بعد «بريكست».. «بيربري» تفتح صفحة جديدة وترفع العلم البريطاني عاليًا

من دمجها الرجالي بالنسائي إلى توفير تشكيلتها للبيع بعد العرض مباشرة

لقطة من آخر العرض -  الأقمشة والألوان الناعمة مع التفصيل الصارم - ياقات تستحضر العهد الإليزابيثي
لقطة من آخر العرض - الأقمشة والألوان الناعمة مع التفصيل الصارم - ياقات تستحضر العهد الإليزابيثي
TT

بعد «بريكست».. «بيربري» تفتح صفحة جديدة وترفع العلم البريطاني عاليًا

لقطة من آخر العرض -  الأقمشة والألوان الناعمة مع التفصيل الصارم - ياقات تستحضر العهد الإليزابيثي
لقطة من آخر العرض - الأقمشة والألوان الناعمة مع التفصيل الصارم - ياقات تستحضر العهد الإليزابيثي

«بيربري» من بيوت الأزياء القليلة جدا في لندن التي تنجح دائما في استقطاب شخصيات كبيرة، من حجم سامنثا كاميرون زوجة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، وأنا وينتور رئيسة تحرير مجلة «فوغ» النسخة الأميركية، إضافة إلى باقة من النجمات والنجوم الشباب. إنها قوة لا يستهان بها، وأسبوع لندن يستقوي بها منذ أن التحقت به من بضع سنوات. لكن الإقبال على عرض الدار هذا الموسم كان أكبر من أي وقت مضى، ولم يكن السبب أنها قوة إعلانية تفرض احترامها والولاء إليها، بل لأنها كتبت فصلا جديدا مهما في تاريخ الموضة، كونها هي التي بادرت بفكرة بيع كل ما يعرض على منصات العرض مباشرة في اليوم التالي، تحت شعار «متع عيونك اليوم.. واشتر غدا». كما أنها هي التي بادرت بفكرة دمج العروض الرجالية والنسائية، مكتفية بعرضين في السنة، عوض أربعة، تحتى مسمى «سبتمبر.. بدل ربيع وصيف»، و«فبراير.. بدل خريف وشتاء».
والمشجع على هذه الفكرة ليس إرضاء الزبون فحسب، بل أيضًا تحريك عملية البيع والشراء، في وقت يعاني فيه كثير من صناع المنتجات المرفهة من ركود الأسواق العالمية. وما يزيد الأمر سواء أن بعض البيوت توسعت في الأسواق الآسيوية بشكل كبير، لتتفاجأ بتباطؤ نموها الاقتصادي، لا سيما الصين، بالإضافة إلى أسواق أخرى مثل روسيا والبرازيل. كل هذا استدعى استراتيجيات جديدة، وأفكارا ثورية، كمضاد لتفادي المزيد من الخسارات في المستقبل. وقد بادرت دار «بيربري» بفكرة دمج عروضها، وأيضًا طرح منتجاتها في اليوم نفسه من عرضها، حتى تلبي رغبة زبائن لا صبر لهم لانتظارها لمدة ستة أشهر، وفي الوقت ذاته سد الباب على المحلات الكبيرة التي كانت تستنسخ كل ما تراه على منصات العروض لتعرضه بسرعة وبأسعار زهيدة مقارنة بهم. هذه المنافسة كانت تجعل منتجاتهم تبدو «موضة قديمة» عندما تصل إلى المحلات بعد ستة أشهر.
وفي خضم كل هذا الجدل والتحدي، قدمت الدار البريطانية العريقة اقتراحاتها، الاثنين الماضي، لربيع وصيف 2017، فيما لا يترك أدنى شك بأن استراتيجتها الجديدة لم تؤثر على عملية الإبداع، بل على العكس تماما. فما قدمه مصممها كريستوفر بايلي أكد أن كل ما صرح به سابقا لم يكن مجرد استعراض لشد الانتباه، أو كلاما طنانا، لأنه طبقه بكل تفاصيله، من خلال تشكيلة للرجل والمرأة على حد سواء، لا تعترف بزمان أو مكان.
ولأن الدار أرادت أن تكتب هذا الفصل الجديد على صفحة بيضاء، فقد غيرت حتى مكان العرض الذي تعودنا عليه في حدائق «كينغستون»، حيث كانت تبني قاعة زجاجية ضخمة تستوعب أكثر من ألف ضيف، وانتقلت إلى مبنى «مايكرز هاوس» الواقع خلف مكتبة «فويلز» الشهيرة بمنطقة «سوهو». ولعدة أسابيع، جندت فريقا من العمال والمتخصصين لتحويله إلى ما يشبه القصر، بتغطية أرضياته بسجاجيد فخمة صنعت خصيصا للمناسبة، وكراسيه بأقمشة من صنع محلي، كما زينت الجدران والجوانب بالجص. ورغم أنه كان محدودا، لم يستوعب سوى نحو 700 ضيف، إلا أنه بحميميته، ترجم رؤية المصمم كريستوفر بايلي للمستقبل، ورغبته في أن يُدخلنا عالمه.
