عباءات بتوقيع «دولتشي آند غابانا» تثير جدلاً عالميًا

المصممون العرب غاضبون لافتقادها أي جديد يستحق الحفاوة بها

ستطرح التشكيلة في الشرق الأوسط وفي محلات ميلانو وميونيخ ولندن وباريس - لمسات «دولتشي آند غابانا» واضحة من خلال الورود والإكسسوارات بسعر 20.000 ريال والحجاب بـ 1.850 ريالا - عباءة باللونين الأسود والأبيض مزينة بالدانتيل بسعر 15.750 ريالا والحجاب بـ 2.700 ريال - عباءة باللونين الأسود والبيج تغلب عليها البساطة بسعر 10.500 ريال والحجاب بـ 1.850 ريالا

أثارت تشكيلة العباءات الراقية التي طرحها الثنائي الٍإيطالي ستيفانو غابانا ودومينيكو دولشتي للمرأة الخليجية مؤخرا، جدلا كبيرا في المنطقة العربية كما في الغرب، وحتى قبل أن تُطرح في الأسواق. ويقول الخبراء بأنك سواء أعجبت بها أم لا فإن المؤكد أنها ستحقق للدار الإيطالية أرباحا طائلة، وهذا هو عز الطلب والفكرة الرئيسية منها على ما يبدو.
فحسب دراسة نشرتها مجلة «فورتشيون» في شهر يوليو (تموز) الماضي، صرفت المرأة المسلمة في عام 2013 نحو 266 مليار دولار أميركي على أزيائها وأحذيتها، وهو رقم يتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2019، وفي تقرير آخر نشرته «فوربس» جاء بأن سوق المنتجات المرفهة في منطقة الشرق الأوسط حقق 8.7 مليار دولار أميركي في عام 2015، أي بزيادة 6.8 مليار دولار عن عام 2014. ويجمع الكل على أن حقائب اليد والأحذية والنظارات الشمسية، تشكل أكبر المبيعات إلى جانب مستحضرات التجميل التي قدرت بـ54 مليار دولار أميركي في عام 2014، ويتوقع أن تصل إلى 80 مليار دولار أميركي بحلول 2020، لأنها الأكثر استعمالا في البيئة الخليجية، فيما كانت العباءات صناعة محلية.
لهذا كان طبيعيا أن لا تتوقف مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام وخبراء الاقتصاد عن التحليل والتمحيص، منذ أن نشرت صور العباءات والإكسسوارات التي خص بها دولتشي وغابانا زبونة المنطقة. الإعلام الغربي معجب بها وبفكرتها، من منطلق أنها جريئة وتسلط الأضواء على الثقافة الإسلامية بشكل إيجابي، بينما انقسمت الآراء في المنطقة العربية بين مدافع عنها، من باب الولاء للموضة العالمية والإعجاب بأسلوب المصممين الذي جاء واضحا فيها، وبين رافض من منطلق أنها لم تحمل جديدا يُذكر وبأن مصممين عربا يطرحونها بتصاميم أجمل وأسعار أرخص، بالإضافة إلى إيمانهم بأن الفكرة منها ليست احتضان الثقافة العربية والاحتفال بها بقدر ما هي استغلال ما تمثله وتعد به من أرباح. وفي كل الحالات فإن الضجة في صالح المصممين لأنها تروج للمجموعة بشكل جديد وجيد.
تقول مريم الشيباني، وهي مصممة إماراتية: «هذه المجموعة تؤكد أننا نجحنا في فرض ثقافتنا العربية والخليجية على الغرب، واعترف بأن خطوة دولتشي وغابانا ذكية، لأنني كمصممة، أعرف أن الأذواق تختلف وإرضاء الجميع مستحيل، لهذا تحتاج العملية إلى دراسة طويلة وجهد كبير لكي تحقق النجاح، وبالتالي فإني متأكدة أن التحدي أمامهما كان كبيرا، لا سيما أن العباءة زي مهم في المنطقة، وتحمل الكثير من المعاني الثقافية والحضارية، ما يجعلها لا تتحمل أي خطأ».
