أعلنت دار شانيل أن مارغو روبي ستكون سفيرة عطورها الجديدة بعد أن اختارتها سابقا كوجه الحملة الإعلانية الخاصة بمجموعة كوكو نيج خريف وشتاء 2018-2019 إلى جانب كل من كيرا نايتلي وليلي ديب. والحقيقة أن الخبر ليس مفاجئا بالنظر إلى علاقتها بالدار وكونها واحدة من سفراء الأزياء فيها منذ عام 2018، وإلى أنها لا تفتقد إلى الجمال ولا الأناقة. والأهم من هذا أنها امرأة قوية وطموحة بدأت من الصفر لتصبح نجمة عالمية، الأمر الذي يستحضر روح مؤسسة الدار الفرنسية العريقة نوعا ما. لكن الفرق أن مارغو لم تكن دائما أنيقة أو رشيقة، بل يمكن أن تُفند مقولة أن الأسلوب يولد مع الإنسان، وتُعطي الأمل بأنه بالإمكان تعلمه وصقله مع الوقت. فعندما ظهرت أول مرة في السلسلة التلفزيونية الأسترالية «نايبورز» أي «الجيران» كانت فتاة جدا عادية، من حيث المظهر على الأقل، لكنها وبعد انتقالها من أستراليا إلى هوليوود تغير حالها تماما. اكتسبت رشاقة وأناقة كما أكدت على موهبة فذة تؤكدها أدوارها المميزة. فقد ظهرت إلى جانب ليوناردو دي كابريو في فيلم The Wolf Of Wall Street للمخرج مارتن سكورسيزي. ورشحت لنيل جائزة الأوسكار عن تجسيدها لشخصية تونيا هاردينغ في الفيلم، I، Tonya، الذي أنتجته أيضاً من خلال شركتها لاكيتشاب إنترتاينمت. وهي شركة أسستها في عام 2014 بهدف سرد قصص شخصيات نسائية ملهمات، والتي ترأسها مخرجات وكاتبات في الغالب. فضلاً عن ذلك، أدت دور الملكة إليزابيث في فيلم Mary Queen Of Scots للمخرج خوسيه رورك، وستلعب دور الممثلة شارون تايت في فيلم المخرج كوينتين تارانتينو المرتقب Once Upon A Time In Hollywood إلى جانب الممثلين براد بيت وليوناردو دي كابريو.
الجينز الياباني... طرق تصنيعه تقليدية وأنواله هشة لكن تكلفته غاليةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/5096289-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
في معمل كوجيما تعكف عاملة على كي قماش الدنيم (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الجينز الياباني... طرق تصنيعه تقليدية وأنواله هشة لكن تكلفته غالية
في معمل كوجيما تعكف عاملة على كي قماش الدنيم (أ.ف.ب)
تحظى سراويل الجينز اليابانية المصبوغة يدوياً بلون نيلي طبيعي، والمنسوجة على أنوال قديمة، باهتمام عدد متزايد من عشاق الموضة، الذين لا يترددون في الاستثمار في قطع راقية بغض النظر عن سعرها ما دامت مصنوعةً باليد. وعلى هذا الأساس يتعامل كثير من صُنَّاع الموضة العالمية مع ورشات يابانية متخصصة في هذا المجال؛ فهم لا يزالون يحافظون على كثير من التقاليد اليدوية في صبغ قطنه وتصنيعه من الألف إلى الياء.
داخل مصنع «موموتارو جينز» الصغير في جنوب غربي اليابان، يغمس يوشيهارو أوكاموتو خيوط قطن في وعاء يحتوي على سائل أزرق داكن يلوّن يديه وأظافره في كل مرّة يكرر فيها العملية. يتم استيراد هذا القطن من زيمبابوي، لكنّ الصبغة النيلية الطبيعية المستخدَمة مُستخرجةٌ في اليابان، ويؤكد أوكاموتو أنّ لونها غني أكثر من الصبغات الاصطناعية. وكانت هذه الطريقة التي يشير إلى أنها «مكلفة» و«تستغرق وقتاً طويلاً»، شائعةً لصبغ الكيمونو في حقبة إيدو، من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر.
