جورج كيرن.. قائد يعشق التحليق مع النجوم

الرئيس التنفيذي لـ«آي دبليو سي»: من يعتقدون أننا نعيش دائمًا في العسل ومن دون أزمات واهمون

جورج كيرن - تيل برونر وروب برايدن ورونان كيتينغ وباتي أوستين في الحفل السنوي الذي تقيمه الدار في جنيف - ريا أبي راشد والممثلة رزان جمال سفيرتا الشركة في الشرق الأوسط - ساعات من الإصدارات التي استعرضتها «آي دبليو سي» في صالون جنيف الأخير - الممثلة روزامون بايك بحلة حمراء - نيك روزبروغ ولويس هاملتون لدى وصولهما إلى حفل «آي دبليو سي»
جورج كيرن - تيل برونر وروب برايدن ورونان كيتينغ وباتي أوستين في الحفل السنوي الذي تقيمه الدار في جنيف - ريا أبي راشد والممثلة رزان جمال سفيرتا الشركة في الشرق الأوسط - ساعات من الإصدارات التي استعرضتها «آي دبليو سي» في صالون جنيف الأخير - الممثلة روزامون بايك بحلة حمراء - نيك روزبروغ ولويس هاملتون لدى وصولهما إلى حفل «آي دبليو سي»
TT

جورج كيرن.. قائد يعشق التحليق مع النجوم

جورج كيرن - تيل برونر وروب برايدن ورونان كيتينغ وباتي أوستين في الحفل السنوي الذي تقيمه الدار في جنيف - ريا أبي راشد والممثلة رزان جمال سفيرتا الشركة في الشرق الأوسط - ساعات من الإصدارات التي استعرضتها «آي دبليو سي» في صالون جنيف الأخير - الممثلة روزامون بايك بحلة حمراء - نيك روزبروغ ولويس هاملتون لدى وصولهما إلى حفل «آي دبليو سي»
جورج كيرن - تيل برونر وروب برايدن ورونان كيتينغ وباتي أوستين في الحفل السنوي الذي تقيمه الدار في جنيف - ريا أبي راشد والممثلة رزان جمال سفيرتا الشركة في الشرق الأوسط - ساعات من الإصدارات التي استعرضتها «آي دبليو سي» في صالون جنيف الأخير - الممثلة روزامون بايك بحلة حمراء - نيك روزبروغ ولويس هاملتون لدى وصولهما إلى حفل «آي دبليو سي»