ورغم أن مريم تقول إنها سعيدة بوصول العباءة إلى العالمية، فإنها توافق الكثيرات ممن لم يرين في المجموعة أي جديد ومبتكر يستحق كل هذه الضجة والتهليل، بقولها: «من ناحية التصميم، لا أرى أن المصممين قدما جديدا يُذكر، وكل ما قاما به أنهما كررا وقلدا ما هو موجود في السوق المحلي، باستثناء أنهما زادا من احتشامها أكثر من المصممين الخليجيين».
المصمم المغربي الأصل، سعيد محروف كان له رأي مشابه تقريبا حيث قال بأن المجموعة لم تكن لتثير أي انتباه لو أنها كانت لأي مصمم عربي. وأعاد الضجة التي أثيرت حولها إلى اسم «دولتشي أند غابانا» فقط. يقول: «كان من البديهي أن تلفت المجموعة الأنظار، لأن (دولتشي آند غابانا) بيت أزياء أوروبي معروف، ويتعامل مع قطعة عربية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقاليد.. فهذا وحده يكفي ليحدث ضجة». وأضاف: «ما من شك أنها ضربة معلم من الناحية الإعلانية والتجارية، لأنها ستبيع بسرعة لتحقق للدار الكثير من الأرباح، لكن لا بد أن أنوه بأن المصممين العرب يبدعون في هذه القطعة ويطورونها منذ سنوات، ومنطقة الخليج تحتضن حاليا شبابا قادرين على الإبداع فيها أكثر».
ولمح المصمم الذي يتنقل بين المغرب وبين أمستردام ودبي إلى أن صناع الموضة العالمية اكتشفوا منذ فترة «حب نساء منطقة الشرق الأوسط للأزياء والإكسسوارات وأناقتهن التي لا تقبل إلا بالتميز واستغلوا هذه النقطة لصالحهم»، وهو محق في ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الدارسات التي تؤكد أن الزبائن العرب أكثر من يحرك سوق المنتجات المترفة عالمية، سواء تعلق الأمر بالأزياء أو الأكسسوارات والمجوهرات أو العطور ومستحضرات التجميل.
رد فعل المصمم السعودي قاسم القاسم كان أكثر حدة، لأنه رأى أن الهدف منها هو الربح أولا وأخيرا، «فالدار الإيطالية لا تمتلك الخلفية الصحيحة ولا تعرف ذوق المرأة الخليجية ومتطلباتها بشكل كبير». يتابع: «أنا ضد تدخل أي دار أزياء عالمية في التصاميم الخليجية، لأننا كمصممين خليجيين لا نفتقد للإبداع، وفيها تحديدا. ثم لا بد من الإشارة هنا إلى أن طريقة التصوير والاعتماد على الإكسسوارات الفخمة وألوانها وزخرفاتها، خصوصا الحقائب، والطريقة التي أبرزت بها كان لها دور كبير في إضفاء عنصر الإبهار على الصورة ككل».
ومع ذلك لم ينكر قاسم القاسم أن بعض النساء سيقبلن على شرائها، لكن «أغلبهن ممن لهن قدرات مادية ويعشقن الماركات العالمية، إلى جانب شريحة أخرى ليست لها ثقة في ذوقها وتشعر بأن كل ما هو عالمي وغال مضمون، وهو ما سيشجع، ماركات عالمية أخرى أن تطرح عباءات خليجية» حسب قوله.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها مصمم أجنبي المنطقة من خلال قطع تحترم ثقافتها وتعكس بيئتها، فقد طرحت كل من مونيك لويلير و«أوسكار دي لارونتا» و«تومي هيلفيغر» أزياء محتشمة بمناسبة رمضان، الشهر الذي بات صناع الموضة يعرفون أن المرأة العربية تصرف فيه مبالغ كبيرة استعدادا له واحتفالا بعيده.
