«فالنتينو» تفتح حواراً حميماً مع السعودية

رئيسها التنفيذي لـ «الشرق الأوسط»: السعوديين مُلمين بأسرار الموضة ولم تعد الترجمات الفولكلورية تمرعليهم

جانب من معرض «فالنتينو للأبد»... حيث يلتقي الماضي بالحاضر
جانب من معرض «فالنتينو للأبد»... حيث يلتقي الماضي بالحاضر
TT

«فالنتينو» تفتح حواراً حميماً مع السعودية

جانب من معرض «فالنتينو للأبد»... حيث يلتقي الماضي بالحاضر
جانب من معرض «فالنتينو للأبد»... حيث يلتقي الماضي بالحاضر

عندما تجلس مع جاكوبو فانتوريني، تشعر أنه نوع نادر من الرؤساء التنفيذيين. نوع يحلم أي مصمم بالعمل معه، لأن اهتمامه الأول ليس الأرقام والحسابات ووضع الاستراتيجيات، بل تحفيز الإبداع وخلق ثقافة ترتكز على العلاقات الإنسانية. وهذا يعني إعطاء كامل الحرية للمصمم لكي ينطلق ويشطح بخياله من جهة، ومن جهة ثانية، خلق محيط يشعر فيه زبون «ميزون فالنتينو» بدفء وحسن الضيافة التي تدخل في عُمق الثقافة الإيطالية. كلما أسهب في الحديث، تتأكد أنه يرى أن مهمته الأساسية هي النفخ في جمر مصمم الدار وصديقه منذ أكثر من 20 عاماً، بيير باولو بيكيولي ليؤجج معه حُلماً بدأه فالنتينو غارافاني في عام 1959 باللون الأحمر ولا تزال نيرانه مشتعلة باللون الوردي.

جاكوبو فانتوريني

في شهر يونيو (حزيران) من عام 2020 دخل جاكوبو فانتوريني دار «فالنتينو» كرئيس تنفيذي. لم يكن دخيلاً عليها. فقد سبق له العمل فيها في وظائف أخرى مرتين من قبل. بقدر ما كانت جائحة «كورونا» التي تزامنت مع تعيينه، مأساوية على العالم، وعلى إيطاليا تحديداً، كانت بالنسبة له فترة للتفكير وترتيب الأوراق. ركَز على الجانب الراقي الذي تنفرد به الدار في إيطاليا، وأوقف خط «فالنتينو ريد»، الذي أُطلق ليُلبي الحاجة إلى منتجات بأسعار أقل، على أن يتم إغلاقه تماماً في عام 2024.

جانب من محل الدار الجديد في جدة

يقول في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» إن «الدار أولاً وأخيراً بدأت كدار (هوت كوتور)... ونريدها أن تبقى كذلك، بحيث يتواصل ماضيها مع حاضرها ومستقبلها بشكل طبيعي». لحسن الحظ أن بيير باولو بكيولي، استطاع الإمساك بكل خيوطها ونسج تشكيلات شاعرية انتزعت الدموع من عيون المغنية سيلين ديون منذ سنوات على مرأى الجميع، كما يشهد عليها حالياً معرض بعنوان «فالنتينو للأبد» افتُتح في الدوحة ضمن فعالية «فاشن تراست أرابيا» الأخير. أهم ما فيه أنه يستعرض كيف يتلاقى الحاضر بالماضي بشكل سلس ومعاصر. خلال اللقاء، الذي جرى في محل الدار الجديد في مركز «لوبرانتون» بالدوحة، يُفسر جاكوبو مدى أهمية الإبداع قائلاً: «لقد عملت لعقود في الجانب التجاري والتسويقي، لكن دائماً مع مبدعين ومبتكرين في مجالاتهم، ووجدت أننا إذا لم نشجعهم ونفتح لهم الأبواب لإطلاق العنان لخيالهم، فإننا نكون كمَن نقتل ملكتهم وقدراتهم على العطاء والتقدم». كرَر جاكوبو كلمة الإبداع عدة مرات، مشيراً إلى أن هناك اعتقاداً سائداً بأنه يقتصر على تصميم الموضة وإكسسواراتها فحسب، بينما هو يشمل أيضاً التكتيكات الاستراتيجية، بما فيها تصميم ديكورات المحلات وطرق العرض وفنون الضيافة وتوزيع المهام والوقت في المحلات العالمية.

