جينز باهت، وسترات سفاري، وساحرات، وعمليات سطو، وفراشات حية تطير بين ثنايا تنورات، وغيرها من الأفكار التي تتأرجح بين الخيال والواقع... فأهلاً بكم في «أسبوع باريس لربيع وصيف 2024». أسبوع لم يترك مجالاً للملل رغم عدد أيامه الطويلة. وربما تكلم المصمم دريز فان نوتن نيابة عن غيره، عندما قال: «لم نرغب في تصميم أزياء عادية».
بدورها، صرحت البلجيكية ماري آدم-لينيرت، التي تشارك للمرة الأولى في البرنامج الرسمي بأن «الأمر لا يتمثل بابتكار القطع لموسم معيّن بل بإحداث مفاجأة وإثارة العواطف وتقديم تصاميم عابرة للزمن وللأجيال». وهذا ما كان. تحوّل «غير العادي» إلى «عادي» في أرض الواقع، بالنظر إلى أن استعماله في الحياة اليومية سيكون سهلاً وسلساً بعد تفكيكه من الحبكات السردية والقصص التي تم نسجها من الخيال في كل عرض، سواء أكانت إبحاراً في المحيطات أم غوصاً في عالم الساحرات والتعويذات.
لا يختلف اثنان على أن العنصر التجاري كان غالباً باستثناء عروض محسوبة على أصابع اليد. وحتى «غير العادي» فاقتصر على تفاصيل مثل التطريز المبتكر باستعمال كائنات حية في بعضها، كما هي الحال في عرض «أندر كافر» الذي استُعملت فيه الفراشات، أو التفنن في الأحذية بترصيع كعب بحبة لؤلؤ مثلاً. فاللافت في أغلب ما قُدِّم طوال الأسبوع أن الأكسسوارات، وعلى رأسها الأحذية، تدخل في صميم الخطط التسويقية لعام 2024. وليس أدل على هذا من الأحذية التي طرحتها دار «ديور» بكعوب مدببة تستحضر أحذية المصارعين الإغريق بأشرطتها التي تلف الساق، ومرصعة باللؤلؤ، أو تلك التي اقترحتها دار «سكاباريللي» مزينة بأخراز.
الحبكة شملت أيضاً عنصر التشويق البوليسي. فقبل انطلاق أسبوع باريس بأيام قليلة، انتشر خبر سرقة 50 قطعة من تشكيلة «بالمان». ورغم هول الخبر، لملمت الدار نفسها بسرعة وقدمت عرضاً مطبوعاً بالورود، الأمر الذي يمكن تفسيره بأن عمليات السطو لم تعد تصدم المصممين وبيوت الأزياء لتكررها. فمنذ أكثر من شهر تقريباً، تمت سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو، أي ما يعادل 15.8 مليون دولار، من محل «بياجيه» الواقع في بلاس فاندوم. بعد مرور أسبوعين فقط على هذا، سُرقت منتجات تقدر بـ100 ألف دولار من محلات «نوستروم» بكاليفورنيا. محلات أخرى أعلنت أن عمليات السطو ازدادت وبشكل ملحوظ بعد جائحة «كوفيد». المقلق في الأمر أن هذه السرقات أصبحت تعتمد على العنف واستعمال السلاح، كما هي الحال فيما يتعلق بعملية السطو التي تعرضت لها دار «بالمان». ردة فعل صناع الموضة كانت بتكثيف الحراسة، لهذا لن نستغرب أن نرى حراساً في كل محل ندخله بعد أن كان البروتوكول يفرض في السابق أن يبقى وجودهم خفياً وخفيفاً لا يشعر به الزبون.
عندما نشر أوليفييه روستينغ، مصمم «بالمان» على صفحته في «إنستغرام» أن عدداً كبيراً من تشكيلته لـ«ربيع وصيف 2024» سُرق، توقع البعض أن يُلغى العرض أو على الأقل يتم تقليص عدد الإطلالات. لكن العكس حصل. قلّلَ المصمم من هول الصدمة ونشر لمتابعيه، البالغ عددهم 10 ملايين، صوراً ومقطع فيديو وهو يعمل على تجهيز فستان مزين بالورود. كان أمامه 10 أيام فقط ليعطي للعالم درساً في الثبات وتحدي الصعوبات. قال إنه عمل «ليلاً ونهاراً» مع فريقه ليستمر العرض. ولحسن الحظ أن «بالمان» تتوفر على مشاغل وشبكة من الحرفيين تم استنفار قدراتهم لجعل المستحيل ممكناً، بل ووردياً.
