... وهادي سليمان يُحبط الموضة في أول تشكيلة له لـ«سيلين»https://aawsat.com/home/article/1415946/%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%C2%BB
... وهادي سليمان يُحبط الموضة في أول تشكيلة له لـ«سيلين»
في عرضه لـ«سيلين» ألغى كل الرموز التي ارتبطت بها - من عرض «سيلين» الأخير
TT
TT
... وهادي سليمان يُحبط الموضة في أول تشكيلة له لـ«سيلين»
في عرضه لـ«سيلين» ألغى كل الرموز التي ارتبطت بها - من عرض «سيلين» الأخير
لا يزال هادي سليمان يثير كثيرا من الجدل أينما توجّه. يوم الجمعة الماضي قدم أول تشكيلة له لدار «سيلين» بعد خروج فيبي فيلو العام الماضي. كان واضحا أن مجموعة «إل في إم إتش» المالكة للدار تطمع في أن يصب فيها شيئا من سحره الميداسي. فقد رفع من مبيعات دار «سان لوران» التابعة لمجموعة «كيرينغ» بشكل كبير قبل مغادرته لها. كان أيضا متوقعا أنه، بصفته مصمما معروفا باستقلاليته وآرائه الثورية فيما يتعلق بالتسويق تحديدا، أن يفرض أسلوبه الخاص لكي يحمل «سيلين» إلى مرحلة جديدة. ما لم يكن متوقعا أن يُلغي تاريخ فيبي فيلو بالكامل، رغم معرفته أن المصممة نجحت في العشر سنوات التي قضتها في الدار، في رسم صورة فريدة لامرأة مثقفة ومعاصرة أصبح لها أتباعها. كان الأمر بمثابة تحدٍّ يتضمن كثيرا من الجرأة والمجازفة، لأنه ليس من السهل إلغاء أسلوب أصبحت له زبونات مخلصات في كل أنحاء العالم. والحقيقة أنه عندما أعلنت مجموعة «إل في إم إتش» اسمه بصفته خليفة لفيبي فيلو، استغرب الأغلبية هذا الخيار، ليس لأنه غير مبدع بل لأن أسلوبه يختلف تماماً عن أسلوبها. فهو يميل إلى دغدغة المشاعر أكثر من مخاطبة الفكر. ورغم أنه حقق نجاحات تجارية مبهرة في كل من «ديور أوم» و«سان لوران» فإن نقاد الموضة لم يكونوا دائماً موالين له أو مبهورين بميله إلى التجاري على حساب الفني. تشكيلته يوم الجمعة الماضي منحتهم الفرصة للهجوم مرة أخرى، لأن العرض لم يكن «سيلين» بقدر ما كان «هادي سليمان». بدا كأنه لم يُكلف نفسه عناء دراسة أرشيف الدار وتاريخها، والنتيجة أن امرأة «سيلين» المعاصرة والعصرية باستقلاليتها وتفردها، ضاعت بين التنورات القصيرة والأكتاف المنفوخة والإيحاءات الذكورية التي تكررت مراراً في عروضه لـ«سان لوران» منذ سنوات. المحبط بالنسبة لمتابعي الموضة أن التاريخ قد يعيد نفسه ويحقق المصمم النجاح التجاري نفسه لمجموعة «إل في إم إتش». فما نذكره أنه أثار الضجة نفسها عندما تولى قيادة دار «سان لوران». انهالت عليه الانتقادات من كل صوب على أساس أن ما قدمه ليس إبداعا وبأنه يبدو من بعيد أقرب إلى ما تقدمه «توش شوب» من أزياء بأسعار مضاعفة، ومع ذلك ارتفعت مبيعات الدار بشكل غير مسبوق وحققت أرباحا أثارت غيرة أقرانه. في «سيلين» قد يحقق النجاح نفسه، لأنه عندما ستُطرح التشكيلة في المحلات، فإن أغلبية الزبائن ربما يكونون قد نسوا فيبي فيلو أو حتى لم يسمع بعضهم عنها ولا عن هادي سليمان من الأساس، لأن ما يهمهم هو توقيع سيلين عليها. وسواء نجح سليمان في تحقيق سحره مرة أخرى أم لا، فإن المؤكد أن الموضة في يوم الجمعة الماضي خسرت الفكر لحساب التجاري.