وفوق كل كرسي، وضعت نسخة من رواية «أورلاندو» للكاتبة فرجينيا وولف، شارحا بأنه أعجب بقصتها الفانتازية إلى حد الهوس: «إنها رواية غنية وكأنها رسالة حب إلى الماضي، وإلى التاريخ الإنجليزي.. إنها أيضًا عن العواطف والجمال، وهذا تماما ما تعنيه الموضة بالنسبة لي».
وبالفعل، فإن القصة التي تدور حول رجل عاش في العصر الإليزابيثي يتحول إلى امرأة وهو في الثلاثينات من عمره، ويعيش لعدة قرون من دون أن يؤثر الزمن على مظهره، تلخص رؤية كريستوفر بايلي، كمصمم يريد أن تناسب تصاميمه كل زمان ومكان بغض النظر عن جنس لابسها.
وهذا تحديدا ما يعنيه له دمج عروضه الرجالية والنسائية، وما جسده في تشكيلة تعبق بالرومانسية والقوة في الوقت ذاته، وتتحدى مثل شخصية أورلاندو الفروقات الذكورية والأنثوية. فقد استعمل أقمشة ناعمة ومنسابة في قمصان وفساتين مستقاة من الـ«بيجاما»، إلى جانب أقمشة أخرى مترفة، مثل المخمل، ظهرت في سترات مفصلة، فضلا عن عدد كبير من المعاطف والسترات القصيرة المستوحاة من تلك التي كان يلبسها الجنرالات والقادة. ودمجه الرجالي والنسائي في عرض واحد أطلق له العنان في أن يُسهب في هذه التداخلات، بحيث يمكن للجنسين أن يتبادلا بعض القطع، من دون أن تبدو نشازا، مثل القمصان ذات الياقات المستوحاة من العهد الإليزابيثي، أو السترات المفصلة، إلى حقائب اليد. وحتى قبل أن يبدأ العرض، يغمرك شعور بأن القصة ستكون إنجليزية محضة، ففي الطابق الأرضي، نظمت الدار شبه معرض صغير سيمتد لبضعة أسابيع، يستعرض فيه حرفيون مهاراتهم على اختلاف تخصصاتهم، فضلا عن عرض مجموعة من البورتريهات والمنحوتات التي تمثل شخصيات إنجليزية أثرت على التاريخ بشكل أو بآخر، مثل الملكة فيكتوريا، وتوماس بيربري مؤسس الدار، وعدد لا يحصى من الجنرالات. لهذا عندما يبدأ العرض، وتتوالى الأزياء، الرجالية والنسائية على حد سواء، يزيد شعورك باعتزاز المصمم كريستوفر بايلي بإرثه الإنجليزي إلى حد أنك تتساءل عما إذا كان قد صوت لصالح البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. فكل ما في التشكيلة يحتفل بأن بريطانيا قوية، حتى لوحدها. لكن سرعان ما تتذكر بأن الجواب على هذا الاعتزاز الواضح قد يكون مرده أن «بريكست» لم يكن سيئا بالحجم الذي تصوره، أو صوره، البعض. فكثير من بيوت الأزياء شهدت ارتفاعا في مبيعاتها لحد الآن، لا سيما في بريطانيا، بفضل السياح.
إنك تخرج من العرض وأنت متأكد أن الموضة كما كنا نعرفها في السابق تغيرت. ففي عصر الإنستغرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي التي تتقنها «بيربري» جيدا، وتعتمد عليها بشكل كبير، أصبح لزاما أن يغير المصممون استراتيجياتهم، على شرط أن لا تؤثر على الإبداع والابتكار. وما قدمه كريستوفر بايلي، يوم الاثنين الماضي، لا يترك أدنى شك أنها من أقوى التشكيلات التي قدمها منذ فترة. وقد يعود الأمر إلى تنحيه عن مهمته كرئيس تنفيذي، واقتصاره على مهمة تصميم الأزياء، وهو ما منحه الوقت الكافي للإبداع والتركيز على ما يتقنه أكثر. فقد تميزت التشكيلة بتنوع كبير وديناميكية تضم بين طياتها وثناياها كل البهارات التي ستجعلها تبيع وتحقق الربح من دون أن تفتقد إلى التميز والأناقة.



