باريس تعترف بفضل الأجانب الذين صنعوا الأناقة الفرنسية

عاشوا فيها وأبدعوا وساهموا في جعلها مركزاً لـ {الهوت كوتور}

المصمم التونسي الأصل عز الدين علاية يقف أمام تصاميمه النسائية التي عرضت سابقا في روما ({غيتي})

من الذي صنع أسطورة الأناقة الباريسية؟ إنهم مهاجرون ومصممون فقراء وفدوا إلى عاصمة النور من البلاد القريبة والبعيدة، وفيها حققوا شهرة عالمية وأنشأوا دورًا للأزياء حملت أسماءهم ومن بعدهم انتقلت إلى ملكية مؤسسات استثمارية كبرى عابرة للقارات.
من يراجع أسماء الرواد يجد كثيرًا منها ذا رنين إيطالي، وإسباني، وبولوني، وتركي وحتى عربي. ولعل التونسي عز الدين علايا لم يكن أول مصممي الأزياء العرب الذين لمعوا في العاصمة الفرنسية، ولن يكون اللبناني إيلي صعب آخرهم. وقد سبق لغرفة الموضة، وهي نقابة المشتغلين بالأزياء وعروضها الموسمية في باريس، أن نظمت معرضًا كبيرًا لتكريم مصممي الأزياء الأجانب الذين عاشوا وأبدعوا في فرنسا وساهموا في تحويلها من موطن للأدب والفنون إلى مركز للخياطة الراقية «الهوت كوتور» في العالم كله.
من هؤلاء كينزو وماريانو فورتوني ويوجي ياماموتو وإيسي مياكي وإلزا سكياباريلي وكريستوبال بالانسياغا وباكو رابان وعلايا وراف سيمونز وتشارلز فريدريك وورث، مبتكر العطر الشهير الذي ينعش الروح. وهي أسماء لم تكن ترن في أسماع من شدوا الرحال إلى العاصمة الفرنسية، آتين من اليابان وأميركا وتونس وإيطاليا وبلجيكا وروسيا وأرمينيا، وهي قد احتضنتهم وسمحت لمواهبهم بالتفتح وأخذت من كل واحد منهم سنوات من العرق والسهر وأعطته، في المقابل، الشهرة والثروة.
لا تنكر باريس أن هناك مهارات لم تكن متوفرة فيها بل جاء أصحابها من وراء الحدود: خياطون وطرازات وحائكات دانتيلا ومبتكرو عطور ونساجون وأسطوات في التفصيل وقص القماش. لقد صبوا خبراتهم في بوتقة الموضة الباريسية وصنعوا للمدينة تلك السمعة العالمية بالخبرات المتراكمة والمهارات، أو ما يسمى بالفرنسية «السافوار فير»، أو «معرفة أسرار الصنع». وهي هجرات ليست حديثة العهد، بل يعود بعضها إلى أواسط القرن التاسع عشر. أما أسبابها فكانت سياسية، أو للبحث عن الرزق، أو للانضمام إلى أجواء مدينة الفنون والنور والحرية.
من المهارات ورشات التطريز التي برع فيها الروس في عشرينات القرن الماضي، وفن صناعة الأحذية الذي تفوق فيه الأرمن. ويمكن للباحث في أرشيفات الموضة أن يرى نماذج رائعة من تلك المطرزات والإكسسوارات الجلدية والقبعات والمعاطف والفساتين المحفوظة، عادة، في متحف «جالييرا» للأزياء في باريس.
ليس من المعتاد أن يرى المرء في المعارض زوارًا جاءوا ليتأملوا حذاءً قديمًا، أو قبعة من الريش، أو ليقفوا طويلاً ليقرأوا وثائق تاريخية من ملفات دائرة حماية اللاجئين، أو مراسم جمهورية بمنح الجنسية الفرنسية لفلان أو فلانة ممن كانوا مهاجرين هاربين من الحروب أو من الشظف في بلدانهم ثم صاروا شخصيات يشار لها بالبنان. ومن الوثائق المهمة تلك المراسلات الرسمية التي تأسست بموجبها ورشات للخياطة سرعان ما أصبحت دورًا للأزياء الباذخة.
هناك صور قديمة للمصمم تشارلز فريدريك وورث وهو يوقع اسمه على الفساتين التي يصممها مثل رسام يوقع لوحاته الفنية. إن هذا المهاجر الإنجليزي الأصل يعتبر مؤسس فن الخياطة الراقية، أواسط القرن التاسع عشر، وأول من أطلق فكرة تجديد المجموعات مع كل موسم وابتكر تقليد عرض الأزياء. لقد كان يطلب من زوجته أن ترتدي التصاميم وتدور بها أمام زبونات محله للخياطة، لكي تأخذ الزبونة فكرة واقعية عن الثوب عند ارتدائه. ومن تلك الفكرة البسيطة تطورت العروض وتحولت إلى مهرجانات واستعراضات موسمية يسعى لها المصورون وتتابعها الأنيقات في العالم كله.