المرأة بالنسبة إلى المصمم سعيد قبيسي هي ملهمته الأولى والأخيرة. يقول: «أنا كأي مصمم أحتاج لمنبع أغرف منه لأغذّي أفكاري».
فيفيان حداد (بيروت)
عرض «روكساندا»... بين نوستالجيا الماضي وفنون الحاضرhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/4558776-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
عرض «روكساندا»... بين نوستالجيا الماضي وفنون الحاضر
تميزت التشكيلة بمفردات مترسخة في ذاكرة المصممة لراهبات من دير جراشانيكا (الشرق الأوسط)
عندما تحضر شخصية كبيرة في السن والمقام عرض أزياء لأي شيء كان، متحدية آلام الركبة وصعوبة المشي، فهذا أكبر شهادة للمصمم بأنه يستحق الجُهد والعناء. هذا ما أكدته الصورة التي تم تداولها للنجمة البريطانية المخضرمة فانيسا ريدغريف البالغة من العمر 86 عاما، وهي تصل إلى عرض روكساندا إلينشيك بشعرها الأبيض وقميص واسع يحمل توقيع «روكساندا». كانت تتكئ على عكازها من جهة وتستند على ذراع آنا وينتور، عرّابة الموضة العالمية من الجهة الثانية. وبهذا أعطت العرض وأسبوع لندن للموضة على حد سواء نكهة مثيرة.
الممثلة البريطانية فانيسا ريدغريف لدى وصولها مكان العرض برفقة آنا وينتور (غيتي)
لم يذهب تعبها سُدى، فروكساندا لم تُخيب الآمال. قدمت لربيع وصيف 2024، عرضا تنوعت فيه الأفكار والاقتراحات، واختزلت فيه عشقها للفن والتاريخ. مكان العرض كان مركز «الباربيكان»، الذي صرّحت أنه من الأماكن المفضلة لديها في لندن لما يحتضنه من معارض فنية وأيضا لمعماره الخاص.
بدأ العرض بصوت السوبرانو البريطانية إيزابيل بيترز وهي تصدح بأوبرا لبوتشيني، وتوالت ألوان تتباين بين الهدوء والتوهج. أشعة الشمس الخفيفة سرت بين الأوصال تلتها قشعريرة لا تعرف كُنهها. هل هي بسبب الهواء البارد أم الرهبة التي أثارتها الإطلالات ذات الإيحاءات الدينية والخطوط الفنية.
كانت هناك أيضاً فساتين عصرية تخاطب كل الأذواق (الشرق الأوسط)
صرّحت المصممة بعد العرض أن مركز الباربيكان كان مناسباً جداً لتشكيلة تغلب عليها الأبعاد الانسيابية ونوع من البناء اقتبست بعض مفرداته من الأسلوب الوظيفي للمكان والمنطقة المحيطة به، وأيضاً من ذكريات ساكنة في الذاكرة لمعالم صربية؛ مثل جراشانيكا وستودينيكا وجيتسا الثقافية، بأبراجها المُقببة وألوانها المستمدة من الطوب الوردي المائل للأحمر. هذا إلى جانب ما تحتويه من لوحات جدارية وتفاصيل فنية يعود بعضها إلى القرن الـ15. هذه ليست المرة الأولى التي تستلهم منها المصممة من الفن. في تشكيلتها لخريف وشتاء 2023 مثلاً استمدت من الفنان الياباني أتسوكو تاناكا فستانا متوهجا.
أما كيف جسّدت روكساندا كل هذا، فمن خلال تدرجات ألوان هادئة وخطوط مستوحاة من ملابس الراهبات والقساوسة الأورتوذكس في الصرب، بلدها الأم. لتعزيز فكرة هذا التأثير، زينت مجموعة من القطع بخيوط ذهبية تارة وفضية تارة أخرى حرصت على نسجها يدوياً.