2024...عام الإقالات والتعيينات

ماثيو بلايزي مصمم «بوتيغا فينيتا» سابقاً (غيتي)
ماثيو بلايزي مصمم «بوتيغا فينيتا» سابقاً (غيتي)
TT

2024...عام الإقالات والتعيينات

ماثيو بلايزي مصمم «بوتيغا فينيتا» سابقاً (غيتي)
ماثيو بلايزي مصمم «بوتيغا فينيتا» سابقاً (غيتي)

تغييرات كثيرة شهدتها ساحة الموضة هذا العام، كانت من بينها إقالات واستقالات، وبالنتيجة تعيينات جديدة نذكر منها:

تعيين ماثيو بلايزي مصمماً لدار «شانيل»

ماثيو بلايزي يدخل دار «شانيل» (غيتي)

ربما يكون هذا التعيين هو الأهم لما تتمتع به الدار الفرنسية من أهمية. بلايزي الذي كان إلى عهد قريب مصمم دار «بوتيغا فينيتا» لن يخلف في الواقع فيرجيني فيارد، التي كانت اليد اليمنى للراحل كارل لاغرفيلد لعقود، فهي لم تكن سوى محطة توقفت عندها الدار الفرنسية لجس النبض والحفاظ على الاستمرارية. بلايزي كما يعرف الجميع سيخلف الراحل كارل لاغرفيلد نفسه، بكل ما يحمله هذا الاسم من قوة. لكن خبراء الموضة متفائلون، كون بلايزي أثبت نفسه في دار «بوتيغا فينيتا»، وخلال 3 سنوات فقط، حقّق لها نقلة مهمة. تعويذته كانت الحرفية في التنفيذ والتفاصيل، والابتكار في التصميم والألوان، الأمر الذي نتجت عنه منتجات حققت المعادلة بين الفني والتجاري التي راوغت العديد من أبناء جيله حتى الآن.

هادي سليمان يغادر «سيلين»

صورة أرشيفية لهادي سليمان تعود إلى عام 2019 (أ.ف.ب)

قبل تعيين ماثيو بلايزي مصمماً لدار «شانيل»، راجت شائعات بأن المنصب سيكون من نصيب هادي سليمان، لا محالة. لكن حتى الآن لم يُعلن المصمم عن محطته التالية، فيما عيّنت «سيلين» مايكل رايدر خليفة له في اليوم نفسه، وهو ما يجزم بأن المفاوضات كانت طويلة وشائكة بين الطرفين كما أشيع حينها. فالتخلي عن سليمان بعد 6 سنوات، لم يكن سهلاً، لا سيما وأنه ضاعف إيراداتها من 850 مليون دولار حين تسلمها في عام 2018، إلى ما يقرب من 3.27 مليار دولار عندما غادرها هذا العام.