الأسبوع الذي شهد 67 عرض أزياء، ونحو أربعين عرضاً مدرجاً في البرنامج الرسمي، شهد أيضاً عرضاً لدار «بيير كاردان». فرغم الخلاف المُثار حول مَن سيخلف المصمم الذي توفي عام 2020 وعدم تعيينها مديراً إبداعياً يتولى تصميم وتنسيق الأزياء بعد، فإن رودريغو بازيليكاتي كاردان، ابن شقيق المصمم، تولّى الإشراف على فريق العمل الذي قدم في مقر «الحزب الشيوعي» الفرنسي تشكيلة طغى عليها اللون الأزرق، وهو ما فسَره بازيليكاتي كاردان بأنه «تكريس لمفهوم حماية الكوكب والمحيطات». اختيار مكان العرض كان لفتة مهمة لمؤسسها الراحل الذي كان يعشق الفن المعماري الحديث. بقبته الخرسانية المسلحة التي تحمل بصمات مصممه المعماري البرازيلي أوسكار نيماير كان يصرخ بالحداثة التي أخذها الراحل إلى أبعد سقف، ألا وهو المستقبل.
على العكس منه تماماً، عادت مصممة دار «ديور» ماريا غراتزيا كيوري إلى الماضي السحيق، بإحياء صورة الساحرات وتراثهن المسكوت عنه أو بالأحرى المشوّه. صحّحته وجمّلته ليعكس صورة إيجابية للساحرات بوصفهن نساء قويات وعالمات ضليعات في مجال الأعشاب والنباتات، التي كنّ يستعملنها للتطبيب والمداواة وليس للإيذاء. من هذا المنظور، فإن الطبعات التي استعملتها دمجت أنواعاً كثيرة من الأعشاب والنباتات وحتى الحيوانات الصغيرة. أما خطوط تصاميمها فجمعت بين الذكوري والأنثوي، بحيث شملت تنورات واسعة وقمصاناً نصف أكتافها مكشوف، وجاكيتات واسعة في بعض الأحيان من دون أكتاف مفصلة أو محددة. اللافت فيها أيضاً نوعية الأقمشة. تقول المصممة إنها تعمّدت جعلها تبدو باهتة وأحياناً بحواف غير مكتملة استحضاراً لأعمال الفنان الإيطالي ألبرتو بوري، أحد رواد حركة الفن المتقشف، الذي كانت تُستعمل فيه مواد طبيعية رخيصة من ناحية إنتاجها.
ظهرت العارضات على منصة مظلمة نُصِبت على خلفيتها شاشة باللونين الأصفر والوردي تعرض أعمالاً فنية من تصميم الفنانة إيلينا بيلانتوني، كانت عبارة عن إعلانات من الستينات تتضمن رسوماً كاريكاتيرية لصورة نمطية للمرأة آنذاك، «وكيف وُضعت في قفص لمدة 70 عاماً» حسب تصريح أدلت به بيلانتوني بعد العرض. يذكر أن ماريا غراتزيا كيوري ومنذ دخولها «ديور» في عام 2016 بوصفها أول مديرة إبداعية، تحرص أن تقوم بحركة نسوية فيها. مرة بالاستلهام من نساء قويات ومؤثرات ومرات بالتعاون مع فنانات معاصرات من مثيلات بيلانتوني. هذه الأخيرة ما إن وجدت منصة ملائمة حتى أسهبت في التعبير عن أفكارها الرافضة لوضع قديم لا تزال آثاره مستمرة إلى يومنا هذا. أما ماريا غراتزيا، فبعد أن وضعت مهمة خض المتعارف عليه في يد إيلينا، تفرّغت للتصاميم التي كان لا بد أن تقوم بتحريك العقل والوجدان لكن بالقوة نفسها التي ستُحرك بها عملية البيع عند طرحها في الأسواق. والطريقة أنها أخفت بين ثناياها وأقمشتها التي تبدو باهتة وبالية في بعض القطع، حرفية عالية تليق بتوقيع دار تعدّ مؤسسة فرنسية قائمة بذاتها. وليس أدل على هذا من أنها مطلب الملكات في المناسبات الرسمية، نظراً لحرفيتها وترفها.
