فيليب جمعة.. يترجم حبه لبلده العراق في أطباقه

من عالم الاقتصاد إلى المطبخ

TT

فيليب جمعة.. يترجم حبه لبلده العراق في أطباقه

فيليب جمعة، اسم يلمع حاليا في أوساط ذواقة الأكل في لندن، وهو ليس طاهيا عاديا لأنه الطاهي العراقي الأول الذي يسعى إلى وضع المطبخ العراقي على خريطة المأكولات التي تستحق التقدير في بريطانيا، مسيرته المهنية بدأت في البورصة والمصارف وانتهت في المكان الذي طالما عشقه، المطبخ.
التقت «الشرق الأوسط» الطاهي فيليب جمعة في لندن، وبما أن الطاهي جمعة ليس طاهيا تقليديا كما ذكرنا، فالمقابلة لم تكن عادية أيضا، لأن عنصر التلقائية كان طاغيا عليها.
وصل جمعة في الوقت المحدد من دون أي تأخير، فهو في مطلع الثلاثينات من العمر، وسيم، ملامحه شرقية وبنفس الوقت تشير تفاصيل وجهه إلى وجود دم أوروبي في عروقه، فشرح جمعة ذلك بالقول إنه ابن عراقي مهاجر وأم آيرلندية، واستهل كلامه بالتعبير عن العراق الذي زاره عندما كان صغيرا لتبقى أجمل الذكريات في باله في بلاد تمزقها الحروب والماسي.
جمعة لا يتكلم العربية بطلاقة ولكن عربيته الفصيحة يترجمها في أطباقه، وهذا خير دليل على تعلقه بأصوله العراقية.
تخرج جمعة في جامعة الاقتصاد في لندن وعمل في مصرف «يو بي إس» لنحو سبع سنوات، وفي كل يوم أمضاه وراء مكتبه كان يتمزق من الداخل لأنه طالما أحب المطبخ والطهي ولكنه التزم بعالم المال والأعمال إرضاء لأهله، وبعد رحلة دامت شهرا كاملا في فيتنام، تعرف خلالها إلى المطبخ وأسراره وإلى مختلف الأطباق قرر جمعة ترك عمله في المصرف ليتبع حلمه الأول والأخير وأن يكون طاهيا متمرسا، يحمل علم العراق من خلال الأكل.
ويشرح جمعة بأن قراه لم يكن بالسهل، خاصة أنه شعر وكأنه كسر قلب والديه ولكنهما وبعد عملية إقناع مكثفة رضخا أمام قرار الطاهي الشاب ليصبحا اليوم من أكثر مشجعيه بعدما استطاع تحقيق نجاحات متتالية في مجال الطهي.
وقال جمعة إنه في البداية كان يعمل في مطاعم لندن الحاصلة على نجوم ميشلان مثل «مايز» للطاهي غوردن رامسي، من دون أي مقابل مادي، تعلم واكتسب الكثير، وفي يوم من الأيام تعرف إلى شخص يملك مطعما قريبا من منزله، فطلب منه بأن يعيره مطبخه ليقوم بالطهي فيه فترة المساء بعد إقفال المطعم أمام الزبائن، وبعد فترة قام بعشاء خاص ضم 35 شخصا، من العائلة والأصدقاء، وبعد هذه التجربة تشجع جمعة إلى أخذ حلمه إلى مستوى آخر، فاتصل بموقع Grubclub المتخصص بالإعلان عن جديد الطهاة، وقرر أن يكون سفيرا للأطباق العراقية في بريطانيا، وبما أنه لا يملك مطعمه الخاص، تبنى فكرة المطاعم «المؤقتة» Pop up Restaurant التي تغزو أوروبا والعالم حاليا، وهي عبارة عن تحويل مطعم قائم إلى مطعم مؤقت من خلال إعطاء المطبخ لطاه من الخارج ليحوله إلى مطبخه الخاص لليلة واحدة، ويقول جمعة إن أول عشاء أقامه كان ناجحا جدا وكانت هناك نسبة كبيرة من المشاركين بالعشاء من الأوروبيين، ويكلف العشاء (35 جنيها إسترلينيا) نحو 50 دولارا للشخص الواحد، واستطاع جمعة تعريف عدد كبير من الذواقة إلى نوع جديد بالنسبة إليهم من المأكولات العراقية التي لا تزال مجهولة بالنسبة لكثيرين، ومن يعرف المطبخ العراقي يظن، بحسب جمعة، بأنه يقتصر على طبق الدولما فقط، ويقول جمعه إنه يريد إضافة بصمة عصرية على الأطباق العراقية من خلال النكهة وطريقة التقديم.
