نادين قانصو.. فنانة بقضية

«بالعربي» وسيلتها الفنية لتغيير الصورة السلبية للثقافة العربية

نادين قانصو  -  أقراط أذن من عام 2012 من مجموعة يا غالي  -  خاتم من الذهب مرصع تظهر عليه كلمة «حب» من مجموعة طرحتها في عام 2012  -  من مجموعتها «مينا» أقراط أذن مكتوب عليها ياعين  -  اقراط أذن تظهر فيها كلمة النور من مجموعتها مينا  -  أحد أعمالها عبارة عن (ورق جدران) في مهرجان التصاميم في لندن للعام 2014
نادين قانصو - أقراط أذن من عام 2012 من مجموعة يا غالي - خاتم من الذهب مرصع تظهر عليه كلمة «حب» من مجموعة طرحتها في عام 2012 - من مجموعتها «مينا» أقراط أذن مكتوب عليها ياعين - اقراط أذن تظهر فيها كلمة النور من مجموعتها مينا - أحد أعمالها عبارة عن (ورق جدران) في مهرجان التصاميم في لندن للعام 2014
TT

نادين قانصو.. فنانة بقضية

نادين قانصو  -  أقراط أذن من عام 2012 من مجموعة يا غالي  -  خاتم من الذهب مرصع تظهر عليه كلمة «حب» من مجموعة طرحتها في عام 2012  -  من مجموعتها «مينا» أقراط أذن مكتوب عليها ياعين  -  اقراط أذن تظهر فيها كلمة النور من مجموعتها مينا  -  أحد أعمالها عبارة عن (ورق جدران) في مهرجان التصاميم في لندن للعام 2014
نادين قانصو - أقراط أذن من عام 2012 من مجموعة يا غالي - خاتم من الذهب مرصع تظهر عليه كلمة «حب» من مجموعة طرحتها في عام 2012 - من مجموعتها «مينا» أقراط أذن مكتوب عليها ياعين - اقراط أذن تظهر فيها كلمة النور من مجموعتها مينا - أحد أعمالها عبارة عن (ورق جدران) في مهرجان التصاميم في لندن للعام 2014