مساء اليوم نفسه، قدم أنتوني فاكاريللو لدار «سان لوران» عرضاً على خلفية برج إيفل. كان مُبهراً، لمس الوجدان ليس لجديده، بل لقديمه. فقد تكون التقنيات جديدة والخطوط عصرية والروح الإبداعية قوية، لكن أجمل ما فيها كان استحضارها للراحل إيف سان لوران، أو على الأقل أفكاره، التي تجلّت في البدلات ذات اللمسات الذكورية وسترات السفاري التي أبدعها لنا منذ أكثر من 4 عقود تقريباً. غلب عليها القطن والكتان وألوان ترابية هادئة تخللها الزيتوني والبني بدرجاته المتنوعة، ومع ذلك كانت تفوح من كل جوانبها نكهة دافئة ومفعمة بالرُقي. جاء في البيان الصحافي الذي وزّعته الدار أن أنتوني فاكاريللو: «استلهم أفكاره من إميليا إيرهارت، وأدريين بولاند، ورائدات أخريات اخترقن مجالات كانت تُعدّ حكراً على الرجال، مثل قيادة الطائرات وسباقات السيارات».
المصمم ترجم هذه الإيحاءات بدمجه القوة والنعومة مع زخات من أنوثة طاغية، تظهر فيها العارضة بحزام يشد خصرها ليُبرز نحوله وأحمر شفاه متوهج، بينما غطت عيون بعضهن نظارات شمسية مبتكرة، فضلاً عن أحذية بكعوب عالية وقفازات جلدية. هناك إطلالات أخرى ظهرت فيها العارضات بأغطية رأس مستلهمة من خوذة الطيارين، كلها تصرخ بأنها سلاح قوي من شأنه أن يُموّل تشكيلات مقبلة.
القصة في دار «سكاباريللي» لم تختلف كثيراً عمّا يقدمه لنا الأميركي دانييل روزبيري في كل موسم. إطلالات تخطف الأنظار بدراميتها، وتشد الأنفاس بفنيتها. ورغم أنها تحاكي الـ«هوت كوتور»، فإن الدار تُعلّق أن خط الأزياء الجاهزة بمثابة ملعب تختبر فيه كيف تجعل الدرامي والسريالي يناسب الحياة اليومية. في هذا المختبر وجدت أنه كلما كانت القطعة مألوفة وكلاسيكية، سواء كانت قميصاً أبيض، أو معطفاً واقياً من المطر، أو سترة باللون الأسود الدخاني، ازدادت متعة اكتشافها مجدداً وضخها بالحيوية، وذلك بإضافة أحد رموز الدار. وهذا قد يكون زراً على الأكمام أو قلادة تشد الكتف، وتكون جزءاً من فستان، تأخذ شكل قفل أو عين أو حمامة وما شابه من تصاميم سريالية، تستحضر أعمال المؤسسة إلسا سكاباريللي وعلاقتها بالفنان سلفادور دالي الذي تعاونت معه في مناسبات عدة. في هذه التشكيلة الموجهة لـ«ربيع وصيف 2024»، استعمل المصمم روزبيري أيضاً شريط القياس، الذي اعتمدته إلسا لتزيين زجاجة عطرها «Shocking». هذا الشريط زيّن حواف السترات والبلوزات على حد سواء.
عرض «لويفي» كان بدوره عبارة عن رؤية فنية تلعب على الأبعاد الجريئة لأزياء النهار التي أضفى عليها المصمم طابعاً عملياً، بكثرة جيوبها وفتحاتها، إضافة إلى صورة تجمع الرصانة بالخفة. الرصانة تمثلت في الأقمشة المترفة مثل الصوف والجلد والتصاميم المبتكرة، والخفة في الدبابيس الكبيرة التي زينت أجزاء منها. رغم غرابتها فإنه يمكن القول إنها مكمن جاذبيتها. فهي تظهر على صدر فستان سهرة فتمنحه شكلاً منحوتاً، أو تظهر على تنورة أو شورت فترتقي بهما إلى مستوى يتعدى العملية إلى المفهوم «غير العادي».
