» يفتح أبوابه للتاريخhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/5132364-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
معرض «كارتييه» في متحف «فيكتوريا وألبرت» يفتح أبوابه للتاريخ
الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
يمكن وصفه بالحدث التاريخي بالنسبة لعشاق المجوهرات وكل من يهتم بتتبع التاريخ وتطوراته من بداية القرن إلى اليوم. فمعرض «كارتييه»، الذي افتُتح يوم السبت الماضي، لم يحتضن متحف «فيكتوريا وألبرت» بلندن مثيلاً له منذ 30 عاماً، وفق ما قاله تريسترام هانت، مدير المتحف، وأكده لوران فينيو، المدير الإداري لـ«كارتييه» في المملكة المتحدة. آخر مرة كانت في عام 1997، من خلال معرض «كارتييه 1900-1939» Cartier 1900–1939. السبب يعود إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في تجميع قطع نادرة وأخرى لا يطيق أصحابها فراقها لأشهر. فالمعرض ممتد إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
تم تجميع قطع نادرة في جهات متعددة وهو ما تطلب الكثير من الوقت (متحف فيكتوريا وألبرت)
المعرض الحالي، مثلاً استغرق عشر سنوات ليأتي بهذا الشكل الفريد شكلاً ومضموناً. فهو يضم أكثر من 350 قطعة فريدة بتوقيع الدار، نسبة منها استعارها المتحف من التاج البريطاني، لتحكي كل واحدة منها قصة للتاريخ، حسب الشخصية التي ظهرت بها، والمناسبة التي ظهرت فيها. وهذا جانب من الجوانب الأساسية التي يُسلط عليها المعرض الضوء، متتبعاً العلاقة الخاصة والتاريخية التي تربط الدار بالعائلة الملكية البريطانية، كونها تعود إلى الملك إدوارد السابع الذي وصفها بـ«صائغ الملوك وملك الصاغة». لم يكتف بهذا الوصف الذي أصبح لصيقاً بها فحسب، بل منحها تفويضاً ملكياً في عام 1904، وذلك بعد عامين فقط من افتتاح أول متجر لها في لندن عام 1902.
تأثيرات من كل أنحاء العالم
بيد أن المعرض لا يركز على هذا الجانب وحده. كل ما فيه قراءة في التاريخ تسجلها الدار بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. فتصاميم المينا مثلاً تأثرت بأسلوب فابرجيه حين استحوذ الاهتمام بكل ما هو روسي على أوروبا أوائل القرن العشرين، وظهور أشكال وألوان من التيجان الذي اكتسح العالم في عام 1911 جاء بمناسبة تتويج جورج الخامس في بريطانيا. هذا عدا عن الحمى الفنية التي اجتاحت العالم عموماً وبريطانيا خاصة بعد اكتشاف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون.
المعرض لا يتكرر سوى مرة لكل جيل... آخر مرة كان منذ ثلاثين عاماً وذلك لصعوبة تنظيمه بهذا الحجم والمعروضات (إ.ب.أ)
الزائر إلى المعرض سوف يكتشف أنه بمثابة نافذة تنفتح على مجموعة من الفنون والتاريخ والثقافات، لأن الإخوة الثلاثة الذين تمركز كل واحد منهم في عاصمة من العواصم العالمية: لويس في باريس، وجاك في لندن وبيير في نيويورك، كانوا عيناً على العالم. يجسون نبض هذه الأسواق ويلتقطون التغيّرات الثقافية والاجتماعية فيها ثم يصوغونها في قطع تعكس الحقبة التي زامنتها، سواء كانت خواتم ألماس بحجم حبّات الرخام أو تيجان ملكية أو قلادات تتدلى منها الأحجار الملونة مثل الشلالات.
وهكذا ساهم كل واحد منهم في تحويل المشروع العائلي الصغير في باريس إلى اسم عالمي تبلورت ملامح فخامته أكثر في بداية القرن العشرين. بينما كانت لكل واحد منهم رؤيته وشغفه، جمعهم هدف واحد وهو الرغبة في الدفع بـ«كارتييه» إلى الأمام واحتضان كل الفئات والثقافات. استلهموا من إيران والهند ومصر كما غرفوا من نبع الفن الإسلامي والطبيعة وكائناتها الحية وهلم جرا.
المصمم فريدريك ميو
ما افتقدوه من قدرات على التصميم والصياغة، عوَضوه بجموح محموم للتفوق في ابتكار كل ما هو فني، معتمدين على مصممين لهم باع في مجالهم، مثل الفنان البريطاني فريدريك ميو الذي عمل مع الدار من أواخر عشرينيات القرن الماضي حتى عام 1971. كانت له لمسة سحرية جذبت العائلة الملكية البريطانية، إلى حد أن الملكة إليزابيث الثانية أوكلت له في عام 1953، مهمة تصميم بروش يضم ألماسة ويليامسون الوردية النادرة، ويقال إنها واكبت شخصياً عملية تقطيع هذه الحجرة التي قدر حجمها بـ23.6 قيراط على يد حرفيين، كانوا هم أيضاً من الوزن الثقيل. تجدر الإشارة إلى أن هذه القطعة الفريدة تُعرض في المعرض للمرة الأولى إلى جانب رسومات أصلية نادرة تم اكتشافها مؤخراً في أرشيف الدار. واحد منها لسوار من اللؤلؤ الأسود صُمّم خصيصاً لمهاراني بارودا عام 1953، ويعد اليوم من أغلى المجوهرات في العالم.
