هذا الأسبوع شهد منافسة فنية وثقافية وإبداعية بين مدينتين. فلورنسا التي تفخر بمعرضها السنوي «بيتي أومو»، وميلانو التي تحتضن أسبوع الموضة مرتين في السنة. تمخَضت هذه المنافسة على أزياء تتمايل على رياح التغيير وتحمل بين طياتها ديناميكية تُشجع الرجل على معانقة موضة هادئة تمنحه الراحة من دون أن تتنازل عن الأناقة الراقية. خفت وهج اللوغوهات وأحجامها كما هدأ صراخ الألوان وحل محلها تفصيل مدروس لكن يراعي ميول زبائن شباب وذوقهم. هذه الديناميكية عكسها أيضاً واقع قطاع الأزياء الرجالية الذي ينمو بنسبة 5.8 في المائة سنوياً وهناك توقعات بأن يصل إلى 548 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الأربع القادمة، حسب دراسة أفادت بها شركة «يورومونيتور».
في معرض «بيتي أومو» مثلاً كانت الأزياء الرسمية، وعلى رأسها البدلات المفصلة، هي الغالبة. كان واضحاً أن خياطي ومصممي إيطاليا وغيرهم ممن رفعوا شعار الأناقة الرسمية لعقود أدركوا أن استمراريتهم تعتمد على جيل يريد التفرّد والاختلاف ونجح في فرض رغباته نظراً لإمكانياته المادية العالية. من هذا المنظور حتى أكثرهم تشدداً طرح تصاميم مفصلة نسَقوها مع قطع «سبور» مثل الشورتات عوض البناطيل الطويلة. كذلك الأمر في ميلانو، الذي أعاد فيه بعض المصممين تشكيل الهوية الذكورية. أكثر من عبَر عن هذا الأمر بيير باولو بيتشولي، مصمم دار «فالنتينو» الذي قدم عرضه في جامعة ميلانو جامعة ميلانو Università degli Studi di Milano، بحضور طلاب إلى جانب موظفين وضيوف من كل أنحاء العالم، وكأنه كان يعرف أن تشكيلته لربيع وصيف 2024 ستفتح حواراً فلسفياً.
انطلق المصمم من مقطعين من رواية «القليل من الحياة» A Little Life لهانيا باناغيهارا يقول في واحد منها: «... أحياناً، يُمكن إعادة ترميم الأشياء المُحطّمة. وفي معظم الحالات، تُدرك أنّه بغض النظر عمّا تضرّر، فإنّ الحياة تُعيد ترتيب نفسها للتعويض لك عن الخسارة، وأحياناً تقوم بذلك بشكل رائعٍ يفوق توقّعاتك». ويقول في الثاني: «كِبَرنا كثيراً إلى درجة أن أصبحنا شباباً مرّة أخرى». كانت هذه الكلمات الشرارة التي حفّزت المصمم لاستكشاف «وجهة نظر جديدة وحديثة تتناول سيرة الرجال، وتطور اختيارهم للملابس إلى جانب واقع الرجولة في يومنا هذا».
بعنوان «فالنتينو ذا ناراتيفز» Valentino the Narratives تغوص التشكيلة في التغيرات التي تشهدها الثقافة في زمننا من خلال تقييم الماضي وكيف يؤثر على الحاضر من جهة، وهو ما ترجمه في إضفاء الحيوية على البدلات والمعاطف وما شابه من قطع كلاسيكية، وأيضاً من خلال تقييم مفهوم الذكورة.
المنشور الذي وزعته الدار جاء فيه أن ما قدَمته «إعادة تقييم مفهومنا للذكوريّة من خلال الملابس المُرتبطة بها». ترجمة هذا تمثل في لعبها على التناقضات «إذ يمكن أن نجد الطاقة في الضعف، والقوّة في الرقّة، والمثاليّة في عدم الامتثال». وتستمر الدار في طرح تساؤلات عدة تتعلق بالمتعارف عليه وما يتعرض له من خضَات وتغيرات، والبحث عن حلول لتخطّي القواعد المترسِخة لتحقيق المعادلة بينهما.
الصور التي نشرتها الوكالات وغيرها تشير إلى أن الهدف من التشكيلة هو تغيير نظرة جيل كامل إلى البذلات الرسميّة وإغرائه بتبنِيها ليس كرمز للقوّة والنجاح فحسب بل أيضاً كوسيلة للتعبير عن الفرديّة. بيير باولو نجح في مهمته حيث قدَم اقتراحات متنوعة تتيح لكل واحد تنسيقها بالشكل الذي يناسب ميوله وشخصيته وذوقه. وكأن هذا لا يكفي، فذهب إلى اقتراح إطلالات جاهزة نسَق فيها السترات والمعاطف الرسميّة بالسراويل القصيرة أي الـ«شورتات» وطبع فيها على القمصان وروداً وأزهاراً.
فقطع ملابس العمل الكلاسيكيّة «المُرتبطة بالزي بشكله الذكوري التقليديّ» حسب قول الدار، تم تعزيزها هي الأخرى بلمسات مُرهفة ورومانسية باستعمال الأزهار على طيّات الصدر. ومن مفهوم «كينتسوغي» Kintsugi اليابانيّ، الذي يعني «الترميم بالذهب» ويرمز إلى تقدير العيوب وجمال القطعة التي تمّ إصلاحها، سلّط بيير باولو بتشيولي الضوء في هذه المجموعة أيضاً على الهشاشة كنقطة محورية تحتفل بقدرة الإنسان على المقاومة والصمود في وجه المصاعب، لتبدو قطع الملابس العصرية وكأنّها مصنوعة من الذكريات، تماماً مثل دورة الحياة التي عبر عنها هانيا ياناغيهارا في روايته «كبرنا كثيراً إلى درجة أن أصبحنا شباباً مرّة أخرى».