يعرف حق المعرفة أننا عندما ندخل إلى محل ما، فإن المسألة لا تتعدى الفضول والرغبة في الاستكشاف في بادئ الأمر. فكرته أننا «أساساً لسنا بحاجة إلى أي من المنتجات المعروضة. فقد نمتلك منها ما يكفي وزيادة، سواء كانت أزياء أو حقائب يد أو أحذية وغيرها. تحويل هذا الفضول إلى رغبة مُلحة لا يرويها سوى الخروج مُحملاً بقطعة أو أكثر، فن قائم بذاته يحتاج إلى تفاصيل غير عادية تعتمد بشكل أساسي على التعامل الإنساني». يتابع أن الفترة بين دخول الزبون وخروجه من المحل هي الفترة التي يلعب عليها. «فهذه يجب أن توقظ الأحلام وتُدخل السعادة على النفس، والأهم من هذا أن تُشعر الزبون بأهميته في كل دقيقة وثانية». لم يكن راضياً كيف كان هذا الزبون في السابق يتنقل من موظف إلى آخر حسب القسم الذي ينتقل إليه. صحَح الوضع بأنْ فرَضَ على كل عامل أن يكون مُلماً بكل الأقسام حتى يبقى المرافق الوحيد للزبون طوال جولته التسويقية. «بهذا يخدمه بشكل صحيح، بحيث يتعرَف عن قُرب على أسلوبه وما يبحث عنه وفي الوقت ذاته يربط تلك العلاقة الإنسانية التي باتت تدخل في صُلب ثقافة (فالنتينو). كان يقول هذا وهو يتنقل بحيوية نحلة من قسم إلى آخر في المحل. يتلمس كل تفصيل فيه بيده، ويتغزّل به، بدءاً من تصميم «كراسي بيليني» ومقابض الأبواب المرمرية، إلى حديثه عن مصدر الأباجورات ورخام الأرضيات وورق الجدران الورق الذي «استوُحي من قماش التول المستعمل في بروفات فساتين الهوت كوتور قبل تنفيذها على القماش».

الممثلة آن هاثاواي وزي من خط «الهوت كوتور» لخريف وشتاء 2023

تمر دقائق قليلة وتكتشف أن هذا الشرح ما هو إلا مقدمة للحديث عن محل «ميزون فالنتينو»، الذي افتتح منذ أيام فقط في مدينة جدة. حماسه كان له معنى واحد وهو أن السوق السعودية مهمة للدار الإيطالية. أهمية تطلبت قراءته مليَا قبل اقتحامه. وكانت نتيجة هذه القراءة أنها سوق تُقدر الجانب الإنساني بقدر ما يعشق كل ما هو جميل وفخم. ومن هذا المنظور كان الحرص أن يأتي حميماً يأخذ بعين الاعتبار البيئة والثقافة وما تتطلبه من خصوصية، لا سيما أن الجانب الراقي يتطلب التفصيل على المقاس، وإجراء بروفات وغيرها. يشرح جاكوبو: «لا بد من الإشارة إلى أن كل محل نفتتحه هو موطن جديد لنا نبُث فيه روحنا وشخصيتنا وفي الوقت ذاته ثقافة المكان الذي نوجد فيه. نعم هناك دائماً قواسم مشتركة، أو ما نسميه بالخيط الرفيع، الذي يربط كل هذه المحلات ببعض، إلا أن هناك أيضاً اختلافات تفرضها علينا البيئة والثقافة المحلية، والتي نحرص على ترجمتها بأسلوبنا وأدواتنا الخاصة». محل جدة يتمتع بفخامة تعكس ذوق الزبون المحلي، وفي الوقت ذاته له نكهة مستمدة من ثلاثينيات القرن الماضي من خلال «الآرت ديكو» مُزينة بموتيفات جريئة من السبعينات. أما الإيحاءات المحلية فرغم أنها جاءت خفيفة فإنها منحته بُعداً مثيراً ومتميزاً، لا سيما بالطريقة التي استعمل فيها الخشب والعقيق اليماني.