وخلال عشاء أقامه الشهر الماضي في مطعم The Jam Tree في منطقة كلابهام، أثبت جمعة شغفه بالطهي من خلال تقديم عدة أطباق شرق أوسطية وعراقية بحته مثل المحاشي بطريقة غير معهودة، وكان رد فعل الحضور لافتا ويملأه الإعجاب والتقدير، وحرص جمعة على الخروج في نهاية العشاء لإلقاء التحية على شخص حاضر واستمع إلى كل الملاحظات.
تربى جمعة على المأكولات العراقية وتعلم جميع الوصفات من أبيه الذي يعتبره مثله الأعلى في مجال الطهي، ويساعده حاليا في الكثير من الأطباق والوصفات بعدما آمن بقدرات ابنه في الطهي.
وبانتظار الطاهي الشاب تاريخين مهمين في روزنامة الأكل، التاريخ الأول في الرابع والعشرين من الشهر الحالي وفي الثامن من يوليو (تموز) المقبل حيث يعيد الكرة ويقوم بالطهي من جديد في مطعم The Jam tree.
وبالإضافة إلى الطهي في المطاعم على طريقة «البوب أب» يقوم جمعة بمهمة الطهي الخاص، أي في بيوت العائلات التي تحب هذا النوع من الطعام، وهذا ما يعرف في أوروبا بـPrivate Dining، وهذا الفكرة رائدة جدا في لندن، ويتولى فيها الطاهي جمعة مهمة الطهي لمجموعة من الذواقة في منزل خاص، كما يوجد طلب عال على تحضير الأطباق العراقية على طريقة «مطبخ جمعة» أو Juma Kitchen في الأعراس.
وفسر جمعة أسلوبه العصري في الطهي من خلال إضافة مكونات مختلفة في الأطباق التقليدية، فعلى سبيل المثال يضيف الهال إلى طبق «الكليجة» والكريمة لطبق «الكنافة»، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن جمعة يقدم أفضل كنافة يمكن تذوقها لأنها لا تشبه غيرها من أصناف الكنافة المعروفة، ويقول جمعة إنها من أطباقه الرئيسية التي تحمل توقيعه الخاص.
ويشدد جمعة على طريقة التقديم وهذا برأيه ما يجعل المطبخ الشرق أوسطي متأخرا بعض الشيء من ناحية الحصول على نجمة ميشلان، ولو أن المطبخ اللبناني برأيه ناجح جدا ومنتشر على مستوى كبير حول العالم إلا أن طريقة التقديم تخذل المطبخ العربي في عدة أحيان.
يعمل مع جمعة في المطبخ عدد محدود من المساعدين والمتطوعين من الأصدقاء والأقارب الذين يشجعون موهبته التي نماها بنفسه حيث طور ذاته ليصبح اليوم من الأسماء المعروفة لدى الذواقة الذين يتوقون لتجربة كل ما هو جديد بالنسبة لهم، ولو أن المطبخ العراقي ليس بجديد بالنسبة للشرق أوسطيين، غير أن جمعة استطاع تقديم أناقة الغرب في المطبخ بنكهات المطبخ الشرقي وكانت النتيجة أطباقا عراقية تقليدية بطابع عصري وبطريقة تقديم مختلفة تماما.
لمعرفة المزيد عن مطبخ «البوب أب» ومعرفة التواريخ التي يقوم الطاهي فيليب جمعة بالطهي يمكنك زيارة الموقع التالي:
www.billetto.co.uk-iraqisupperclub أو www.grubclub.com-juma - kitchen.
[email protected]