ظهرت فساتين بأسلوب عصري لم تبخل عليها المصممة بطبعات مرسومة على الحرير (الشرق الأوسط)
قطع أخرى تمت حياكتها بأسلوب عصري لم تبخل عليه بالتفاصيل والطبعات المرسومة على الحرير. وبما أن الأحجام الكبيرة لعبة المصممة، ولصيقة بأسلوبها، فقد كانت متوقعة. المفاجأة كانت في الألوان. فمن تابع مسيرتها منذ أكثر من عقد من الزمن، يعرف أنها تكون عادة متوهجة وصارخة. هذه المرة كانت هادئة باستثناء قطع معدودات. وحتى في هدوئها هذا كانت قوية من ناحية تأثيرها بفضل الأحجام الهندسية التي تُذكرنا دائماً أن روكساندا خريجة قسم هندسة معمارية.
الأحجام والأشكال المبتكرة أكسبت الألوان الهادئة قوة لافتة (الشرق الأوسط)
تشرح المصممة أن عودتها إلى القرون الوسطى وإلى ملابس الراهبات التي ترتبط عادة بالتقشف والبساطة لا يجب أن تكون غريبة أو صادمة، لأنها ليست بعيدة عن أسلوبها المألوف. فهو دائماً محتشم يتميز بأكمام طويلة وياقات عالية وأحجام واسعة بطيات تُخفي تضاريس الجسم أكثر مما تُبرزها. الفرق أنها لم تكن سابقاً تحت عنوان «ديني» بقدر ما كانت رؤية فنية، وقراءة لمتطلبات العصر، وامرأة ترغب في ملابس تُعبّر عنها وعن ميولها. وحتى في هذه التشكيلة، فإن الأمر لا يختلف سوى في طريقة العرض والسرد، لأنه يظل فنياً أكثر من كونه دينياً. يمكن القول إنه كان من الممكن أن يمر مرور الكرام من دون أن ينتبه أحد إلى إيحاءاته الدينية لو لم تُشر إليها المصممة أو تُبرزها في إكسسوارات الرأس المقببة والأقمشة البسيطة والخطوط الواسعة التي تستحضر ملابس الراهبات. وتؤكد روكساندا على هذا الرأي بقولها إنها وظفت فقط بعض الرموز لهذه الغاية، موضحة أن أكثر ما ألهب مخيلتها كان «ملابس الراهبات في دير جراشانيك الذي كانت تديره نساء فقط ولعقود طويلة». كان هناك تنوّع في ملابسهن حسب المناسبة، على أساس «لكل مقام مقال»، وهذا يعني أن ما كن يعتمدنه في الأيام العادية كان مختلفاً عما كن يُخصصنه لمناسبات مهمة مثل أعياد الميلاد والفصح.
كانت هناك أيضاً فساتين عصرية تخاطب كل الأذواق (الشرق الأوسط)
العرض احترم هذا الاختلاف بين اليومي والاحتفالي، من خلال تنوع كبير، بدليل أنه ليس كل ما في العرض كان محتشماً. فمن بين كل زي يغطي العارضة من الرأس إلى أخمص القدمين، كانت هناك تصاميم جريئة، مثل فستان يظهر فيه الجزء العلوي بقماش شفاف من دون بطانة مع تنورة لولبية. المراد لم يكن أبدا إحداث الصدمة بقدر ما كان إبراز التقنيات المستعملة في كل قطعة، ومنح المرأة حرية الاختيار وفق ما صرحت به المصممة «أردت أن أقدم اقتراحات متنوعة تغطي كل الأذواق والميول، إذ ليس من حق أحد أن يفرض أسلوباً واحداً على الكل. المهم أن تكون كل الاقتراحات أنيقة ومحترمة شكلاً ومضموناً».
إلى جانب الفساتين الطويلة كانت هناك أيضاً سترات مستلهمة من خزانة الرجل (الشرق الأوسط)
إلى جانب الفساتين الطويلة الموجهة لمناسبات السهرة والمساء، ظهرت سترات مفصلة بخطوط بارزة عند الأكتاف ذات طابع رجولي يجمع الوظيفي العملي بالراقي، فضلاً عن تنورات ضيقة تمازج فيها الصوف بالحرير، قطع أخرى مطبوعة بنقشات تداخل فيها الأبيض مع تدرجات الوردي والأصفر الليموني والأخضر، والأحمر، وتدرجات الأزرق وهلم جرا. هذا التنوَع الذي لعب على التناقضات، شمل أيضا الأقمشة، بدءا من الحرير الناعم والتافتا المعاد تدويرها والصوف إلى الساتان المغسول بالرمل والجورجيت وحرير الكريب.
