مطعم «الحاج حسين» يقدم الكباب الممزوج بالنوستالجيا

أشهر عنوان في الفلوجة يُولد من جديد

من أشهر عناوين الأكل في المدينة - مائدة على وقع إطلاق النار - عنوان للكباب في الفلوجة
من أشهر عناوين الأكل في المدينة - مائدة على وقع إطلاق النار - عنوان للكباب في الفلوجة
TT

مطعم «الحاج حسين» يقدم الكباب الممزوج بالنوستالجيا

من أشهر عناوين الأكل في المدينة - مائدة على وقع إطلاق النار - عنوان للكباب في الفلوجة
من أشهر عناوين الأكل في المدينة - مائدة على وقع إطلاق النار - عنوان للكباب في الفلوجة

قبل أن تأخذ مدينة الفلوجة شهرة عالمية بالجهاديين المقاتلين فيها منذ أمد طويل، كانت تحظى بشهرة في جميع أنحاء العراق بسبب الكباب الذي تقدمه، والذي يُعد من اللحم الضان السمين والممزوج بالبصل المشوي على سيخ فوق النار المفتوحة، ويقدم مع القليل من السماق في مطعم يحمل اسم «الحاج حسين».
وعلى ما يبدو، فقد ارتاد الجميع مطعم الحاج حسين، من السكان المحليين والجنود والسياح ورجال الأعمال المسافرين على طريق بغداد - عمان السريع الذي يمر عبر المدينة. وبدءًا من عام 2003، ارتاده الصحافيون الذين يغطون الحرب هناك، وكذلك الجنود الأميركيون والمتمردون الذين حاربوهم، وقد تناول جميعهم الطعام هناك في الوقت نفسه.
وقد أصابت القنابل المطعم عدة مرات وألحقت به الأضرار، ودكته إحدى الغارات الجوية الأميركية ذات مرة وسوته بالأرض تمامًا. ثم أُعيد بناؤه مرة أخرى، ليُجرى احتضانه كرمز لإعادة ميلاد الفلوجة بعد سنوات من الحرب، غير أنه هُجر عندما سقطت المدينة في يد الدولة الإسلامية، منذ أكثر من عامين.
والآن بُعث مطعم الكباب المحبوب إلى الحياة من جديد، ولكن هذه المرة في بغداد في مبنى حديث البناء مكون من ثلاثة طوابق في حي المنصور الراقي.
وأدخل المطعم تجديدًا على مشهد المطاعم الرائجة في العاصمة، ويقدم كبابا ممتازا مع جرعة من النوستالجيا والحنين إلى وقت كان ينطلق فيه البغداديون إلى الفلوجة لتناول طعام الغداء في مطعم «الحاج حسين». ويقول محمد حسين، الذي يدير أعمال الأسرة منذ ثلاثينات القرن الماضي، عندما كانت الفلوجة لا تزال مدينة قائمة على الزراعة والتهريب وتتميز بالتقاليد القبلية، ولم تكن أبدًا ملاذًا للجهادية، «كانت هذه هي حرفة جدي».
ويتميز المطعم بالإضاءة الجيدة البراقة، وباكتظاظه بالرواد في معظم الليالي، كما يتولى أصحاب المطعم خدمة الرواد بأنفسهم لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة أو نحو ذلك، وهو أمر لا يكاد يحدث في العراق.
غير أن المطعم قد جرى هجره لمدة سنتين ونصف، على حد قول حسين. وعندما حققت القوات العراقية مكاسب داخل الفلوجة، بدأت الناس على الفور تقريبًا بالتحدث عن مطعم «الحاج حسين». وأصدرت الشرطة الاتحادية فيديو تقول فيه إنها تحارب على مقربة من المطعم، وظهرت فيه واجهة بلون الصدأ توضح الضرر الذي لحق بالمطعم وإن لم يتم تدميره بالكامل. وعلى شاشات التلفزيون الرسمي للبلاد، أعرب معلقون عن أملهم في أن تُجرى إعادة افتتاح المطعم قريبًا في الفلوجة.
وبالإضافة إلى تقديمه أكوامًا من أطباق الكباب الشهير، يقدم المطبخ أيضًا التمر المغلف بعجينة السمسم، والبطيخ والحمص والخيار وسلطة الطماطم والمخللات والحساء. كما أُدخلت أصناف جديدة على القائمة التي كانت تقدم في الفلوجة، مثل: سمك الشبوط المشوي، المعروف باسم «المسقوف»، ووجبة الدجاج والأرز اليمنية التي تسمى «المندي»، وطبق المقلوبة الفلسطيني الأصل، وهو عبارة عن طبق مكون من الدجاج والباذنجان والأرز.

*خدمة «نيويورك تايمز»



طارق إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: نعيش مرحلة انتقالية للعودة إلى الجذور

الشيف طارق إبراهيم في مطبخه (انستغرام)
الشيف طارق إبراهيم في مطبخه (انستغرام)
TT

طارق إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: نعيش مرحلة انتقالية للعودة إلى الجذور

الشيف طارق إبراهيم في مطبخه (انستغرام)
الشيف طارق إبراهيم في مطبخه (انستغرام)

في جعبته أكثر من 30 عاماً من الخبرة في صناعة الطعام. مستشار هيئة اللحوم والماشية الأسترالية.

يعدّ المصري طارق إبراهيم أول شيف عربي يحصل على لقب ماستر شيف من قبل «الجمعية العالمية للطهاة».

يدأب على زيارة بيروت باستمرار. ويجد في «صالون هوريكا» للضيافة والخدمات الغذائية، المناسبة الأفضل للقيام بهذه الرحلة.