المؤثرة «ماما الطبّاخة» نموذج للمرأة العربية العصامية

تقول إن مهنتها صعبة وتصلح للرجال أكثر من النساء (ماما طباّخة)
تقول إن مهنتها صعبة وتصلح للرجال أكثر من النساء (ماما طباّخة)
TT

المؤثرة «ماما الطبّاخة» نموذج للمرأة العربية العصامية

تقول إن مهنتها صعبة وتصلح للرجال أكثر من النساء (ماما طباّخة)
تقول إن مهنتها صعبة وتصلح للرجال أكثر من النساء (ماما طباّخة)

تلتصق بالأرض كجذور شجرة منتصبة تصارع العواصف بصلابة بانتظار الربيع. زينب الهواري تمثل نموذجاً للمرأة العربية المتمكنّة. فهي تطهو وتزرع وتحصد المواسم، كما تربّي طفلتها الوحيدة المقيمة معها في إحدى البلدات النائية في شمال لبنان. غادرت زينب بلدها مصر وتوجّهت إلى لبنان، ملتحقة بجذور زوجها الذي رحل وتركها وحيدة مع ابنتها جومانا. تركت كل شيء خلفها بدءاً من عملها في وزارة الثقافة هناك، وصولاً إلى عائلتها التي تحب. «كنت أرغب في بداية جديدة لحياتي. لم أفكّر سوى بابنتي وكيف أستطيع إعالتها وحيدة. أرض لبنان جذبتني وصارت مصدر رزقي. هنا كافحت وجاهدت، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي رحت أنشر ما أقوم به. توسّع جمهوري ليطول الشرق والغرب. اليوم تنتظرني آلاف النساء كي يتعلمّن مني وصفة طعام لذيذة. وكذلك يكتسبن من منشوراتي الإلكترونية كيفية تحضير المونة من موسم لآخر».

"ماما الطبّاخة" تزرع وتسعد بحصاد موسم الخرشوف (ماما طباّخة)

تروي زينب لـ«الشرق الأوسط» قصة حياتها المليئة بمواقف صعبة. «كانت ابنة أختي التي رحلت في زمن (كورونا) هي ملهمتي. قبلها كنت أجهل كيف أتدبّر أمري. فتحت لي حساباً إلكترونياً، ونصحتني بأن أزود المشاهدين بوصفات طعام. وانطلقت في مشواري الجديد. لعلّ جارتي أولغا هي التي لعبت الدور الأكبر في تقدمي وتطوري. علّمتني طبخات لبنانية أصيلة. كما عرّفتني على أنواع المونة اللبنانية اللذيذة. كل ما أقوم به أصنعه من مكونات طبيعية بعيداً عن أي مواد كيمائية. أزرع وأحصد وأطهو على الحطب. أعيش بسلام في قرية نائية مع ابنتي. هنا اكتشفت معنى الحياة الهانئة والحقيقية».

تحب تحضير الطعام كي تسعد الناس حولها (ماما طباّخة)

قصتها مع الطبخ بدأت منذ كانت في الـ13 من عمرها. «كانت والدتي تعمل فأقوم بمهام المطبخ كاملة. صحيح أنني درست الفنون الجميلة، ولكن موهبة الطهي أسرتني. في لبنان بدأت من الصفر عملت في مطعم وتابعت دورات مع شيف عالمي. اكتسبت الخبرة وتعلّمت أصول المطبخ الإيطالي والصيني. ولكنني عشقت المطبخ اللبناني وتخصصت به».

تصف حياتها بالبسيطة وبأنها تعيش ع «البركة» كما يقولون في القرى اللبنانية. وعن منشوراتها تقول: «أحضّر الطبق مباشرة أمام مشاهديّ. وكذلك أي نوع مونة يرغبون في تعلّم كيفية تحضيرها. أمضي وقتي بين الأرض والحصاد والطبخ. أجد سعادتي هنا وبقربي ابنتي التي صارت اليوم تفضّل الاعتناء بالدجاج وقطف المحصول على أن تنتقل إلى بيروت. إنها ذكية وتحقق النجاح في دراستها. أتمنى أن تصل إلى كل ما تحلم به عندما تكبر. فكل ما أقوم به هو من أجل عينيها».