حيدر أكرمان في دار «توم فورد»

حيدر أكرمان مصمم «توم فورد» الجديد (غيتي)

تعيين حيدر أكرمان مديراً فنياً لدار «توم فورد» أثلج صدور الكثيرين من العاملين في قطاع الموضة، لما يتمتع به من احترام لأسلوبه الخاص في التفصيل والابتكار. كان من بين الأسماء التي طُرحت لتسلم مقاليد دار «شانيل» من فيرجيني فيارد، خصوصاً أن الراحل كارل لاغرفيلد وصفه في أحد تصريحاته بأنه «خليفته المثالي في (شانيل)». لكن يبدو أن كفة ماثيو بلايزي غلبت.

جوليان كلاوسنر مديراً فنياً لدار «دريس فان نوتن»

جوليان كلاوسنر المدير الفني الجديد لدار «دريس فان نوتن» (دريس فان نوتن)

أُعلن مؤخراً تولي البلجيكي جوليان كلاوسنر منصب المدير الإبداعي للدار بعد أشهر من التكهنات إثر استقالة مؤسسها دريس فان نوتن من منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي. المؤسس برّر قرار التقاعد في سن الـ65، بأنه نابع أولاً من رغبة في أن يُفسح المجال لدماء جديدة وشابة، وثانياً في أن يتفرّغ إلى نشاطات وهوايات أجّلها طويلاً.

«فالنتينو» تودّع بكيولي وتستقبل ميكيلي

أليساندرو ميكيلي المدير الإبداعي الجديد لدار «فالنتينو» (فالنتينو)

ربما يمكن استغناء دار «فالنتينو» عن بييرباولو بكيولي واستبداله بأليساندرو ميكيلي مصمم «غوتشي» السابق مفاجأة العام. فبييرباولو بكيولي محبوب من قبل خبراء الموضة ومتابعيها. عروضه كانت دائماً تثير العواطف والمشاعر، وليس أدل على هذا من دموع النجمة سيلين ديون وهي تتابع أحد عروضه في باريس. لكن المشاعر شيء والربح شيء آخر على ما يبدو بالنسبة للمجموعات الضخمة.

في أقل من أسبوع من خروجه، دخل أليساندرو ميكيلي، المعروف بأسلوب «الماكسيماليزم» الذي يدمج فيه الـ«فينتاج» بطريقة جريئة رآها البعض أنها لا تتناسب مع روح «فالنتينو» الرومانسية. لكن في عرضه الأول، قدّم تشكيلة أجمع الكل على أنها كانت إيجابية، على عكس التوقعات بأنه سيفرض أسلوبه الخاص ويمحي كل ما قبله، مثلما فعل في دار «غوتشي» سابقاً.

أوساط الموضة تُودّع ديفيد رين

المصمم الراحل ديفيد رين (موسكينو)

لم يمر سوى شهر فقط على تعيينه مديراً فنياً لدار «موسكينو»، حتى وافت المنية مصمم الأزياء الإيطالي ديفيد رين بعد تعرضه لمشكلة في القلب.

تعيينه خلفاً لجيريمي سكوت الذي غادرها في شهر مارس الماضي، كان خطوة مهمة في مسيرة الدار الإيطالية التي صرّحت بأن آمالاً كبيرة كانت معقودة عليه؛ نظراً لخبرته التي تمتد على مدى عقدين من الزمن عمل فيها في دار «غوتشي». كان لا بد من اتخاذ قرار سريع انتهى بتعيين أدريان أبيولازا مديراً إبداعياً جديداً لها.