عشر سنوات في تاريخ أي مصممة مجوهرات أو أزياء من منطقة الشرق الأوسط يعادل 30 عاما في تاريخ مصممة أجنبية، أو أكثر. هذا القول ليس تحاملا، بالنظر إلى التجارب القديمة التي تؤكد أن الكثير من الأسماء تظهر وتختفي سريعا من على ساحة الموضة، لأنها إما تصاب بالإحباط عندما لا تحقق النجاح السريع أو تمل لأن دافعها للمهنة لم يكن الشغف بقدر ما كان هواية، عدا أن المنطقة لا ترحم بحيث لا يتميز فيها سوى القوي والمثابر. من هذا المنطلق فإن احتفال المصممة نادين قانصو، بمرور عشر سنوات على إطلاقها ماركة المجوهرات «بالعربي» مسألة تستحق التوقف. في باريس، بمناسبة مشاركتها في معرض «فاشن فوروود» الذي انتقل، لأول مرة، من دبي إلى باريس مع مجموعة من المصممين والمصممات خلال أسبوع باريس الأخير، كان اللقاء معها.
نظرة واحدة إليها تؤكد أنها تعيش الفن وتتنفسه، من تسريحة شعرها القصير الممشط إلى الوراء، إلى أسلوب أزيائها التي تستوقفك بتفردها وأناقتها المريحة والمنطلقة في الوقت ذاته. ليس هناك ما يقيدها سوى تلك الخواتم والأساور المتراصة التي كانت تعانق أصابعها ومعصمها وكانت هي بين الفينة والأخرى تلمسها بحنان وكأنها تطمئن عليها أو تحميها من نظرات المعجبين التي تكاد تلتهمها. وعندما تبدأ بالحديث عن بيروت ودبي، وعن فلسفتها في الحياة وعلاقتها بالفن، تفهم سريعا سبب نجاحها: تفتحها على العالم من دون أن تنسى جذورها وإرثها العربي الذي تفتخر به وتريد أن تسوقه للعالم بأسلوب إيجابي يمحو تلك الصورة السلبية التي تكونت لديه بسبب الأحداث العربية الأخيرة وغيرها. فرغم أن مظهرها يعطي الانطباع أنها متشبعة بثقافة غربية حتى النخاع، لدهشتك، تكتشف أن وراءه اعتزازا قويا بالثقافة العربية ورغبة في إثبات أن العرب لهم حضارة وثقافة تختلف تماما عن الصورة التي تظهر في وسائل الإعلام الغربية. «بالعربي» بالنسبة لها لم يكن مجرد مشروع تجاري لمخاطبة السوق العربية ومغازلة الأسواق العالمية، بل كان نابعا من قضية قريبة على قلبها. وتفخر أنها خلال العشر سنوات، حققت جزءا كبيرا من الهدف، لكنه مجرد بداية تمني عشاق ماركتها بأن الآتي أعظم.
ما يشدك فيها أنها ليست أفضل سفيرة لماركتها، بل أيضا مسكونة برغبة محمومة في أن تختلف وتتميز. فهي ترفض التقليد أو أن تقع في مطب العادي، ولا تخفي غضبها من مصممات شابات يُقلدنها، لأنها ترى أن الباب مفتوح على مصراعيه أمامهن للتعبير عن أنفسهن وموهبتهن دون الحاجة إلى استنساخ أعمال غيرهن. «فقد يكون التقليد مقبولا أول الأمر، وربما قد أعتبره نوعا من المديح إذا كان بمعنى الاستلهام، لكن عندما يتحول إلى تقليد حرفي، فإنه يتحول إلى سرقة فنية واستسهال» حسب قولها.
قبل أن تكون نادين مصممة مجوهرات، كانت ولا تزال فنانة تعشق التصوير الفوتوغرافي وفن الغرافيك، ولا تزال تعتبر التصوير حبها الأول، معتبرة أن تصميم المجوهرات ما هو إلا «وسيلة تعبير أخرى أتفاعل بها مع الناس. فالموضة تلمس حياة شرائح أكبر من الناس وبالتالي تصل إليهم بسرعة أكبر، وربما هذا ما يجعل البعض يعرفني من خلال مجوهرات (بالعربي) أكثر مما يعرفني كمصورة فوتوغرافية شاركت في عدة معارض عالمية». وتتابع: «كلتا الوسيلتين تعبر عني.. كونهما تحملان مضمونا مشتركا هو الاعتزاز بالهوية العربية، ومعنى أن نكون عربا في عالم اليوم».
توقيت إطلاق «بالعربي» كان مجازفة ناجحة، لأنه تزامن مع الفترة التي بدأت فيها النظرة إلى كل ما هو عربي تزيد سلبية بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول). أثارت هذه النظرة حفيظتها وحفزتها أن تجعلها قضيتها، وهكذا تعمدت تسليط الضوء على الجانب الإيجابي للثقافة العربية باستعمال الخط العربي وتوظيف جمالياته في قطع عصرية غير مغرقة في الفولكلور. مع الوقت تطور مشروعها وبدأت في تجربة تقنيات جديدة وإطلاق العنان لخيالها بجرأة أكبر من منطلق أنه لا حدود للإبداع. وبالفعل لم يمر سوى وقت وجيز حتى أثبتت أن كل شيء يحيط بنا في الحياة، حتى لو كان معالم حرب كما هو الحال في بيروت، يمكن أن يُلهم عقلا منفتحا. فأعمالها تتناول مواضيع اجتماعية وسياسية وأخرى عن الهوية، سواء تعلق الأمر بالتصوير الفوتوغرافي أو بتصميم المجوهرات. فقد تتغير أدواتها وموادها لكن النظرة واحدة. تشرح أنها لم «تقصد أن تكون تصاميمها تجارية بقدر ما تحمل رسالة هادفة، فبعد أحداث 9-11. تغيرت النظرة إلى العرب تماما، وعندما سمعت أن صديقة ترفض أن تسمي ابنها اسما عربيا خوفا عليه، لأنها تعيش في الولايات المتحدة الأميركية، استوقفني الأمر وجعلني أتساءل ماذا حصل، وكيف حصل وإلى أين نحن؟».
في عام 2006، جاءتها فرصة إثبات من نحن عندما اقترح عليها المشاركة في فعالية «مساء الجمعة في V&A» التي ينظمها متحف «فيكتوريا أند ألبرت» بلندن. كانت فرصة للمساهمة في تغيير النظرة إلى العرب. اختارت كعنوان لمساهمتها «اجعلني عربيًا» عبرت فيه عن فيض إيجابي من القصص العربية المعاصرة والإنسانية، من خلال توثيقها حياة العرب اليومية بالصور. «أعتقد أن الرسالة ليست للغرب فحسب بل أيضا للعرب، لأنه من السهل أن نُعمم ونضع الكل في سلة واحدة، لكن يجب أن نتذكر أن العالم يحتاج إلى الحب والتعاطف مع الغير» حسب تعبيرها.
طوال حديثها، تكرر نادين أن المسألة بالنسبة لها لم تكن سياسية على الإطلاق، بقدر ما كانت مسألة هوية وآيديولوجيا. وهذا تحديدا ما أصبح ماركتها المسجلة: تصاميم تتمحور غالبا حول كلمة حب، أو حرف عربي تُشكله بطريقة فنية وعصرية بعيدة عن التقليدي تماما، بحيث ينساب تارة ويتمدد أو يتلوى تارة أخرى، لكنه يبقى دائما محترما لخطه ومجده. فعندما أطلقت «بالعربي» كانت تريد تصاميمها أن تكون امتدادا لهذا الحب ومتنفسا آخرا للإبداع. فهي لا تقدم خواتم وأساور وأقراط أذن مصاغة بالفضة أو الذهب لمجرد الزينة، بل حرصت أن تكون كل قطعة بفنية تجعلها محور حديث وجدل فكري، وهو ما كان. خلال الحديث تتوقف لتقول: إن حبها للفن «لا يعني أنني لا أهتم بالجانب التجاري رغم عدم تحبيذي له، فهو أبينا أم شئنا ضروري. فأنا أصمم قطعا على شكل تحف فنية بأحجام كبيرة حتى أشبع بها حاجتي للإبداع الفني وفي الوقت ذاته أطرح تصاميم يمكن أن تُباع في كل الأسواق بسهولة وبأسعار معقولة حتى تمول الجانب الفني وتضمن استمراريتي».ولا تنكر نادين أنها ولدت في بيت يتنفس السياسة، وهو ما شكل نظرتها الفنية والآيديولوجية على حد سواء. فحبها للفن ولد في بيت بيروتي معظم أفراده يدمنون السياسة، ومن رحم التقلبات ومخلفات الحرب في العاصمة اللبنانية، وهو ما تسجله كاميرتها من دون كلل لحد الآن. فحتى بعد أن انتقلت للعيش في دبي منذ 16 عاما تقريبا، لم تتوقف عن الاستكشاف والبحث عن كل ما يمكن أن تلتقطه وتسجله من تغيرات اجتماعية وثقافية يمكن أن تصبح يوما تأريخا لفترات مختلفة.