يشتهر الشيف طارق بتحضير الأطباق الشرق أوسطية. ويعرف بتحضيره أشهى اللحوم المشوية. فهو يقدّمها في مطاعمه في مصر والساحل الشمالي ومناطق أخرى. يفتخر بما حققه حتى الآن في مجاله. ويرى أن هناك مواهب شابة جديدة واعدة في مجال الطبخ. ويتحدّث لـ«الشرق الأوسط» عن مدى تطور مطبخ البحر المتوسط: «كل شيء في الحياة يتطوّر من دون شك. ولكن بالنسبة لأطباق البحر المتوسط فهي في حالة تطور دائم. المكونات التي يتألف منها غنية وكثيرة، توفّر لنا بوصفنا طهاة قدرة على الابتكار».

يقول إن هذا المطبخ واسع جداً ويتنوع حسب البلد الأم. ويوضح في سياق حديثه: «يحضر هذا المطبخ في البلدان العربية كما في أوروبا. كل بلد يحضّر الطبق بأسلوبه فيأخذ خطّاً خاصاً به. نحن في مصر مثلاً نستخدم السمنة، وفي لبنان زيت الزيتون، وفي المغرب دهن اللحمة. فالطعام برأيي ليس اختراعاً بل ابتكار طعم مميز ومرغوب به من قبل الزبون، في الوقت نفسه».

التطور الذي يتحدث عنه الشيف طارق ينبع من البساطة. «ليس بالضرورة أن نبالغ في الابتكار، الأهم أن نحافظ على هوية الطبق. فبدل أن نضيف الليمون الحامض والزيت مثلاً على طبق سلطة، في استطاعتنا استبدال عصير البرتقال به. ويمكننا أن نلجأ إلى طعم مختلف مع عصير الفراولة أو الكرز. وبذلك نكون ابتكرنا طبق سلطة لذيذ الطعم يتألف من مكونات أساسية. ولكن فيما لو قدمنا صحن الحمص بالطحينة المخلوط مع الأفوكادو أو البروكلي والشمندر السكري، فإننا بذلك نشوه شهرة هذا الطبق».

من أطباق الشيف طارق إبراهيم (انستغرام)

يخبر «الشرق الأوسط» عن ابتكاراته التي يهمّه الحفاظ على طعمها الأصلي فيها.

«أحضر في مطعمي حساء الطماطم الأبيض اللذيذ، فنتعرّف إليه من طعمه وليس من شكله، أستخرج منه لون الطماطم الأحمر فيتحول إلى شفاف لا لون له، وأضيف إليه الحبق والكريمة. ويتفاجأ من يتذوقه بطعم الطماطم مع غياب لونها عن الطبق. وبذلك أكون قد اعتمدت التطوير وحافظت على الهوية في آن».

ملاحظاته على الساحة اليوم تقتصر على الفوضى التي تعمّها. برأيه هناك مواهب واعدة ولكنها بحاجة الى الخبرة. «ليس من السهل دخول مجال الطعام والنجاح فيه على الأصول. بعض المواهب الشابة تركن إلى إبراز مهارتها في أكثر من 20 طبق مرة واحدة، فتعتقد أن النجاح ركيزته إنتاج غزير ومنوّع. وفيما بعد، تكتشف تلك المواهب مع الوقت ضرورة اختصار ابتكاراتها بأطباق تعدّ على أصابع اليد الواحدة. فالزبون لا يهمه العدد بل الجودة والطعم. ولذلك تلك المواهب يلزمها الخبرة التي توصلها إلى مرحلة النضج فيما بعد».

الشيف طارق إبراهيم (إنستغرام)

الساحة اليوم كما يقول، تشهد مرحلة انتقالية بحيث تحاول العودة إلى الجذور. «الرجوع إلى الأصل ضرورة كي نحافظ على تاريخنا وتراثنا. وأنا سعيد بهذه العودة. لا بأس في اعتمادنا التطوير المقبول. ولكن في خضم هذه الفوضى التي نعيشها نحن معرّضون لخسارة هويتنا. فالعودة إلى الأصول أمر نلاحظه اليوم بشكل لافت. وصار المذاق الحقيقي للطبق هو الهدف الرئيسي للشيف بشكل عام».

يشدد الشيف إبراهيم على ضرورة استخدام المكوّن الطبيعي في الطعام. فالفرق يصبح واضحاً إذا ما لجأنا إلى مكونات نابعة من زراعات كيميائية. «إنهم يبحثون عن الربح السريع والوفير. وهذا الأمر أسهم في فقدان أصالة أطباق كثيرة من مطبخنا الشرقي».

يقارن بين الطبق والفنان، ويقول: «عندما يطلق الفنان أغنية يهمّه الانتشار والنجاح. ولكن بعدها يصبح قلقه مصدره إضافة النقاط إلى نجاحاته هذه. فتصبح خياراته أكثر دقة ويدرسها بشكل واف. وهواة الطهي الشباب يحاولون إبراز كل إمكاناتهم وطاقتهم في بداية المشوار. ومن ثم يحللون ويكتشفون أن الاستمرارية هي الأهم. فيأخذون بالتعاطي مع أطباقهم من باب الطبق اللذيذ والطويل الأمد».

الساحة كما يذكر لـ«الشرق الأوسط» تزخر بطهاة شغوفين بعملهم وبينهم من وصل إلى العالمية. «إنهم يشكلون مدرسة بابتكاراتهم. وعلى الشباب أن يتعلّموا منهم كي يحققوا تمنياتهم».

وعن الطبق اللبناني الذي يحب تقديمه يختم لـ«الشرق الأوسط»: «طبق البطارخ مع حبوب الثوم وزيت الزيتون. تخيلي على الرغم من شهرتنا الواسعة بهذا الطبق في مصر، لم يقدمه أحد بهذه الطريقة. وأنا تعلّمته في لبنان، أعجبت به وأنشره اليوم في مصر».