بعد أن ظل الاعتماد على حرفيّي الهند سراً من أسرار الموضة قررت «ديور» أن تُعلنه على الملأ مؤخراً (دولي ها أورامبام)
على مدار عقود لعبت الهند دوراً محورياً في عالم الموضة، وتحديداً في مجال التطريز. بيوت أزياء كبيرة، منها «ديور» و«سان لوران» و«كلوي» و«هيرميس» و«بالمان» و«ألبرتا فيريتي» و«جيامباتيستا فالي» و«برادا» و«فالنتينو» و«غوتشي» وغيرها، استعانت بأنامل هندية لإضفاء البريق على تصاميمها. السبب الأول يعود إلى مهارتهم، وثانياً لانخفاض أجورهم. في هذا الصدد، أعرب ماكسيميليانو موديستي، مؤسس «ليز أتيليه 2 إم» في مومباي، عن اعتقاده أنه «باستثناء (شانيل) و(هيرميس)، يبدو أنه لا توجد أي علامات تجارية تُنتج أعمالاً مطرزة في فرنسا».
مصمم دار «غوتشي» السابق، أليساندرو ميكيلي مثلاً نفّذ تصاميمه المطرزة بالنمور والفراشات في الهند. وفي وقت قريب، تحدث المصمم البلجيكي دريز فان نوتن عن أهمية المطرزين الهنود من قرى ريفية على أطراف كولكاتا يتعاون معهم منذ عقود، إذ إنه يملك ورشة تطريز في كولكاتا منذ عام 1987.
كان عرض «ديور» الأخير في مومباي أول عرض ضخم يقام في الهند (ديور)
في الإطار ذاته، أقامت دار «ديور» عرضاً ضخماً لخريف 2023 في مومباي. غنيٌّ عن القول إنه نجح في إثارة الإعجاب على أكثر من صعيد، لا سيما أنه لم يسبق لأي دار أزياء كبيرة أن نظمت عرضاً داخل الهند بمثل هذا المستوى والحجم. جاء العرض أيضاً بمثابة احتفاء بالحرفيين الهنود الذين نالوا الفرصة أخيراً لاستعراض إمكاناتهم ومهاراتهم.
وغالباً ما يتم التعامل بين العلامات التجارية والحرفيين من خلال شركات وأصحاب مشاغل يلعبون دور الوسيط، ويضيفون أحياناً خدمات أخرى مثل التصميم وأخذ العينات وإنتاج الملابس.
تعد دار التصدير الصناعية «فنتشرز»، التي تتخذ من كولكاتا مقراً لها، واحدة من هذه الشركات، وكانت الدار التي يعمل بها نحو 3000 موظف متخصص في إنتاج منسوجات رفيعة المستوى وأعمال تطريز لحساب بعض أشهر دور الأزياء عالمياً، أول شركة منسوجات هندية تفوز بجائزة «غراند جوري برايز أوورد» في «بريميير فيجن» بباريس لعامي 2016 و2017.
لكل منطقة في الهند أسلوبها في التطريز (أ.ف.ب)
أشكال التطريز لا تعد ولا تُحصى، إلى حد أن كل ولاية تتباهى بأسلوبها المتميز في التطريز وإمكاناتها في جعل خيوط الأقمشة والمنسوجات تتشابك مع قصص المجتمع، فتعكس المحيط الطبيعي كما الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
هناك مثلا الشكينكاري الرقيق (وتعني الكلمة الخيط أو السلك)، الذي تشتهر به مدينة لكنو، عاصمة ولاية أوتار براديش. وبيبلي المتوهج الذي تشتهر به ولاية أوديشا، من دون أن ننسى الأسلوب الأنيق الذي يطبع تطريزات كاودي، وهو مزيج من الترقيع والتطريز، تتميز بها كارناتاكا. كل هذه المناطق تعتمد على حرفيين مهرة توارث بعضهم المهنة أباً عن جد. يعكفون على تطريز قطعاً قد تجد طريقها إلى منصات العروض العالمية، بدأب ولساعات إن لم نقل أياماً.