«شانيل» و«شارفيه» يجددان قصة حب قديمة بثلاثة قمصان

نيكول كيدمان في قميص من القمصان الثلاث التي أبدعها بلازي بالتعاون مع «شارفيه» (شانيل)
نيكول كيدمان في قميص من القمصان الثلاث التي أبدعها بلازي بالتعاون مع «شارفيه» (شانيل)
TT

«شانيل» و«شارفيه» يجددان قصة حب قديمة بثلاثة قمصان

نيكول كيدمان في قميص من القمصان الثلاث التي أبدعها بلازي بالتعاون مع «شارفيه» (شانيل)
نيكول كيدمان في قميص من القمصان الثلاث التي أبدعها بلازي بالتعاون مع «شارفيه» (شانيل)

الكل كان ينتظر عرض «شانيل» لربيع وصيف 2026. فهذا العرض ليس كغيره، لأن فيه كتب المصمم البلجيكي الفرنسي ماثيو بلازي فصلاً جديداً في تاريخ الدار والموضة، على حد سواء. الغالبية راهنت على نجاحه مستندين على تجاربه السابقة، التي برهنت على أنه يتمتع بلمسة ميداسية تحوّل الفني إلى قطع تؤجج الرغبة فيها وترفع المبيعات. وصفته تعتمد دائماً على العناصر نفسها؛ اقتراحات مبتكرة وألوان مثيرة لا تعتمد على الاستسهال. بمعنى أنها لا ترفع شعار «عشاق الموضة يريدون هذا». هو من يتخيل ويرسم ويقترح، وفي كل مرة تلمس اقتراحاته الوجدان. سيرته المهنية تشهد أيضاً على قدراته، حيث عمل في عدة بيوت مهمة مثل «ميزون مارجيلا» و«سيلين»، كما عمل مع المصمم راف سيمونز قبل أن ينتقل إلى دار «بوتيغا فينيتا» ويجعلها في مصاف الكبار.