في خضم الأجواء القاتمة التي خيمت على صالون الساعات الفاخرة بجنيف لعام 2016، بسبب الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تلقي بظلالها على العالم، وزادت حدتها هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية وانخفاض أسعار النفط وغيرها، يبقى جورج كيرن، الرئيس التنفيذي لدار «آي دبليو سي شافهاوزن»، نسمة هواء منعشة بتفاؤله وقدرته على إضفاء البريق والمرح على هذه الأجواء. فيوم الثلاثاء من كل دورة في الصالون، مثلا، أصبح ملكه الخاص، واليوم الذي يترقب فيه الجميع حفل «آي دبليو سي». فهو دائما ضخم تتخلله برامج ترفيهية على مستوى عالمي، ويحضره كبار النجوم من سفراء الدار وضيوف جورج كيرن المهمون. طبعا هذا الأخير لا يبخل على الحفل بشيء، لأنه يعرف أهميته ومدى تأثيره في جذب الأنظار إلى الدار. يعلق بكل ثقة بأن المسألة لا تتعلق بالمال أو صرف مبالغ كبيرة على هذه الحفلات بقدر ما تتعلق بالتنظيم ونظرة ذكية وبعيدة المدى «نحن نتعامل مع المشاهير مثل أصدقاء، يساعدوننا على الترويج للماركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي». ويضيف: «مثلا في يوم الحفل، حضر كريس إيفنز الذي يتبعه على (إنستغرام) 7 ملايين متابع، وكذلك لويس هاملتون، فضلا عن سفيرات الشرق الأوسط مثل الممثلة هند صبري والمذيعة ريا أبي راشد، ولا أحتاج إلى القول بأن الأمر لم يتطلب من كل واحد منهم سوى صورة واحدة تصل إلى أكثر من 21 مليون متابع. نعم نحن نعرف أهمية التواصل الاجتماعي ونستعمله باعتباره وسيلة للترويج».
جورج كيرن ليس مثل غيره من الرؤساء التنفيذيين في عالم الساعات تحديدا، الذين يتميز أغلبهم بالجدية والرسمية. في كل دورة وفي كل لقاء، يؤكد لك أنه مايسترو ماهر، يحب الإخراج السينمائي ولا يتحرج من الأضواء، بل يمكن القول بأنه يستعذبها ويطلبها من أجل التحليق بـ«آي دبليو سي» عاليا بين النجوم، علما بأن التحليق كان العنوان الذي اختاره في صالون جنيف. فقد دعا الجميع إلى أن يحلقوا معه عبر مجموعة «بايلوت» الشهيرة التي أعادها بتصاميم جديدة تستلهم خطوطها من حقبتي الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، أي بـ«أناقة الجنتلمان»، بعد أن تخففت من شخصيتها الرياضية القوية.
في الجناح الخاص بالشركة اكتملت كل التفاصيل، من طائرات قديمة معلقة في السقف إلى غرف مصممة على شكل مقصورات، جرى اللقاء معه في واحدة منها. لا يسعك وأنت تقابله وجها لوجه إلا أن تعجب بأناقته، التي يبدو واضحا أنه يحرص على كل تفاصيلها من الرأس إلى أخمص القدمين، وبثقته العالية التي تتجلى في صراحته التي تُثلج الصدر، وعدم تواضعه وهو يلمح بقدراته مثل ربان مركب «آي دبليو سي» الذي يأخذها في كل الأوقات إلى بر الأمان. يقول: «علينا أن نتعود على الأزمات، فقد أصبحت الوضع الطبيعي في الوقت الراهن. إذا اعتقد الناس أننا سنعيش دائما في العسل ولن تعترض طريقنا أي مطبات، فهم واهمون. هذه هي الحياة، سنستيقظ دائما على نوع جديد من الأزمات والاضطرابات، وكل ما علينا هو أن نتعامل مع هذه الدراما بعقلانية، وأن نبني مركبا صلبا يمكننا الإبحار به عندما تكون الأجواء لطيفة وهادئة وعندما تكون بها عواصف».
الشرق الأوسط تعد حاليا من الأسواق التي تشكل أزمة بالنسبة لصناع المنتجات المترفة، لأنها كانت سوقا تُعول عليها، لكنها تعاني من عدة اضطرابات تؤثر على حركة السوق. كيرن له نظرة مختلفة، إذ يقول، إنه بالنسبة لأي ماركة عالمية لا يجب أن «توقف سيرك الاضطرابات، بل عليك أن تبقى في الواجهة. صحيح أن الناس لا يميلون إلى التسوق في أوقات الأزمات، لكن الوجود في هذه الأسواق ضروري لربط علاقة طويلة المدى».
ثم إنه لا يؤمن بأن للأسواق العالمية حدودا، لأن السفر أصبح جزءا من الحياة، والناس يميلون عموما إلى الشراء وهم في إجازة، لأن نفسيتهم تكون مرتاحة. فمثلا 70 في المائة من المبيعات في فرنسا يقوم بها صينيون، كذلك الأمر بالنسبة إلى دبي أو أبوظبي. «الزبون العربي يحب التسوق في لندن وباريس»، حسب قوله، ومع ذلك لا يوقف الأمر الشركة على التوسع في الأسواق العربية عموما والسعودية خصوصا، لأنها تريد ترسيخ مكانتها وصورتها لدى الزبون السعودي، بافتتاح محلات جديدة والقيام بأنشطة فنية وثقافية في المنطقة. وطبعا أيضا بتقديم ساعات عالية الجودة بتصاميم أنيقة يمكن استعمالها في كل الأوقات والمناسبات. للوصول إلى هذا الزبون العارف والمقدر للساعات المتميزة، فإن الحل بالنسبة إليه ليس ركوب أي موجة، بل الاعتماد على التقنيات العالية وتطويرها مع احترام تاريخها وإرثها.
لهذا فإن دخول مجال الساعات الذكية غير مطروح بالنسبة له على الإطلاق. فالساعات الذكية في رأيه مجرد صرعة، أو حسب وصفه: «مثل السوفليه، ينتفخ ويعلو لكنه مع أي نسمة هواء ينزل ويفقد قوامه». لهذا فإن منافستها للساعات الميكانيكية الفاخرة غير مطروحة بالنسبة إليه، رغم أن «آي دبليو سي» ستطرح ساعة «كونيكت» في شهر مارس (آذار) المقبل. بيد أن جورج كيرن يصر أنها ليست ساعة ذكية بالمفهوم الدارج، وكل ما في الأمر أنها ستتمتع بجهاز «IWC Connet»، وهو عبارة عن أداة توضع في أحزمة ساعاتها الميكانيكية من مجموعة «بيغ بايلوت»، لتتيح لصاحبها إمكانية التحكم بأجهزة معينة وتوفير تعقب كامل لها، بعد وصلها بإنترنت. ويعلق: «الفكرة هنا أن نواكب العصر ونقدم هذه الساعة مثل خيار بحزام بتصميم أنيق ورقمي، بينما تبقى ميكانيكية الساعة وتقنياتها شبه مقدسة. فهي كما قلت خيار فيما يتعلق بالسوار وحده، وليس جزءا من الساعة نفسها».
ورغم أن كيرن لا ينكر أن الساعات الذكية تحقق الأرباح في الوقت الحالي، فإن الأمر لا يؤرقه، لأن نجاحها وأسعارها تخاطب شرائح مختلفة من الزبائن، وبالتالي لن تؤثر على مبيعات الساعات الميكانيكية المعقدة. «الترف الحقيقي الآن ليس هو المنتجات الرقمية، بل المنتجات التي تثير الحلم وتلمس العواطف، من خلال التصاميم المتميزة والتقنيات العالية، وهذا ما توفره ساعات (آي دبليو سي شافهاوزن)».