لكن ما يجعل مجموعة «دولتشي آند غابانا» تختلف وتحصل على كل هذه الضجة الإعلامية، هو تجسيدها الجانب الثقافي الإسلامي بأسلوب صريح، إلى حد المبالغة، حسب رأي البعض، بدءا من طريقة وضع ولف الإيشارب حول الرأس إلى خطوط العباءة الواسعة والطويلة. أما من الناحية الفنية والتصميم، فاكتفيا بإضافة لمساتهما الخاصة على تفاصيلها مثل التطريز والورود والدانتيل وما شابه. ويبدو من التعليقات أن احترامهما لأساسياتها وعدم المساس بها لم يشفع لهما لدى المشككين في نواياهما. فهؤلاء يشيرون إلى أن العملية تجارية محضة، بعد أن باتت الأسواق العالمية، من الولايات المتحدة الأميركية إلى أوروبا، تعتمد على الزبون الخليجي، إلى حد أنها تحفظ عن ظهر قلب، مواعيد زياراته ومناسباته. علاوة على هذا، فإن الكثير من أهم بيوت الأزياء، إن لم نقل معظمها، افتتحت محلات رئيسية في عواصم كثيرة بالخليج، نذكر منها «سنتريا مول» بالرياض، الذي أصبح منطقة جذب يشهد افتتاحات جديدة بشكل منتظم، من قبل بيوت الأزياء أو المجوهرات الرفيعة، بعد أن كان الاهتمام منصبا في السنوات الماضية على الصين.
فالمتعارف عليه أن الموضة تتقفى المال أينما كان، بغض النظر عن الآراء الشخصية والتوجهات الدينية والسياسية والثقافية للأسواق، بدليل أن الشرق الأوسط ليست المنطقة الوحيدة التي توجهوا إليها بكل قواهم، فقد كانت لهم جولات وصولات في أسواق الصين واليابان والبرازيل كذلك، ولا ننسى أن دار «هيرميس» قدمت مجموعة من أزياء الساري الهندي منذ بضعة مواسم فقط.
لهذا فإن توجه «دولتشي آند غابانا» إلى نساء الشرق الأوسط بهذا الشكل الصريح والمباشر لا ينعكس سلبا على الدار، بل العكس، يُحسب لهما، لأنهما فكرا فيه قبل غيرهما، كما يمنح القطعة بعدا عالميا، ويغذي رغبة المرأة الخليجية في أن تحمل عباءتها توقيعا عالميا. ثم إن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن العباءة تلهب الخيال والفضول في الغرب. في البداية لم تكن النظرة إليها إيجابية على أساس أنها أداة من أدوات استعباد المرأة تمثلها كتابعة للرجل، لكنهم سرعان ما بدأوا ينتبهون إلى جمالياتها بفضل شابات يفتخرن بارتدائها في العواصم الأوروبية مع بنطلونات جينز ضيقة وأحذية لوبوتان تظهر من تحتها لتؤكد سحر غموضها وإتقان المرأة العربية لفنون الأناقة مع احترامهن لثقافتهن. وبالتدريج تقبلت العين العباءات السوداء ثم استحلتها، وهذا ما يجعل المعجبين بها ينتقدون عباءات «دولتشي آند غابانا»، فهي باعتقادهم لم تلهب خيالهما بدرجة كافية، وبالتالي لم يبدعا فيها بأسلوب جديد ومبتكر لم يفكر فيه أبناء المنطقة من قبلهما. ما يزيد من حدة النقاش أنها ستطرح بأسعار باهظة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن فستانا طويلا من تشكيلتهما لربيع وصيف 2016 يقدر بـ7.070.00 دولار أميركي، بينما وشاح منقوش بـ484 دولارا.