كاثرين لانغفورد في مهرجان كان الأخير بزي فخم من تصميم بيير باولو بيكيولي

بعد جدة تنوي الدار التوسع إلى الرياض، متعهدة بأنها ستُغدق عليها هي الأخرى الكثير من الحرفية والفنية الإيطالية. وطبعاً سيكون القاسم المشترك بينها كالعادة تجنب الأنماط التقليدية والوقوع في مطب الغرف من ثقافة المكان بشكل مبالغ أو فيه استسهال. فالزبون السعودي تحديداً حسب معرفته به، يحب السفر وخبير بكل أسرار الموضة، وبالتالي لم تعد الترجمات الفولكلورية تمر عليه بسهولة.


مقالات ذات صلة

ريم صالح تخيط حلمها بخيط توشّح به البحر والسماء

يوميات الشرق ريم صالح وفستان زفاف من تصميمها (المُلحَقة الإعلامية)

ريم صالح تخيط حلمها بخيط توشّح به البحر والسماء

استلهمت مجموعتها من عناصر الكون، فاختارت قصّات هندسية غير تقليدية، وكورسيهات مُنحنية تُشبه شكل النجوم. واستوحَت من حوريات البحر تصاميم انسيابية بألوان متدرّجة.

فيفيان حداد (بيروت)
لمسات الموضة بين التصاميم الهندسية والتفاصيل الأنثوية خلق خالد صورة تتوق للعالمية (الشرق الأوسط)

«هاليد ولينا»… علامة مصرية تنسج من ذكريات الماضي حداثة تتوق للعالمية

علامة Haled&Lena مصرية تتمسك بالجرأة والتجريب من دون أن تنسى الماضي أو تتنصل منه

نادية عبد الحليم (القاهرة)
لمسات الموضة من عرض فاريل ويليامز لدار «لوي فويتون» (أ.ب)

أسبوع الموضة الرجالية لربيع وصيف 2026 في مواجهة التغيير

المصممون يواجهون أزمات التغيير بتصاميم راقية وبسيطة في الوقت ذاته. هدفهم مخاطبة أكبر شريحة ممكنة من عشاق الموضة

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة الهوت كوتور... من العصر المذهب إلى عُرس القرن

لقاء الموضة بالنفوذ والصورة

مقولة منسوبة لرجل الأعمال الأميركي جي. بول غيتي مفادها أن «المال هو القوة الحقيقية في هذا العالم، ولا شيء يتحرك من دونه» تُلخص حال الموضة بشكل أو بآخر

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة دانيال يحيِّي ضيوفه بعد عرض أثار الإعجاب وأيقظ الأحلام (غيتي)

«سكياباريللي»... بين عبقرية إلسا وبصمة روزبيري

دانيال روزبيري: «قد نختلف على طريقة نطق اسمها، لكننا جميعاً نعرف من هي. لا يهم إن نُطقت تشيابارالي أو سكياباريللي، المهم هو التعرف عليها وعلى رموزها بسهولة».

جميلة حلفيشي (باريس)

«هاليد ولينا»… علامة مصرية تنسج من ذكريات الماضي حداثة تتوق للعالمية

بين التصاميم الهندسية والتفاصيل الأنثوية خلق خالد صورة تتوق للعالمية (الشرق الأوسط)
بين التصاميم الهندسية والتفاصيل الأنثوية خلق خالد صورة تتوق للعالمية (الشرق الأوسط)
TT

«هاليد ولينا»… علامة مصرية تنسج من ذكريات الماضي حداثة تتوق للعالمية

بين التصاميم الهندسية والتفاصيل الأنثوية خلق خالد صورة تتوق للعالمية (الشرق الأوسط)
بين التصاميم الهندسية والتفاصيل الأنثوية خلق خالد صورة تتوق للعالمية (الشرق الأوسط)

على الرغم من أنها لا تزال في بداياتها، فإن العلامة المصرية Haled&Lena «هاليد ولينا» تتمسك بالجرأة والتجريب. رغم أن الأفكار المفاهيمية في التصميم هي التي تُميّزها، فإن ذكريات قديمة وعناصر من الماضي أكثر ما يُلهمها.

معاطف بأكتاف حادة تكشف عن القوة والثقة، فساتين «مكرمشة» ومنحوتة تُبرز جمال الجسد والروح، تنورات مفعمة بالأنوثة، بنطلونات متعددة الطبقات «Layered Pants»... والثقافات أيضاً، بدلات بأحجام واسعة. كلها بأقمشة تتميز بالنعومة والشفافية وتناسب الأمسيات الزاخرة باللحظات السعيدة، كما تزخر بالأفكار العملية لنهارات تتطلب العمل والحركة.