وتشكِّل «موموتارو جينز» التي أسستها عام 2006 «جابان بلو»، إحدى عشرات الشركات المنتِجة لسراويل الجينز، ويقع مقرها في كوجيما، وهي منطقة ساحلية تشتهر بجودة سلعها الحرفية، بعيداً عن سراويل الجينز الأميركية المُنتَجة على نطاق صناعي واسع. ويقول رئيس «جابان بلو»، ماساتاكا سوزوكي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن صارمون جداً فيما يتعلق بمختلف جوانب التصنيع». ويشمل ذلك «جودة الخياطة والصبغة»، ما يجعل الاعتماد على مهارات التصنيع التقليدية للحرفيين المحليين، مسألة ضرورية.
بيد أن كل ما هو منسوج يدويا ومصنوع بهذا الكم من الحرفية له تكلفته، إذ يبلغ سعر النموذج الرئيسي من الجينز الذي تنتجه «موموتارو» نحو 193 دولاراً. أما النموذج الأغلى والمنسوج يدوياً على آلة خشبية محوّلة من آلة نسج كيمونو فاخرة، فيتخطى سعره 1250 دولاراً.
ومع ذلك، ازداد الاهتمام بما تنتجه «جابان بلو» على أساس أنها إحدى ماركات الجينز الراقية على غرار «إيفيسو»، و«شوغر كين». وتمثل الصادرات حالياً 40 في المائة من مبيعات التجزئة، كما افتتحت الشركة أخيراً متجرها السادس في كيوتو، ويستهدف السياح الأثرياء بشكل خاص. يشار إلى أن صناعة الجينز ازدهرت في كوجيما بدءاً من ستينات القرن العشرين لما تتمتع به المنطقة من باع طويل في زراعة القطن وصناعة المنسوجات. وخلال حقبة إيدو، أنتجت المدينة حبالاً منسوجة للساموراي لربط مقابض السيوف. ثم تحوّلت بعد ذلك إلى صناعة «تابي»، وهي جوارب يابانية تعزل إصبع القدم الكبير عن الأصابع الأخرى، وانتقلت فيما بعد إلى إنتاج الأزياء المدرسية.
ويقول مايكل بندلبيري، وهو خيّاط يدير مشغل «ذي دينيم دكتور» لتصليح الملابس في بريطانيا، إنّ سوق سراويل الجينز اليابانية «نمت خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 الماضية». ومع أنّ محبي الجينز في الدول الغربية يبدون اهتماماً كبيراً بهذه السراويل، «لا يمكن للكثيرين تحمل تكاليفها»، بحسب بندلبيري. ويتابع قائلاً: «إن ماركات الجينز ذات الإنتاج الضخم مثل (ليفايس) و(ديزل) و(رانغلر) لا تزال الأكثر شعبية، لكن في رأيي تبقى الجودة الأفضل يابانية». ويرى في ضعف الين وازدهار السياحة فرصةً إضافيةً لانتعاش سوق هذه السراويل.
يعزز استخدام آلات النسيج القديمة رغم هشاشتها والضجيج الذي ينبعث منها، وبالتالي لا تملك سوى رُبع قدرة أنوال المصانع الحديثة، من سمعة «موموتارو جينز» التي تعود تسميتها إلى اسم بطل شعبي محلي. وغالباً ما تتعطَّل هذه الأنوال المصنوعة في الثمانينات، في حين أنّ الأشخاص الوحيدين الذين يعرفون كيفية تصليحها تزيد أعمارهم على 70 عاماً، بحسب شيغيرو أوشيدا، وهو حائك حرفي في موموتارو.
يقول أوشيدا (78 عاماً)، وهو يمشي بين الآلات لرصد أي صوت يشير إلى خلل ما: «لم يبقَ منها سوى قليل في اليابان» لأنها لم تعد تُصنَّع. وعلى الرغم من تعقيد هذه الآلات، فإنه يؤكد أنّ نسيجها يستحق العناء، فـ«ملمس القماش ناعم جداً... وبمجرّد تحويله إلى سروال جينز، يدوم طويلاً».