يعكف الحرفيون على قطعة واحدة لساعات طويلة بدأت لتخرج بالشكل المطلوب (أ.ف.ب)
جدير بالذكر هنا أن ثمة أساليب مختلفة للتطريز تشتهر بها الهند، منها «إك تار»، وتعني «السلك الواحد»، ويقوم هذا الأسلوب على الاستعانة بسلك واحد رفيع من معدن مثل الذهب أو الفضة، وغالباً ما تجري الاستعانة كذلك بقطع من الكريستال أو الخرز. ثمة أسلوب تطريز آخر يطلق عليه «كالاش» أو «بانشداتو»، ويقوم على الاستعانة بخيوط من خمسة معادن مختلفة، بينما يعمد أسلوب «أومبري» على استعراض خمسة ظِلال من اللون ذاته عبر النسيج أو قطع التزيين.
لكل منطقة في الهند أسلوبها في التطريز (أ.ف.ب)
بوجه عام، تعد الصور الزخرفية المستوحاة من الأزهار والنباتات أو الطاووس أو الراقصين في صحاري الهند أكثر الصور شيوعاً على مستوى أعمال التطريز. ومن بين أساليب التطريز الشهيرة كذلك أسلوب يدعى «كوتش» الذي يقوم على أنماط هندسية وصور حيوانات وطيور. وعلى ما يبدو، تعكس حرفية الهند إرثاً ملكياً ونزعة فطرية تجاه الإبداع الحرفي عجز العالم الغربي حتى اليوم عن إنتاج نظير لهما. وبالفعل، تتعاون الأتيليهات الهندية مع بعض أكبر دور الأزياء عالمياً. من أشهرها:
أتيليه «تشاناكيا»
تأسس على يد مونيكا شاه وكاريشما سوالي اللتين تربطهما علاقة مصاهرة وتعملان لحساب أسماء عالمية، مثل «فندي» و«غوتشي» و«فالنتينو» و«لانفان» و«برادا» منذ الثمانينات.
في مدرسة «تشاناكيا» الحرفية تحصل الحرفيات على استقلاليتهن من خلال تعليمهن التطريز (ساهيبا شوداري)
وتعد مدرسة تشاناكيا الحرفية، التي شاركت سوالي في تأسيسها عام 2017، معهداً تعليمياً غير ربحي، يسعى لتمكين الحرفيات وتعزيز استقلاليتهن. على مدى 25 عاماً ربطت صداقة بين سوالي وماريا غرازيا تشيوري، مصممة الأزياء الإيطالية، التي تتولى حالياً منصب مصممة فنية في دار «ديور»، كانت الأساس الذي قامت عليه مدرسة تشاناكيا الحرفية.
«ساكس إنديا»
في الثمانينات والتسعينات، وعندما بدأ الحديث عن التطريز علانية من جانب مصممين عالميين، أسّس ساجد خان مصنع «ساكس إنديا». وكان خان الذي تنقل بين عواصم العالم، قد تلقى تدريباً شخصياً على يد عدد من كبار صناع الموضة في منتصف الثمانينات، مثل فالنتينو وأرماني إلى جيانفرانكو فيري، أصبحوا يتعاملون مع «ساكس إنديا» إلى جانب غيرهم.
أصبح اليوم لـ«ساكس إنديا» مكاتب في مومباي ونيودلهي وميلانو ونيويورك، حيث يجري التعاون مباشرةً مع دور الأزياء الرائدة في العالم مثل: إميليو بوتشي، وروبرتو كافالي، ورالف لورين، وفيرا وانغ، ومارك جاكوبس، وبادجلي ميشكا، وكريستيان ديور، وآوبالمان، ورالف آند روسو، وغيرها.
كان عرض «ديور» الأخير في مومباي أول عرض ضخم يقام في الهند (ديور)
«عامر للتطريز»
عام 2019، زارت مصممة الأزياء اليونانية المقيمة بلندن، ماري كاترانتزو، مؤسسة «عامر للتطريز»، استعداداً لعرض استثنائي بمناسبة الذكرى الـ30 لإنشاء «إلبيدا»، اتحاد أصدقاء الأطفال مرضى السرطان. كانت «مؤسسة عامر» مثالية بالنسبة إليها لما تتميز به من طابع عائلي وتوالي ستة أجيال من الحرفيين العاملين في مجال التطريز عليها.