المصمم ماثيو بلازي بعد انتهاء عرضه (إ.ب.أ)

أما بالنسبة لـ«شانيل» فقد كانت في أمس الحاجة لمن يضخها بدماء جديدة ويملأ الفراغ الذي خلفه رحيل كارل لاغرفيلد. هذا الفراغ لم تستطع حتى فيرجيني فيارد التي عملت كساعده الأيمن لأكثر من عقدين أن تملأه أو تُعوِضه.

لهذا كانت آمال كبيرة معقودة على بلازي من شأنها أن تجعل أي مصمم في مكانه في موقف لا يُحسد عليه. فكيف يمكنه أن يضع بصمته ويحمل الدار إلى المستقبل من دون أن يلتفت إلى الماضي أو أن يجعل عشاق الموضة يقارنونه بالراحل كارل لاغرفيلد؟ لم تطل حيرته. كان عليه أن يختار بين غابرييل شانيل أو كارل لاغرفيلد، فاختار الأولى.

التعرف على الآنسة كوكو شانيل

لم يكتف بالغوص في الأرشيف الغني بالصور، بل قرأ عنها الكثير ليستكشف ما بداخلها من مشاعر وهواجس وتناقضات. اكتشف أنها بالرغم من كل القصص التي حيكت حولها، وتستلذ الدار في نسجها في كل مرة، تكمن قوتها الحقيقية في غموضها وحرصها على الحفاظ على خصوصيتها طوال حياتها. الطريف أن هذا الغموض تحديداً هو ما يفتح أبواب التكهنات والقراءات المختلفة على مصراعيها.

تم تنسيق هذا القميص بكل بساطته مع تنورة فخمة في إطلالة مسائية لافتة (شانيل)

اختار المصمم الشاب أن تكون انطلاقته الأولى في الدار عن الحب، من خلال العلاقة التي جمعت غابرييل شانيل بالأرستقراطي البريطاني آرثر كابيل المعروف بـ«بوي كابيل». علاقة دامت لعشر سنوات، من 1909 إلى مصرعه في حادث سيارة في عام 1919، وكان لها تأثير كبير على حياتها الشخصية والمهنية.

فكما أحبته بصدق على المستوى الإنساني، تعترف له بفضل كبير عليها كمصممة. فقد كان هو من موّلها ودعمها لإطلاق دار أزياء خاصة بها. من دونه ربما بقيت مجرد مصممة قبعات. ما أثار ماثيو بلازي أيضاً تأثير كابيل على رؤيتها الفنية. فقد استلهمت منه الأسلوب الرجالي، باستعمالها أقمشة خشنة مثل التويد وطرحها الجاكيت المفصل، والبنطلون الواسع والأحذية ذات الكعب المنخفض.

رغم شكله الرجالي تميز بحداثة عملية لا تفتقد للأناقة (شانيل)

هذا على الأقل ما تشتهر به غابرييل شانيل ويرتبط باسمها ارتباطاً وثيقاً. لكن ماثيو بلازي انتبه إلى قطعة أخرى لم تأخذ حقها في هذه القصة، ألا وهي القميص الرجالي المصنوع من القطن، رغم ظهور غابرييل به في عدة صور. كان هذه القميص بمثابة الشرارة التي أطلقت العنان لخياله وحرَرته من التوتر وضغوط الآمال الكبيرة المتوقعة منه. قدمه في ثلاث إطلالات فقط، إلا أنها كانت كافية لتسرق الأضواء، خصوصاً وأنها كانت ثمرة تعاون بينه وبين اسم فرنسي عريق في صناعة القمصان الرجالية: «شارفيه».