* أصبح جورج كيرن أصغر رئيس تنفيذي في مجموعة «ريتشمون» في عام 2002 عندما تسلم مقاليد «آي دبليو سي شافهاوزن». لم يكن عمره يتعدى الـ36، ولم تكن الدار بالحجم الذي وصلت إليه في عهده، رغم أنها كانت دائما تتمتع بتاريخ عريق يتعدى القرن بأكثر من أربعة عقود. اللافت إلى الانتباه أن كيرن قلما يشير إلى هذا التاريخ أو يعتمد عليه للتسويق، لأنه يفضل التركيز على الحاضر والمستقبل. بلمسة ميداسية واستراتيجيات ذكية استطاع إخراجها من الظل والدفع بها إلى الواجهة لتكبر سريعا وتصبح واحدة من أهم الماركات التي يقبل عليها الرجل العصري، خصوصا عندما يريد ساعات بروح رياضية تتمتع بوظائف مهمة. منذ البداية، انتبه إلى أهمية التواصل الاجتماعي وقوة تأثير النجوم، نظرا لهوس الناس بهم وما ينشرونه على صفحاتهم وحساباتهم الخاصة، لهذا اتبع استراتيجية تعتمد على مصادقتهم والاستعانة بهم باعتبارهم سفراء لإضفاء البريق عليها، وهو ما نجح فيه بدليل صورة الشركة البراقة حاليا وتوسعها في كل الأسواق.



الملك تشارلز في أسبوع الموضة بلندن: حضور متوقع ومخطط له مسبقاً

هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها ملك بريطاني عرض أزياء حياً بعد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية (رويترز)
هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها ملك بريطاني عرض أزياء حياً بعد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية (رويترز)
TT

الملك تشارلز في أسبوع الموضة بلندن: حضور متوقع ومخطط له مسبقاً

هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها ملك بريطاني عرض أزياء حياً بعد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية (رويترز)
هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها ملك بريطاني عرض أزياء حياً بعد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية (رويترز)

حضر الملك تشارلز الثالث أسبوع لندن الأخير لخريف وشتاء 2026، مثيراً ضجة عالمية، كان لها مفعول السحر على أسبوع عانى من التهميش طويلاً. سبب الضجة لا يعود إلى حضوره بقدر ما يعود إلى التوقيت. فقد كان بعد ساعات من توقيف شقيقه أندرو لدى الشرطة البريطانية بشبهة ارتكاب مخالفات، فيما يمكن اعتباره أول انتكاسة من نوعها للعائلة الملكية.

الملك تشارلز الثالث خلال زيارته للمعرض يستمع لمجموعة من المصممين الصاعدين (رويترز)

الأمر الذي جعل البعض يُفسر هذا الحضور بأنه رسالة رمزية عن الاستقرار واستمرار الحياة، بينما الحقيقة أبسط من ذلك. فالزيارة كان مخططاً لها مسبقاً كجزء من جدول ارتباطاته الرسمية، وليس «ظهوراً مفاجئاً» كما نشرت مجلة «فوغ». ربما يكون المفاجئ في الأمر جلوسه في الصف الأمامي لمتابعة عرض المصممة تولو كوكر، لا سيما وأن هذه الأخيرة، وهي واحدة من الذين تلقوا دعماً من مؤسسة تشارلز الثالث The Prince’s Trust التي أسسها عندما كان ولياً للعهد، لم يكن لديها أدنى علم أنه سيحضر عرضها. صرّحت لمجلة «فوغ» بأنها «سمعت شائعة» في وقت سابق من الأسبوع تفيد بأنه «قد يُشرّف عرضها بحضوره» لكن لا أحد أخبرها رسمياً.