«ملايا للتطريز»
تتعاون مؤسسة «ملايا للتطريز» مع عدد كبير من دور الموضة في الولايات المتحدة وأوروبا. وتتخصص في أسلوب «زارزودي»، الذي يعتمد على إبرة يدوية بسيطة، و«آري»، أسلوب آخر يعتمد على إبرة ثابتة. أما المؤسس، فهي غاياتري خانا، خريجة «بابسون كوليدج»، ماساتشوستس، التي تعاونت مع مجموعة كبيرة من بيوت الأزياء في نيويورك. عام 2000 أطلقت «ملايا للتطريز»، من أجل تحقيق حلمها بتعريف العالم بالتطريز الهندي. وتمتلك غاياتري حالياً مصنعاً على مساحة 18000 قدم مربعة في مومباي، يضم فريقاً كاملاً يُعنى بالتصميم وتجهيز العينات، وأتيليه للحياكة وآخر للتطريز وقسم للسيطرة على الجودة وجهود شحن وتعبئة ومخزن للمواد الخام.
وبعد 23 عاماً من بنائها شركة في مومباي في مجال التطريز، تفرَّعت إلى 4 عواصم كبرى هي: نيويورك ومومباي وميلانو وباريس. وتوفر «ملايا للتطريز» حزماً كاملة من خدمات التطريز والزينة والتعديل والتعبئة والتغليف لعلامات تجارية عالمية، مثل: ماكس مارا، وبينكو، وفيرساتشي، ورالف آند روسو، ودولتشي آند غابانا، وروبرتو كافالي، وغوتشي، ومارني، وسانت لوران، وجيفنشي، وجوليان مكدونالد وغيرها.
في عالم المجوهرات العصرية حفرت علامات عربية أسماءها في قلوب الباحثات عن مجوهرات بتصاميم مبتكرة وأنيقة. وفي هذا السياق تأتي قطع الحُلي والمجوهرات التي تقدمها المصممة المصرية إيمان البنا.
قوتها وجمالها يكمنان في أنها قابلة للتغيير والتحول. وهذا ما تشرحه المصممة بقولها إنه يدخل في إطار مفهوم جديد لم تعد القطعة ثابتة فيه بحيث تقوم بمهمة واحدة. فقد باتت تتحول لتأخذ أدواراً متنوعة، بما يناسب الذوق الشخصي لصاحبتها والمناسبة التي تستعملها فيها.
المصممة المصرية إيمان البنا (الشرق الأوسط)
تقول إيمان البنا لـ«الشرق الأوسط»: «غايتي هي أن تُقرِر كل امرأة الدور الذي تريده من القطعة، إذ يمكنها التغيير في شكلها بما يتناسب مع حاجتها والمناسبة التي ستستعملها فيها». وتتابع: «لقد تطوَرت التقنيات بحيث أصبح من السهل تطويل القطعة أو تقصيرها، كما يمكن أن تتخذ أشكالاً أخرى، وهو ما يزيد من قيمتها ويجعلها تُبعد الملل عن النفس».
«الخواتم الدائرية المسيلة» واحدة من أبرز مجموعات إيمان البنا القابلة للتحويل. هي أيضاً «أفضل وسيلة للتعبير عندما تتعطل لغة الكلام، إذ يمكن استعمال أي قطعة في هذه المجموعة بطرق مختلفة. يمكن مثلاً تشكيلها على شكل موجة أو طيها أو حتى سحبها طولياً للحصول على شكل أكثر امتداداً... فهناك قائمة من الخيارات لا نهاية لها وكلها تصب في صالح صاحبتها».
واستلهاماً من مفهوم الوقت قدمت البنا مجموعة أطلقت عليها اسم «المدارات» تقول إنها «تستلهم خطوطها وأفكارها من دوران الكواكب حول الشمس. فيها يتولد إحساس بالوقت بتوالي الأيام والليالي، التي قد تتشابه أحياناً، لكنها تبقى ملهمة وتمنحنا الأمل في التغيير».
تُشير البنا إلى أن «تأثير حركة الكواكب حقيقة لا مفر منها، فأثناء هذه الرحلة التي قامت بها لترجمة دورانها، حرصت أن تستثمر فيها من ناحية الوقت والمواد لضمان أن تأتي بقيمة تخول لها البقاء مدى الحياة مع صاحبتها».