تعاون غير مسبوق

ما دعاه للتفكير في هذا التعاون، ليس تخصص «شارفيه» أو تاريخها في صناعة القمصان فحسب، بل أيضاً اكتشافه أن آرثر كابيل لم يكن يرتدي سوى قطع من هذه العلامة. يقول بلازي في لقاء مع تيم بلانك، المحرر الرئيس في موقع «بي أو إف»، إنه عندما اقترح التعاون مع دار «شارفيه»، كان الرد على لسان رئيس قسم الموضة برونو بافلوفسكي أن «شانيل» لا تتعاون مع بيوت أزياء أخرى. فقد كان لها من الورشات الخاصة العديد ممن يوفرون لها كل ما تحتاجه من كشمير وتطريز وترصيع وهلم جرا، و«شارفيه» لم تكن عضواً معتمداً ولا واحدة من هذه الورشات. لكنه نجح في إقناع الدار، وكانت المفاجأة أنه عندما توجه بالفكرة إلى جون كلود وأخته آن ماري كولبان، المالكين الحاليين لـ«شارفيه»، أخبراه أن الآنسة شانيل كانت زبونة دائمة للعلامة، وأنها هي من كانت تختار قمصان آرثر كابيل وتشتريها له.

استعادة قصة الحب

قميص أبيض ثلاث إطلالات أنيقة ظهرت بها نجمات حضرن العرض مثل نيكول كيدمان وتالا عماد وغيرهما (شانيل)

وهكذا استعادت «شانيل» و«شارفيه» خيطاً من خيوط قصة الحب التي جمعت المصممة وكابيل، وجسداها في ثلاثة قمصان حملت توقيع: «القماش والتقنية من شارفيه»، بينما طُرِز اسم «شانيل» (Chanel) بخط انسيابي أنيق وواضح على جانبها. هذا التعاون لم يُحرِر المصمم الشاب فحسب، بل سدّ الباب على أي مقارنات قد تربطه بإرث من سبقوه، خصوصاً وأنه قدم كل قميص بتصميم يراعي عناصر الأناقة العملية من دون أن يُفقد المرأة أنوثتها أو يشي بأنها سرقته من خزانة زوجها.

في المقابل تميز كل تصميم بالبساطة والعملية مع رشة حداثية أرادها أن تأخذ امرأة «شانيل» إلى المرحلة المقبلة. جعل قميصاً مصنوعاً من القطن قطعة للمساء والسهرة، بأن نسقه مع تنورة فخمة مزينة بالريش. قميص آخر تميز بياقة تقليدية والثالث طويل يسهل تنسيقه في أي مناسبة.

من هي «شارفيه»؟

يعود تاريخها إلى عام 1838 وكانت المفضلة لدى نابليون بونابرت، الذي كان يقصدها لتفصيل القمصان وربطات العنق على حد سواء، وسرعان ما ذاع صيتها في كل أنحاء العالم لتصبح مقصداً للطبقات المخملية والأرستقراطية. ربطاتها المصنوعة من الحرير تتميز بألوان متعددة تتمازج مع بعض بشكل أنيق يجعلها مناسبة للنهار أو المساء والسهرة. البعض يعتبرها استثماراً بعيد المدى، لأنها سواء كانت من الحرير أو الصوف، تراعي الجودة وفكرة أنها يجب أن ترافق صاحبها إلى الأبد.

تعرف «شارفيه» منذ عام 1838 بقمصانها التي تبقى مع صاحبها مدى العمر (موقع مستر بورتر)

قمصانها أيضاً رمز للأناقة الفرنسية، وبعد مرور أكثر من قرنين على تأسيسها، أكدت أنها عابرة للأجيال، بدليل أن محلها الواقع بـ«بلاس فاندوم» بواجهته المزينة بكل ألوانها ونقشاتها، لا يزال مركز جذب لرجل يريد ربطة عنق من الحرير تدوم طويلاً من دون أن تفقد جمالها. أما القمصان، فمكانها في الطابق الثاني، حيث يمكن للزبون تفصيلها على مقاسه وحسب ذوقه، باختيار نوع القماش والنقشات، هذا عدا عن الألوان. فهي كثيرة ومتنوعة رغم أن الأساس هو اللون الأبيض، الذي تقول العلامة إنها تبتكر درجات جديدة منه مرتين في العام.