تصاميم مستوحاة من الذاكرة بأسلوب حداثي ومعاصر (الشرق الأوسط)

هذه القطع التي تتعارض وتلتقي في الوقت ذاته، تحمل توقيع خالد فريد. شاب طموح أسس دار الأزياء بالتعاون مع لينا أبو سريع، خبيرة تجميل ربطته بها علاقة صداقة قوية؛ وهو ما يفسر اسم العلامة الذي يحمل الاسم الأول لكل منهما. لكن «خالد» تحول إلى «هاليد»؛ بسبب عدم قدرة أحد أصدقائه الأجانب على نُطق الخاء.

الولع بالجمال والموضة جمع الصديقين؛ فقبل «هاليد ولينا» عمل كل منهما في عالم الجمال والموضة. تخصص خالد في تنسيق أزياء علامات تجارية معروفة مثل «أختين»، «مغربي»، «دخون» الإماراتية، «فاما»، في حين عملت لينا فنانة ماكياج وخبيرة تجميل. تعاملت لسنوات مع نجمات ووجوه تمثل علامات تجارية مثل ريتمو أباريل، وبي إندي، وباي ريما الشهيب، وبيمن وغيرها.

استحضار الماضي بلغة معاصرة أمر أساسي بالنسبة لخالد فريد (الشرق الأوسط)

لكن عندما قرر الصديقان تأسيس علامة خاصة بهما، كان أول شيء اتفقا عليه هو التخلص من تأثير أي من العلامات التي سبق وعملا فيها أو تعاملا معها. انطلقت فكرتهما من ضرورة تقديم تصاميم غير نمطية تُعبّر عنهما وتخاطب كل من يريد التفرد.

من هذا المنظور، يستلهم فريد تصاميمه من «أرشيفه العاطفي» وفق قوله وذاكرته البصرية التي تتراوح مكوناتها ما بين الريف المصري حيث نشأ، والمدينة الصاخبة القاهرة حيث يقيم راهناً، إلى جانب سفرياته وشغفه بعالم الموضة. بدورها، تُبدي لينا أبو سريع، التي تتولى الأمور الإدارية، رأيها في كل قطعة. لكن بعين عاشقة موضة تلتقط نقاط الجمال وتفاصيله.

المعطف قطعة أساسية في تشكيلته وجاء بأشكال متنوعة... لكن دائماً مبتكرة (الشرق الأوسط)

بالنسبة للكثيرين، فإنه مع حلول فصل الشتاء، يُعد وجود معطف في خزانة أي شخص من الأساسيات، كما يشكل قطعة لا يجب التباخل عليها من قِبل المشتري أو الإبداع فيها من قِبل المصمم. وهذا ما تلاحظه في مجموعة «هاليد ولينا» لشتاء 2025، فإن الأمر يجمع الأناقة بالعملية، خصوصاً وأنها تمثل لفريد قطعة «مٌحمَّلة بالذكريات والحنين».

استدعى خالد فريد من ذاكرته المعطف الواسع الذي كان يرتديه والده فوق «الجلابية» الريفية التقليدية - وهو أمر كان معتاداً في الريف المصري زمان ـ نوعاً من الفخامة وللوقاية من برودة الطقس، ليقدم تصميماً معاصراً له.

المعطف الأسود قطعة أساسية في علامة «هاليد ولينا» (1)

تستند معاطف المجموعة، وهي للمرأة والرجل على السواء، إلى جلد نابا الناعم المرن، وهي كبيرة الحجم، ذات تصميم مزدوج الصدر، وياقة من جلد التمساح، بارزة من أحد الجانبين. تفاصيلها وخاماتها تضفي عليها الفخامة وفي الوقت نفسه تساير أحدث اتجاهات الموضة بعمليتها.

بيد أن منبع الاستلهام الأكبر في تصاميم فريد يبقى لوالدته ياسمين التي يكاد يطلق اسمها على كل تصاميمه. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كانت أمي محجبة، لكنها دائماً تختار أغطية الشعر من الشيفون، فمن هنا أحببت هذه الخامة الناعمة والشفافة وكل ما يقارب ملمسها».