قطعة من مجموعة «النمط الراقص» للمصممة إيمان البنا (الشرق الأوسط)
بالنسبة لـ«360° Rotation» استعملت تقنيات مختلفة عبر استخدام طريقة بسيطة لتغيير اتجاه القطعة. «استغرقت هذه التجربة المزيد من الوقت»، و«لم يكن سهلاً تحقيق ذلك التقاطع بين دائرتين من دون الحاجة إلى لحمهما أو استعمال روابط بينهما».
في مجموعتي «النمط الراقص dancing pattern» و«pattern» اعتمد البنا على الحركة البصرية وحدها. تقول: «على المستوى الشخصي أحب الأنماط التي تعتمد على الخدع البصرية، فهي من وجهة نظري تضفي عليها القوة والابتكار، وهذا ما يجعلها هنا لافتة خصوصاً أقراط الأذن».
تصبح كل امرأة ذاتها من خلال مجوهرات تخضع لتصميمها الخاص (الشرق الأوسط)
تطلبت هذه التقنيات وما ترتب عنها من عمليات هندسية الكثير من الدراسات والتجارب. فقد درست البنا الهندسة المعمارية، الأمر الذي ساعدها في تشكيل هذه المجوهرات «لا أنكر أنه كان لدراستي تأثير كبير على حياتي. لقد علمتني كيف أفكر لإيجاد حلول للحياة اليومية كما أثرت على أسلوبي في التصميم».
وتشدد البنا على أن «التأثير الأكثر وضوحاً هو أنها لا تفكر في الحُلي كصانعة حُلي، لكنها تفكر فيها كمعمارية تبحث عن شكل الكتلة في الفراغ، وما يمكن أن يضفيه الضوء عليها من جمال».
أسبوع الموضة لربيع وصيف 2024... يستهل أيامه الأولى بالرقص والموسيقى
ورود وورود في عرض ريتشارد كوين (أ.ف.ب)
حتى قبل أن ينتهي أسبوع نيويورك لربيع وصيف 2024، شهدت لندن حركة غير مسبوقة من الفعاليات والاحتفالات تأهباً لانطلاق أسبوعها يوم الجمعة الماضي. لا يختلف اثنان أن أسبوع نيويورك مرّ هادئاً. راهن على موضة تتوخى أناقة خالية من أي بهارات مثيرة فجاء عادياً. في المقابل راهنت لندن مرة أخرى على طاقات شبابها وروحهم الجامحة للابتكار لجذب الانتباه من جهة، وخلق ديناميكية هي في أمسّ الحاجة إليها من جهة ثانية، وحققت الهدف إلى الآن؛ إذ من المقرر أن يشارك نحو 80 مصمماً في الأسبوع من خلال نحو 50 عرض أزياء ومجموعة من العروض الجانبية.
منذ اليوم الأول تلمس إصرار المصممين على التحدي بالرغم من التذبذبات التي يمر بها الاقتصاد البريطاني والأزمات الناتجة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي وتبعات الجائحة، والتضخم الذي لا يزال معدله الأعلى في دول «مجموعة السبع» (6.8 خلال يوليو/ تموز).
من عرض جي دبليو أندرسون (أ.ف.ب)
تشكيلاتهم جاءت تختزن في فوضاها وفنونها المجنونة، قوتهم الإبداعية وتوقهم لفرض أنفسهم في سوق عالمية تشهد تقلبات كثيرة. والمقصود هنا التغيرات التي تشهدها المجموعات الضخمة مثل «كيرينغ» التي لم تتوقف على البحث عن مصممين جُدد يحقنون بيوتاً عريقة مثل «بوتيغا فينيتا» و«غوتشي» وغيرهما بدماء جديدة، وكان آخرها خروج سارة بيرتون مصممة دار «ألكسندر ماكوين» بعد أكثر من عقد من التألق والنجاحات. وهنا لا يمكننا تجاهل أن التاريخ المعاصر يشهد على أن نصيب البريطانيين كبير في السوق العالمية، الأمر الذي يمنح الأمل للعديد من الشباب.