الملك مع المصممة ستيلا ماكارتني خلال زيارته للمعرض (رويترز)

من جهة أخرى، لا بأس من التنويه بأن الملك تشارلز ليس غريباً على الموضة. فقد صنَّفته عدة مجلات رجالية ضمن أكثر رجال العالم أناقة عدة مرات نظراً لاهتمامه بأدق التفاصيل وإطلالاته الكلاسيكية الراقية. كما أنه من أكثر الداعمين للبيئة والتدوير واستعمال مواد عضوية وما شابه من أمور تصب في مجال «الموضة المستدامة» قبل أن تُصبح وسماً رائجاً على وسائل التواصل الاجتماعي. معروف عنه أيضاً رعايته لعدة مبادرات تدعم الحرف اليدوية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني مرة يحضر فيها ملك بريطاني عرض أزياء حياً ومباشراً. سبقته إلى ذلك والدته الراحلة إليزابيث الثانية في عام 2018، عندما حضرت عرض ريتشارد كوين بعد فوزه بجائزة تحمل اسمها، تم إطلاقها لأول مرة في ذلك التاريخ.

هذه هي المرة الثانية التي يحضر فيها ملك بريطاني عرض أزياء حياً بعد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية (رويترز)

ومع ذلك لا يختلف اثنان على أن هذا الحضور لم يكن عبثياً. فالموضة صناعة تتقاطع فيها السياسة مع الثقافة والاقتصاد إلى جانب الاستدامة والهوية، ووراء التصفيق والابتسامات المتبادلة تكمن طبقات من الرمزية الهادئة بأن الحياة العامة مستمرة بسلاسة.


في أسبوع لندن لخريف 2026... بول كوستيلو يُفصِّل جلباب أبيه على مقاسه

وليام كوستيلو يُحيي الضيوف بعد انتهاء عرضه الأول (بول كوستيلو)
وليام كوستيلو يُحيي الضيوف بعد انتهاء عرضه الأول (بول كوستيلو)
TT

في أسبوع لندن لخريف 2026... بول كوستيلو يُفصِّل جلباب أبيه على مقاسه

وليام كوستيلو يُحيي الضيوف بعد انتهاء عرضه الأول (بول كوستيلو)
وليام كوستيلو يُحيي الضيوف بعد انتهاء عرضه الأول (بول كوستيلو)

في اليوم الأول لأسبوع الموضة في لندن لخريف وشتاء 2026، أكد عرض «بول كوستيلو» أن من «خلَّف ما مات». كان هذا أول عرض لويليام كوستيلو، الابن الذي تسلم المشعل بعد وفاة والده بول العام الماضي لقيادة القسم الإبداعي في الدار.

كان العرض «بداية جديدة» للدار بكل المقاييس. والأهم من هذا، كان اختباراً لابن ورث اسماً ظل لأربعة عقود جزءاً لا يتجزأ من الموضة البريطانية عموماً، وأسبوع لندن خصوصاً.

احترم الابن إرث والده من حيث الأقمشة لكنه قدمها بنبرة جديدة تشير إلى بداية عهد جديد (بول كوستيلو)

نجح الابن في هذه التجربة الأولى، وحقّق المعادلة بأن جعل الإرث خفيفاً على النظر رغم التفاصيل المبالغ في أحجامها ونسبها. فقد ترجم حمولته العاطفية من خلال أحجام شفع بناؤها المتقن لجرأتها المبالغ فيها، وهو ما تؤكده المعاطف والكورسيهات المشدودة والبنطلونات الواسعة ذات الطيات المبتكرة. يبدو أنه تعمَّد أن يأخذ رموز الدار وأيقوناتها، وضخّمها بدلاً من تخفيفها.