كان لباريس الفضل في تأطير مهنة التصميم، وفي حفظ تطوراتها، الأمر الذي نتج عنه إطلاق موضات جديدة متتابعة ومدارس مختلفة في الأزياء. وفي حين برع الألمان والروس في الثياب الكلاسيكية، جاء اليابانيون، بعد عقود، ليقدموا ثورة الثياب الحديثة والشبابية والتصاميم التي تخففت من زوائد الريش والدانتيلا والثنيات الكثيرة التي تربك المرأة وتجعلها أسيرة فستانها، غير مرتاحة بما ترتدي. ثم جاء المصممون البلجيكيون فأحدثوا ثورة تالية استهجنت التقاليد القديمة ودعت إلى شطحات عصرية، إلى أن جاء الشبان الإنجليز الموهوبون ونفخوا في الموضة الباريسية نفخات التفلت والجنون. ألم يكن جون غاليانو، المدير الفني لدار «ديور» قرابة عشرين عامًا، عبقريًا بنسبة النصف ومجنونًا بنسبة النصف الباقي؟
وهناك في متحف الموضة نماذج من أبرز الفساتين والمعاطف والتاييورات التي أبدعها فنانون أجانب لحساب دور أزياء باريسية، أمثال فيفيان ويستوود، وألكسندر ماكوين، وفيبي فيلو، وغاليانو، ولوسيل، وكلارا ويت كيلر، وجان موير. وهناك نماذج من التطوير الذي خضعت له الأقمشة العادية، حين كان المبتكر يسارع إلى تسجيل القماش الجديد لدى دائرة الملكية الفكرية مثلما تسجل براءات الاختراع. وهكذا قام ماريانو فورتوني، في أوائل القرن الماضي، بتسجيل القماش ذي الكسرات الصغيرة «البليسيه» الذي لا يفقد طياته عند الغسيل، كابتكار خاص به ولا يسمح بتقليده مجانًا.
عند قيام الثورة على القياصرة في روسيا، عام 1917، هرب الناجون من النبلاء إلى فرنسا. وكان بينهم الأمير فيليكس وزوجته إيرينا يوسبوف. وقد أسس الاثنان في باريس «دار إرفيه» عام 1924، بينما عملت المصممة الروسية ناتاليا جونتاروفا لحساب «ميربور» وورشة «كيمير» التي تخصصت في إنتاج الخيوط التزيينية المتعرجة. ثم جاء الياباني إيسي مياكي وقدم طريقة جديدة لثنيات القماش الرفيعة، كما كان له حضوره في دنيا العطور الباريسية، حيث أطلق روائح ما زال الرجال والنساء يطلبونها على مدى السنوات. إلى أن وصلنا إلى البلجيكي دريس فان نوتن وتصاميمه الملونة التي صارت بمثابة التوقيع الخاص الذي تتعرف عليه العين من النظرة الأولى. أما الإيطاليون فقد شكلوا وحدهم مدرسة متميزة في الخياطة والتفصيل. وكانت أول الوافدين المصممة إلزا سكياباريلي، التي تجنست بالجنسية الفرنسية عام 1931 وكان لها حضورها القوي في أواسط القرن الماضي بفضل علاقاتها مع الفنانين وميلها إلى المدرسة السوريالية في الرسم. وهي قد حاولت أن تنقل هذه المدرسة الفنية إلى تصميم الأزياء وأن تطبقها في فساتينها وقبعاتها. لقد فصلت تاييرات لها جيوب تسحب مثل الجوارير، وابتكرت أزرارًا لها شكل الحلي الثمينة. وفي نهاية المطاف تمكنت سكياباريلي من حفر اسمها في تاريخ الموضة الباريسية الراقية، وقد أعيد تجديد شركتها، على أيدي مستثمرين، رغم أنها رحلت عن دنيانا منذ عقود.
من إسبانيا جاء باكو رابان، أواسط القرن الماضي، ليقيم ثورته الخاصة في أساليب التصميم ويبتكر فساتين من لوائح المعدن ورقائق الألمنيوم لمجرد أن يسمح لأفكاره الحرة بتجريب كل ما يخطر على البال. وما زال باكو رابان يعمل في باريس، رغم تقدمه في السن، يشرب قهوته الصباحية في مقهى «فلور» في حي السان جيرمان، متأملاً الحياة الجديدة وأفواج الطلاب والسياح، كأنه يستلهم العابرات لكي يبتكر ثوبًا عصريًا.