مجموعة «عزة فهمي» الجديدة... كلها سعادة وبركة

الهند من الأماكن المفضلة لدى أمينة لهذا يظهر تأثيرها في الكثير من تصاميمها (عزة فهمي)
الهند من الأماكن المفضلة لدى أمينة لهذا يظهر تأثيرها في الكثير من تصاميمها (عزة فهمي)
TT

مجموعة «عزة فهمي» الجديدة... كلها سعادة وبركة

الهند من الأماكن المفضلة لدى أمينة لهذا يظهر تأثيرها في الكثير من تصاميمها (عزة فهمي)
الهند من الأماكن المفضلة لدى أمينة لهذا يظهر تأثيرها في الكثير من تصاميمها (عزة فهمي)

بعد سنوات من البحث الفني والتجارب الشخصية، تُطلق دار «عزة فهمي» فصلاً جديداً من مجموعة «عجائب الطبيعة». ابتكرتها المصممة الرئيسية، أمينة غالي، وعبرت فيها عن شغفها بالسفر ومدى تأثيره على مخيلتها ورؤيتها الفنية.

الجميل في أمينة أنها عندما تتحدث عن إبداعاتها، فإنها لا تركز على أهمية الذهب والفضة والأحجار الكريمة فحسب، بل أيضاً على ما تتضمنه كل قطعة من معاني وذكريات شخصية وقصص قد تكون مستوحاة من التاريخ أو من لحظات خاصة أو من فيلم أو رواية. سمة ورثتها عن والدتها عزة فهمي.

أقراط أذن مزينة بالأحجار وباقة ورود (عزة فهمي)

في لقاء سابق، صرحت أمينة بأن الفضول جزء من شخصيتها الآن، مشيرة إلى أنها تعلّمته من والدتها، التي كانت تصر على أن ترى الجمال في كل شيء من حولها «لهذا أصبحت أرى الجمال في كل زاوية ومكان وفي كل بناية أو زخرفة»، وفق قولها.

هذا الفضول كان حجر الزاوية في رحلتها الإبداعية في هذه المجموعة. تقول إنها استوحتها من رحلات قامت بها مؤخراً إلى الفلبين وفيتنام وكمبوديا بنية ممارسة التأمل والبحث عن السكينة والهدوء. هناك رأت الطبيعة بعيون مبدعة. كل ما فيها كان ينبض بالألوان والحياة في أبعاد غير متوقعة تسر النفس وتدخل السعادة عليها. أزهار وورود تتسلق الجدران، وأخرى تنبت في أطراف الشوارع الضيقة أو تُزهر بين المعابد القديمة.

خاتم مستوحى من حديقة ورود اللوتس وأزهار الربيع (عزة فهمي)

عند عودتها، ترجمت أمينة هذه الطاقة الإيجابية في تصاميم تجسد زهرة اللوتس، وزهرة الربيع والياسمين وزهور بأربع بتلات. كلها بألوان تذكرها بتلك السكينة الداخلية التي شعرت بها وسط الطبيعة.

كلما تأملتها زادت قناعتها بعدم وجود زهرتين متشابهتين تماماً. فلكل ورقة أوبتلة سر خاص بها. بل إن الجمال في الكثير من الأحيان يكمن في تفاصيل دقيقة لا تخضع لمفردات الجمال التقليدية.

الخط العربي حاضر

أما كيف ترجمت هذا الحس الفريد أو الرؤية، فبدمجها الأحجار الكريمة بالذهب عيار 18 قيراطاً والفضة الإسترليني، وبدمج الزخارف الزهرية بكلمات إيجابية، مثل حب وسلام وبركة وسعادة، بالخط العربي الذي يظل سمة مميزة في دار «عزة فهمي».

عقد من الذهب والفضة تتوسطه كلمة «سعادة» بخط عربي سلس (عزة فهمي)

من أبرز القطع في المجموعة مثلاً، قلادة «حديقة السعادة»، مصنوعة من الذهب ومزخرفة بأزهار اللوتس، تم نقشها يدوياً وبحرفية عالية لتشكل طوقاً يزين الرقبة بأناقة. لكن ليس هذا وحده ما يثير فيها: تتوسطها كلمة «سعادة» مكتوبة بالخط العربي.