يتذكر فريد كيف كان يتدرب على التصميم مستعملاً أوشحة والدته، معلَقاً: «من هنا بدأ ولعي بالرسم والتصميم».

كل قطعة من تشكيلة «أمورال» - وفق قوله - تجسد قطعة فريدة من نوعها، بتميزها وفخامتها. والجميل فيها أنها لا تتطلب الكثير من المرأة لكي ترفع من مستوى جمالها أو رفاهيتها. إنها ببساطة مجموعة مناسبة لـ«السجادة الحمراء»، مثل فستان بلون عنابي بقماش «مكرمش».

الكرمشات كما ظهرت في فساتين من تصاميمه (الشرق الأوسط)

مع هذا الفستان تشعر المرأة أن الكرمشات دعوة لاحتضان أسلوبها الشخصي، بعيداً عن النمطية أو المفهوم التقليدي للأناقة والجمال. هذه الكرمشات أيضاً عملية من ناحية أن تحرر المرأة من قيود الشكل المتناسق بالكامل. فهي تبدو هنا أنيقة بشكل طبيعي.

يوضح المصمم أن هذا لا يتعارض مع الأناقة الرسمية في المناسبات المهمة مثل السجادة الحمراء. يقول: «سبق أن رأينا على سبيل المثال في حفل (ميت غالا) فستان ميشيل يوه المصنوع من رقائق الألمنيوم من (بالنسياغا)، وكذلك فستان غريتا جيرفيغ الوردي المتجعد والمرح من العلامة نفسها في (كان)».

هنا يتذكر فريد من جديد والدته وكيف ألهمته وهو صغير: «كنت أتعجل الخروج مع أصدقائي؛ لنلعب سوياً، فأمد يدي وأسحب ملابسي من الخزانة من دون كي، فتزجرني أمي، لكنها تتقبل الأمر وهي تضحك».

يتابع بتأثر: «بالنسبة لي يكمن جمال هذه الملابس في عفويتها المتأصلة وما تمنحه لصاحبها من راحة وشعور بالانطلاق».

رغم أنه يستلهم من محيطه وذكرياته، لا تتعمد علامة «هاليد ولينا» تقديم تصاميم مصرية الهوية؛ فهي تأتي بالفطرة. يترك الأمر إلى ما يوحيه له خياله وما يتذكره من تجارب خاصة، وما يتطلبه الواقع. فالموضة بالنسبة له «مرادف للتغيير والتجديد أولاً وأخيراً». حتى القديم يمكن أن يخضع للتجديد ليواكب العصر ويبقى حاضراً.

أناقة معاصرة بنكهة الذكريات من خلال استعماله الطبقات المتعددة (الشرق الأوسط)

يستشهد على هذا بموضة «الطبقات المتعددة» المتكونة من تنورات فوق بنطلونات كانت ولا تزال تُستعمل بطريقة عفوية في الأماكن الشعبية والقرى البعيدة من قِبل الرجال والنساء على حد سواء. هي الآن موضة عالمية تقدمها أرقى بيوت الأزياء العالمية، كذلك كثير من التوجهات الرائجة التي يمكن أن نجد لها جذوراً في ثقافات بعيدة جغرافياً وثقافياً عن باريس أو ميلانو أو نيويورك. وليس أدل على هذا من موضة الشباشب التي كانت رائجة في مصر والدول العربية وتشهد انتشاراً عالمياً بعد أن صاغها مصممون عالميون بطريقتهم وسوّقوها بشكل جذاب.

يعترف خالد بأن أحد المصادر التي استلهم منها هي «رجل الروبابكيا»، وهو ما يظهر في مجموعة بنطلونات بطبقتين. يتذكر كيف كان رجل الروبابكيا يتجول في الحي الذي يسكنه، بزيه المميزة؛ ما حفر صورة مليئة بالنوستالجيا في ذاكرته. هذه الموضة ظهرت أيضاً في عروض أزياء عالمية مثل عرض دار «دولتشي آند غابانا».

يعلّق خالد فريد بأن المصمم العربي أولى بإعادة صياغتها؛ لأنه يفهمها، وكل ما عليه أن يقدمها بأسلوب راقٍ يجمع الابتكار والإبداع ولو جاء الأمر على حساب الربح التجاري.