خمس سنوات مرت على تسلمه مقاليد «سكاباريلي». حقق خلالها المصمم الأميركي دانييل روزبيري، الكثير من الأهداف التي راوغت الدار منذ أن استحوذ عليها الملياردير الإيطالي دييغو ديلا فالي. روزبيري نجح فيما لم ينجح فيه أي مصمم أميركي في باريس لحد الآن. أعاد لها مجدها الغابر، أو على الأقل يُذكرنا به في كل موسم. أدواته هي نفس الأدوات التي استعملتها المؤسِسة إلسا سكاباريلي وهي في قمة نجاحها: الفنية السريالية. لكنها كانت أكثر حظاً منه، لأنها عاصرت وتعاونت مع كل من سلفادور دالي وجان كوكتو وغيرهما من فناني عصرها، بينما يعتمد هو على الأرشيف والخيال لاستكشاف رموزها. ومع ذلك حقق ما لم يحققه غيره من المصممين الذين سبقوه.
بعد خمس سنوات اطمأنت نفسه وشعر بأنه تجاوز مرحلة الانتشار وحان الوقت ليبدأ مرحلة الاختيار حسب ما صرح به بعد عرض تشكيلته الأخيرة في باريس. يقول: «لم يعد الأمر يتطلب رؤية مبنية على خلق الإثارة أو الصدمة بهدف تسليط الضوء على الدار، نحن الآن في مرحلة بناء رؤية جديدة تحول هذه الإثارة الفنية إلى قيمة لها أسس صلبة مترسخة في الواقع». ما يقصده أنه يريد أن ترى المرأة نفسها في هذه التصاميم بغض النظر عن أسعارها الباهظة. مجرد فكرة أنها يمكن استعمال بنطلون من الجينز بشكل يومي أو في مناسبات متعددة، تُبرِر سعره الذي يقدر بـ2000 يورو.
تشكيلته لخريف وشتاء 2024-2025 من الأزياء الجاهزة كانت مختلفة عما قدمه في موسم الـ«هوت كوتور» في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. ضمَنها 40 قطعة. كل واحدة منها خلَفت الانطباع بأنه روَض جموحها إلى حد ما. ظلت التفاصيل السريالية حاضرة. ظهرت في مبالغات وإكسسوارات غريبة. إلا أنها لم تكن بنية سرقة الأضواء في موسم تزدحم أجندته بأسماء كبيرة... كانت وفاءً للماضي والتزاماً بوعده أن يوصل الدار إلى هذه المرحلة. الأكتاف العالية والأحجام المبالغ فيها ولإكسسواراتها الغريبة، سواء كانت أقراط إذن تغازل الناظر بعيونها الجاحظة، أو أحزمة بإبزيمات ذهبية أو حقائب يد تتماهى فيها الجلود مع المعادن، كانت وستبقى مكمن قوة الدار. ما يُحسب لروزبيري فيها أنه جعلها لا تثير الأنظار أو تصدمها فحسب، بل تفتح أيضاً حوارات فنية تماماً كما كانت في عهد المؤسِسة.
فهو مهما اجتهد وابتكر، لم يخرج عن السيناريو الذي كتبته إلسا سكياباريلي في الثلاثينات. أمر يعترف به واصفاً ما قدمه على أنه «عبارة عن خزانة غنية بسترات البلايزر والبنطلونات الأنيقة والقطع المنفصلة وملابس السهرة المزينة بكافة اللمسات الأيقونية للمؤسسة، مثل قطع التشريح، شريط القياس، وثقب المفتاح والأقفال». ما قام به أنه أضاف إليها لمساته الأميركية مثل الشراريب، والأبازيم، والدنيم.
فأخيراً تمكن من العودة إلى مسقط رأسه، تكساس، ليستقي منها تفاصيل تُعبِر عن جذوره، وإن صاغها بأسلوب باريسي. تايورات من الدينم بخصور عالية وبنطلونات واسعة تمسح الأرض بطولها، وطبعاً أحذية «كاوبوي» مرصعة بالأحجار، إضافة إلى معاطف وسترات وتنورات تُزينها أزرار تأخذ شكل عيون أو دبابيس أو حتى صحون صغيرة، إلى جانب إطلالات يبدو فيها الجلد وكأنه منقوش بحراشف التماسيح. لكن أكثر ما يثير في هذه الإكسسوارات، أو بالأحرى الجديد فيها، هي ربطات العنق التي جاءت على شكل ضفائر شعر بألوان متنوعة.
فيما عدا هذه التفاصيل، ظلت التشكيلة ككل راسخة في الواقع حسب قول المصمم ورؤيته الفنية. بمعنى أنها يمكن أن تخاطب شريحة مهمة من النساء، على شرط أن يكون القاسم المشترك بينهن هو الجرأة والشغف لكل ما هو فني. المجموعة الخاصة بالمساء والسهرة كانت أكثر اتزاناً بالمقارنة. اقتصرت على بعض الإثارة الحسية، التي تجلَت في فتحات جانبية وأقمشة شفافة، استغنى فيها عن استعمال أي تبطين في بعض الأحيان. من بين تصريحات روزبيري قوله: «أشعر بأن الثقة تكمن في البساطة». تصريح قد لا يوافقه عليه الجميع. صحيح أنها تشكيلة مفعمة بالثقة كما قال، لكن يبقى مفهوم البساطة فيها قابل للنقاش، لأنه يأخذ هنا بُعداً مختلفاً عما هو متعارف عليه.