تشعر منذ أول إطلالة بأن ويليام كان مدركاً أن عليه خلق توازن بين الماضي والحاضر، أي بينه وبين والده. والنتيجة أنه لم يلغِ أو يُفرط في إرث والده. بالعكس تماماً استعان به بوصفه أساساً لبناء عهده الجديد، وهو ما أكده بعد العرض قائلاً: «سيبقى والدي مصدر إلهامي دائماً، وسأحرص على إرثه لأنه غني ومذهل.. فقد كانت له رؤية واضحة وهذه الرؤية هي ما أحمله معي اليوم». لحسن حظِّه أن التفاصيل المُبالغ فيها لم تُفقد أي تصميم قوة تأثيره، بما في ذلك حقائب اليد، للنهار أو المساء، التي جاءت بأحجام تنافس حقائب السفر.

بلوزات بفيونكات وكورسيهات وحقائب ضخمة استلهمها من الثمانينات (بول كوستيلو)

بين الأب والابن

احترام الابن لإرث الأب تجلى في العديد من العناصر، مثلاً أبقى على مكان العرض وهو فندق وولدورف هيلتون، وسط لندن ولم يُغيّره إلى وجهة أخرى. ركَّز أيضاً على الأقمشة المنسوجة في آيرلندا، مثل تويد تُنتجه دار «ماجي 1866» وهو القماش ذاته الذي اختاره الأب في مجموعته لخريف العام الماضي لارتباطه الوثيق بجذوره، إضافة إلى أنه نسيج صوفي عالي الجودة ومتين يستلهم ألوانه من الطبيعة الآيرلندية. لكنه في المقابل استعاض عن الموسيقى الآيرلندية التقليدية بموسيقى شبابية، وركز على الأزهار بأن جعلها تتفتح أكبر وأكثر في إشارة رمزية إلى بداية عهد جديد. هذه اللمسات وفق قوله تُعبِر عن «انطلاقة متجددة لعلامة بول كوستيلو» مع عودة إلى حقبة مهمة من تاريخ الدار، لأنها شهدت انطلاقتها.

تأثير الثمانينات كان واضحاً في التفصيل والأكتاف والكثير من التفاصيل الأخرى (بول كوستيلو)

تأثير الثمانينات

أغلب التصاميم، إن لم نقل كلها، وعددها 44 تصميماً، تحمل روح الثمانينات، الحقبة التي شهد فيها والده بزوغ نجمه، ودخلت تصاميمه خزانة الأميرة الراحلة ديانا: أكتاف عريضة منحوتة بعناية، بلوزات بفيونكات، سترات مزدوجة الأزرار مفصلة بإحكام مع خصر «بيبلوم» يحدد القوام بجرأة أنيقة، وقفازات أوبرا تغطي كامل الذراع أحياناً فتغني عن الأكمام. أما التفاصيل مثل الطيات والياقات المبتكرة فحدث ولا حرج. بالنسبة للألوان، اكتفى ويليام بعدد محدود، أغلبه من درجات الرمادي والرملي والبني الغامق والموكا والأسود والأبيض. هذه الدرجات كان لها مفعول السحر في منح التصاميم رُقياً خفّف إلى حد ما من جرأة القصات والمبالغة فيها، وأضفى عليها عصرية. حتى الإيحاءات التاريخية التي تضمنتها تخففت من حمولتها التاريخية بفضلها.

التصاميم الموجهة لمناسبات السهرة والمساء تباينت بين المفصل والمنسدل (بول كوستيلو)

لمناسبات السهرة والمساء، قدّم تصاميم بقصات تلعب على الإبهار والتاريخ في الوقت ذاته. جاء بعضها مزدانا برسوم الراحل بول كوستيلو التوضيحية الشهيرة، في محاولة من ويليام لتخليد والده من خلالها، وبعضها الآخر يحمل بصمته الخاصة، ويهمس بنبرة جديدة سواء كانت بدلات التوكسيدو المرصعة بترتر خفيف وأزرار من أحجار لامعة أو فساتين من الجاكار الأسود والفضي تنساب برشاقة أو فساتين من التويد بطيات وثنيات مبتكرة.

والنتيجة أن التشكيلة تضمنت الكثير من القطع التي تناسب كل الأوقات، لأن الفكرة منها وفق رؤية ويليام كوستيلو أن تخاطب كل النساء، بأن «تثير الحلم بداخلهن وبالتالي يرتدينها بفخر ومحبة».