مع ابنتها جومانا التي تساعدها في تحضير منشوراتها الإلكترونية (ماما طباّخة)

وعن سرّ أطباقها اللذيذة ووصفاتها التي وصلت الشرق والغرب تقول: «أحب عملي، والنجاح هو نتيجة هذا الحبّ. لطالما كنت أبحث عما يسرّ من هم حولي. ومع الطبق اللذيذ والشهي كنت أدخل الفرح لمن يحيط بي. اليوم كبرت دائرة معارفي من الجمهور الإلكتروني، وتوسّعت حلقة الفرح التي أنثرها. وأسعد عندما يرسلون إلي نجاحهم في وصفة قلّدونني فيها. برأيي أن لكل ربّة منزل أسلوبها وطريقتها في تحضير الطعام. وأنصح النساء بأن تحضّرن الطعام لعائلتهن بحبّ. وتكتشفن مدى نجاحهن وما يتميّزن به».

لقبها «ماما الطبّاخة» لم يأتِ عن عبث. وتخبر «الشرق الأوسط» قصّتها: «كانت جومانا لا تزال طفلة صغيرة عندما كان أطفال الحي يدعونها لتناول الطعام معهم. ترفض الأمر وتقول لهم: سأنتظر مجيء والدتي فماما طباخة وأحب أن آكل من يديها. وهكذا صار لقب (ماما الطباخة) يرافقني كاسم محبب لقلبي».

ببساطة تخبرك زينب كيف تزرع وتحصد الباذنجان لتحوّله إلى مكدوس بالجوز وزيت الزيتون. وكذلك صارت لديها خبرة في التعرّف إلى الزعتر اللذيذ الذي لا تدخله مواد مصطنعة. حتى صلصة البيتزا تحضّرها بإتقان، أمام كاميرا جهازها المحمول، وتعطي متابعيها النصائح اللازمة حول كيفية التفريق بين زيت زيتون مغشوش وعكسه.

تحلم زينب بافتتاح مطعم خاص بها ولكنها تستدرك: «لا أملك المبلغ المالي المطلوب، إمكانياتي المادية بالكاد تكفيني لأعيل ابنتي وأنفّذ منشوراتي الإلكترونية. فشراء المكونات وزرع المحصول وحصاده والاعتناء بالأرض عمليات مكلفة مادياً. والأهم هو تفرّغي الكامل لعملي ولابنتي. فأنا لا أحب المشاركة في صبحيات النساء وتضييع الوقت. وعندما أخلد إلى النوم حلم واحد يراودني هو سعادة ابنتي».

مؤخراً صارت «ماما الطبّاخة» كما تعرّف عن نفسها على صفحة «تيك توك»، تصدّر المونة اللبنانية إلى الخارج: «زبائني يتوزعون على مختلف بقاع الأرض. بينهم من هو موجود في الإمارات العربية والسعودية ومصر، وغيرهم يقيمون في أستراليا وأوروبا وأميركا وبلجيكا وأوكرانيا. أتأثر إلى حدّ البكاء عندما ألمس هذا النجاح الذي حققته وحدي. واليوم صرت عنواناً يقصده كل من يرغب في الحصول على منتجاتي. وأحياناً سيدة واحدة تأخذ على عاتقها حمل كل طلبات جاراتها في بلاد الاغتراب. إنه أمر يعزيني ويحفزّني على القيام بالأفضل».

لا تنقل أو تنسخ زينب الهواري وصفات طعام من موقع إلكتروني أو من سيدة التقتها بالصدفة. «أتكّل على نفسي وأستمر في المحاولات إلى أن أنجح بالطبق الذي أحضّره. لا أتفلسف في وصفاتي، فهي بسيطة وسريعة التحضير. أدرك أن مهنتي صعبة وتصلح للرجال أكثر من النساء. ولكنني استطعت أن أتحدّى نفسي وأقوم بكل شيء بحب وشغف».