أما خاتم «زهرة الربيع» فيجسد روحاً مرحة جمعت فيها أمينة الذهب برسمات أزهار الربيع المتفتحة منحوتة بطريقة ليسهل ارتداؤه. هو أيضاً يحمل رسالة تعبر عن الحب والسلام محفوفة بالخط العربي.

سوار من الذهب والفضة يعبر عن الحب والسلام (عزة فهمي)

تشمل المجموعة كذلك أقراط باقة السعادة وسوار الحب والسلام وقلادة من الفضة إلى جانب قطع أخرى لم تبخل عليها بالأحجار الكريمة والذهب. لكن مهما تنوعت الخامات والأشكال، تبقى السعادة هي العنوان بأسلوب طبيعي يتجاوز التقليدي.


«صالون المجوهرات» يخطف الأضواء وألق الذهب والأحجار الكريمة يُزيّن الرياض

يستعرض «صالون المجوهرات» أحدث تصميمات الحلي والأحجار الكريمة (موسم الرياض)
يستعرض «صالون المجوهرات» أحدث تصميمات الحلي والأحجار الكريمة (موسم الرياض)
TT

«صالون المجوهرات» يخطف الأضواء وألق الذهب والأحجار الكريمة يُزيّن الرياض

يستعرض «صالون المجوهرات» أحدث تصميمات الحلي والأحجار الكريمة (موسم الرياض)
يستعرض «صالون المجوهرات» أحدث تصميمات الحلي والأحجار الكريمة (موسم الرياض)

بتصميمات فريدة جمعت بين الابتكار والأناقة، يستعرض معرض «صالون المجوهرات 2025»، المُقام في «إيه إن بي أرينا»، ضمن «موسم الرياض»، لزوّاره، أحدث تصميمات المجوهرات والأحجار الكريمة والساعات والمقتنيات النادرة والثمينة.

وتُشارك فيه أكثر من 600 علامة تجارية فاخرة من 50 دولة، وسط أجواء تعكس الفخامة وتنوُّع المعروضات، إذ تتنافس الدُّور المُشاركة على تقديم تصميمات استثنائية تبرز دقّة الصنعة وفنّ التكوين، وسط حضور لافت يشهده المعرض مع انطلاقته في العاصمة السعودية، ضمن الموسم الترفيهي الأضخم في المنطقة والعالم.

يشهد المعرض مشاركة دُور مجوهرات عالمية تمتد جذورها لأكثر من قرنين (موسم الرياض)

كما يشهد مشاركة دُور مجوهرات عالمية عريقة تمتد جذورها لأكثر من قرنين، من بينها «دار بريجيه»، التي انطلقت في القرن الثامن عشر، وكذلك «شوبار»، و«فرنك مولر»، إلى جانب «الفردان للمجوهرات»، و«جوهان»، و«ليدا دايموند آند جولري».

وهو يُعدّ وجهة عالمية تجمع المُصمّمين والمُوزّعين والمُهتمين في تجربة حسّية متكاملة تمتزج فيها الإضاءة الفنّية والموسيقى الهادئة، ويعرض قِطع مجوهرات تُطرح للمرة الأولى عالمياً.

المعرض وجهة عالمية يتيح تجربة حسّية متكاملة (موسم الرياض)

وحضرت هيئة المواصفات السعودية «تقييس»، لتعريف الزوّار بأهمية موثوقية موازين المجوهرات والذهب، في الوقت الذي يُقدّم فيه الحدث تصميمات استثنائية راقية.

وشهدت نُسخ المعرض السابقة تسجيل مبيعات تجاوزت 53.3 مليون دولار (200 مليون ريال سعودي)، وقِطعاً استثنائية أثارت اهتمام خبراء المجوهرات، من بينها قناع مُرصّع بأكثر من 3600 ألماسة بلغت قيمته نحو مليون ونصف مليون دولار.

قِطع مجوهرات تُطرح للمرة الأولى عالمياً (موسم الرياض)

المعرض يستمر حتى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مُقدّماً تجربة فريدة لعشّاق المجوهرات والجمال الراقي، ومُحتفياً بتنوّع الذوق السعودي وقدرته على مواكبة أحدث اتجاهات التصميم العالمية.