الحصان… من التعقيد الميكانيكي إلى تطويع الجلود

تعكس الأشكال المنحوتة والجلود الملموسة والتفاصيل المضفرة والقطع المعدنية المصقولة براعة وقوة (أختين)
تعكس الأشكال المنحوتة والجلود الملموسة والتفاصيل المضفرة والقطع المعدنية المصقولة براعة وقوة (أختين)
TT

الحصان… من التعقيد الميكانيكي إلى تطويع الجلود

تعكس الأشكال المنحوتة والجلود الملموسة والتفاصيل المضفرة والقطع المعدنية المصقولة براعة وقوة (أختين)
تعكس الأشكال المنحوتة والجلود الملموسة والتفاصيل المضفرة والقطع المعدنية المصقولة براعة وقوة (أختين)

إذا كانت دور الساعات والمجوهرات السويسرية قد احتفت بعام الحصان من خلال إصدارات محدودة تستلهم الرمز الفلكي، فإن علامة «أختين» أعادت قراءة الرمز ذاته من زاوية الهوية العربية الحية.

أطلقت حديثاً مجموعة أطلقت عليها «The Fifth Wind (الريح الخامس) من خلال تجربة فروسية حية هي الأولى من نوعها في مصر. فبينما احتفت عواصم الموضة العالمة بهذا الرمز بطرقها الخاصة، اختارت دار «أختين» أن تعيد تقديمه من منبعه الأول: الفروسية العربية نفسها في عرض غير تقليدي دعت فيه ضيوفها لخوض تجربة ميدانية.

استعاضت الأختان موناز وآية عن منصة تقليدية لتقديم ما يوصف بـ«باليه خيول» (أختين)

فالمؤسستان، موناز وآية عبد الرؤوف لم تتعاملا في هذه المجموعة، مع الحصان بوصفه عنصراً زخرفياً أو مجرد استعارة جمالية، بل بوصفه كائناً يحمل في حركته ومرونته معنى الصمود، وفي رشاقته فلسفة ضبط النفس، وفي حضوره امتداداً للذاكرة الثقافية. على هذا علَقت المصممتان: «يمثل الحصان العربي في مخيلتنا معاني كثيرة مثل التحمل، والحدس، والقوة الهادئة. وهي صفات تتناغم بعمق مع أسلوبنا في التصميم ورؤيتنا للمرأة العربية المعاصرة، وبالتالي جاء احتفالنا بالإطلاق من خلال تجربة الفروسية وسيلة حية لتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع».

دعت المصممتان موناز وآية عبد الرؤوف ضيوفهما لدخول تجربة غامرة مع الخيول والموضة (أختين)

أما كيف ترجمت مناز وآية هذه الرؤية، فبطرح حقائب مبتكرة طبعاً، وبطريقة لا تقل ابتكاراً. فقد كشفتا الستار عنها من خلال تجربة ممتعة تلاقت فيها الموضة مع فن استعراض الخيول العربية، أو ما يوصف بـ«باليه الخيول»؛ لأنه يمثل أرقى مستويات فن الفروسية من حيث التناسق والتحكم بدل السرعة.

تشير المواد المختارة من جلود ومعادن إلى قوة الحصان وسلاسته في الحركة (أختين)

ضمن هذه التجربة، ظهرت الحقائب بوصفها مقاربةً تنطلق من الداخل الثقافي، وليس مجرد محاولة لتوظيف الحصان عنصراً بصرياً، استُبدلت فيه بمنصة العرض التقليدية أداءً يعكس مهارة فارسات وأصالة خيول وهي ترقص على موسيقى عربية ذات طابع كلاسيكي معاصر. شرحت الأختان أن طريقة عرض المجموعة قراءة معاصرة لتلك العلاقة الوطيدة بالفروسية في المنطقة، ليس من منظور فولكلوري استعراضي، بل بصفتها علاقة قائمة على الانضباط والثقة والتحكم.

تعكس التفاصيل المضفرة والقطع المعدنية المصقولة براعة وفنون اللجام والأحزمة تُرجم فيها التراث من خلال الحرفية (أختين)

كلها قيم تجسَّدت في حقائب بُنيت على مرجعيات واضحة من فنون الفروسية العربية، سواء في البناء الهيكلي أو في التفاصيل المضفرة المستوحاة من اللجام والأحزمة، أو في اختيار المواد المعدنية المصقولة التي تعكس الصلابة والمرونة في آن واحد. والنتيجة، أن مجموعة «The Fifth Wind»، لم تعد مجرد إكسسوارات موسمية، بل أصبحت مثالاً على كيفية توظيف التراث الحي في صياغة منتجات معاصرة تحمل قصصاً من التراث كما يراه الجيل الجديد. ما فهمته موناز وآية أن الموضة حالياً تسعى لتعريف الفخامة والتفرد من خلال سرديات خاصة ومرجعيات ثقافية راسخة، وهذا ما نجحتا في تقديمه.