هناك أيضاً قلادة تعود إلى عام 1928 صممتها الدار لمهاراجا باتيالا إلى جانب بروش ماسي على شكل وردة ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من الصور الرسمية التقطها لها المصور سيسل بيتون عام 1955. كان للتيجان نصيب كبير في المعرض، وكان القسم المخصص لها، مسك ختام الجولة التي اقترحها المتحف على الزوار، من بينها التاج المعروف بـ«هايلو» والذي تم تصميمه في عام 1902 للملكة الأم وورثته ابنتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما ظهرت بها الأميرة آن في عام 1967 ثم كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها. في عام 2016، ظهرت به المغنية ريهانا على غلاف مجلة «W».
التاج المعروف بـ«هايلو» صُمم في عام 1902 للملكة الأم وتم توارثه عبر الأجيال. ارتدته كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها وريهانا في عام 2016 على غلاف مجلة «W» (غيتي)
احتضان لكل الفئات
فالجميل في المعرض، أو بالأحرى في شخصية «كارتييه» أنها نجحت في الجمع بين الملكات وأفراد من الطبقات الأرستقراطية، وكذلك النجمات والشخصيات الاجتماعية على مستوياتهن، من جاكلين كيندي إلى كيم كارداشيان. نذكر مثلاً التاج الذي تزيّنت به دوقة ديفونشاير، وخاتم الخطوبة الذي أهداه الأمير رينيه الثالث إلى غريس كيلي، وظهرت به في فيلم High Society، كذلك ساعة تانك الأيقونية التي كانت لجاكلين كيندي، وامتلكتها لاحقاً كيم كارداشيان، إلى جانب أساور Love الشهيرة التي لا تزال تستقطب عشاق المجوهرات من الشباب.
النجمة الراحلة غرايس كيلي ظهرت في فيلم «هاي سوسايتي» بخاتم الخطوبة الذي صممته لها «كارتييه» بتكليف من الأمير رينيه (غيتي)
طبعاً لا يمكن الحديث عن «كارتييه» من دون التطرق إلى عشقها للطبيعة وكائناتها، والتي ظهرت في عدة إبداعات أيقونية، نذكر منها القلادة الشهيرة على شكل ثعبان التي صممتها الدار للفنانة المكسيكية الشهيرة ماريا فيليكس في عام 1968، و«البانثير» الذي لم يتوقف أغلب المصممين الذين توالوا على الدار عن تطوير أشكاله وأحجامه وألوانه إلى اليوم.
قراءة في التاريخ
من هذا المنظور فإن القول إن المعرض حدث تاريخي ومعاصر ليس من باب المبالغة أو التفخيم. هو فعلاً قراءة في التاريخ قبل أن يكون قراءة في تاريخ الدار الفرنسية وحرفيتها، منذ أوائل القرن العشرين، حين خطى أحفاد مؤسس الدار، لويس-فرنسوا كارتييه، خطوة التوسع العالمي.
بروش يعود إلى عام 1938 ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من صور التقطها سيسيل بيتون احتفالاً بعيد ميلادها الخامس والعشرين عام 1955 (غيتي)
يلتقط المعرض هذا الخيط السردي والبصري، مبرزاً كيف أن «كارتييه» كانت ولا تزال حاضرة في كل لحظة محورية من التاريخ. لا تتوانى عن تجسيدها بحجارة كريمة ومعادن نفيسة وتقنيات تعكس تطور العصر. خلال الحرب العالمية الثانية، مثلاً وتأثراً بالاحتلال النازي، صمّمت بروشاً لطائر صامت خلف قضبان ذهبية؛ حرّرته بعد التحرير، وذلك بصياغته مجدداً وهو يُغرِد بحرية وباب القفص مشرّع على مصراعيه.
في الستينات، وهي الحقبة التي شهدت حركات التحرر والرغبة في احتضان الآخر مع ظهور موجة الـ«هيبيز»، قدّمت كارتييه أساور Love التي لا تُفتح إلا بمفك صغير لترمز للالتزام العاطفي الذي لا يفك إلا بصعوبة وتصاميم أخرى مستوحاة من الورود والأزهار. اعتمدت الأمر ذاته في السبعينيات. تزامناً مع انتشار موضة البانك بأسلوبها المتمرد، قدّمت سوار Juste un Clou على شكل مسمار، وفي الثمانينات مع انتشار ثقافة الديسكو والترف، أعادت ابتكار كلاسيكياتها تحت شعار Les Must de Cartier التي توجهت بها لشرائح أوسع، في لفتة تستهدف «دمقراطة الفخامة» وهي حركة ظهرت بوادرها في تلك الحقبة.
تاج تم تصميمه في عام 1911 مستوحى من الفنون الإسلامية (أ.ف.ب)
تُختتم الرحلة في قاعة مهيبة مخصصة للتيجان، تمتد من بدايات القرن العشرين حتى اليوم، يمكن أن يقضي فيها الزائر ساعات طويلة، لما لكل تاج من قصة بعضها عن الحب الأبدي وبعضها عن الحب الضائع الذي لا يُخفف من آلامه سوى المزيد من بريق الألماس والأحجار الكريمة.