ورود وورود في عرض ريتشارد كوين (أ.ف.ب)
ما يُحسب للأسبوع اللندني أيضاً، أنه من كثرة ما تعرض له على مدى عقوده الثلاثة من أزمات وتقلبات، بات يعرف كيف يتعايش مع المفاجآت، سواء الإيجابية أو السلبية. يتعثر في موسم، ثم يقوم سريعاً في الموسم التالي وهو أكثر إصراراً وقوة. ومع ذلك لا بد من التذكير بأن السنوات الثلاث الأخيرة كانت الأكثر صعوبة؛ ففي 2020 مثلاً تعرض مثل غيره من أسابيع الموضة العالمية لنكسة كبيرة بسبب جائحة «كوفيد» زاد من حدتها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بكل ما ترتب على ذلك من مشكلات التأشيرات للعاملين في مجال الموضة من الأجانب، ولوجيستيات الشحن والاستيراد والتصدير وغيرها، ثم حلّ عام 2022 وبدأ العالم يتنفس من دون كمامات. هنا أيضاً لم تكتمل الفرحة؛ فقد غيّب الموت الملكة إليزابيث الثانية، الأمر الذي استلزم حداداً شاملاً في كل البلاد، أدى إلى إلغاء أغلب العروض، أو على الأقل تقديمها من دون بهارات أو احتفاليات. هذا الغياب الطويل هو ما أثار الاشتياق وحفَز مصممي لندن على تبني كل أشكال الابتكار هذا الأسبوع، ومنح أسبوع لندن نكهته المثيرة، إضافة إلى عوامل أخرى خارجية ساعدت على تعزيز الديناميكية والحيوية التي سادت أجواءه.
أنا وينتور والمخرج باز لورمان وإدوارد إيننفول رئيس «فوغ» النسخة البريطانية في حفل «فوغ وورلد» (رويترز)
فمنذ بداية الأسبوع الماضي والعاصمة البريطانية محط أنظار المبدعين من كل أنحاء العالم. الفضل يعود إلى كل من دار «شانيل» الفرنسية، وأنا وينتور عرابة الموضة المشرفة على كل مجلات «فوغ». الأولى أقامت حفلاً ضخماً احتفالاً بافتتاح معرض في متحف فيكتوريا وألبرت بعنوان «فاشن مانيفستو» يتناول مسيرة كوكو شانيل المهنية على مدى 60 عاماً، مُسلطاً الضوء على أهم المحطات في حياتها وما أحدثته من ثورة في عالم الموضة. والثانية أقامت حفلاً بعنوان «فوغ وورلد» مساء الخميس الماضي في مسرح «دروري لاين» هدفه دعم الفن والفنانين. وهي فعالية يطمح الكثيرون إلى أن تكون البذرة لمبادرة تشبه حفل متحف الميتروبوليتان بنيويورك في المستقبل.
المهم أن الحفلين استقطبا نجوماً وشخصيات عالمية، نذكر منها الممثل هيو غرانت وزوجته آنا إيبرشتاين في سابقة غير معهودة لندرة ظهورهما معاً، والأميرة البريطانية بياتريس وستورمزي وآني لينوكس والعارضات السوبر ليندا إيفانجليستا وسيندي كروفورد وناعومي كامبل وكايت موس.
مصممو لندن بدورهم اتفق العديد منهم على أن العروض لم تعد مجرد وسيلة لتقديم الأزياء في أجمل حلة بهدف بيعها، وبالتالي لا يجب أن تمر مرور الكرام من دون فرقعات أو ترفيه فكري وفني. مثلاً اعتمد كل من المصمم الأميركي الأصل هاريس ريد، والبريطاني باتريك ماكدويل، على الموسيقى والرقص لإبراز إبداعاتهما. ريد قدم تشكيلته قبل انطلاق الأسبوع بأيام من خلال جلسة تصويرية بطلاتها عارضات مثل آشلي غراهام وغيرها، كانت فيها فساتين باللونين الأبيض والأسود تتراقص على أنغام موسيقى كوسيما. شرح المصمم أنه حرص فيها على أن تُؤدي كل عارضة حركات بمساعدة مصمم الرقص سايمون دونيلون، من دون أن يفرض عليهن رؤيته. كان المطلوب من كل واحدة منهن أن تُفكر في شخصية تُمثلها وتُعبر عنها بشكل شخصي وهي تتحرك خلال التصوير. من جانبه، تعاون ماكدويل مع بينوا سوان بوفير، المدير الفني لشركة الرقص «رامبيرت». طلب منه تصميم حركات الراقصين والعارضات على حد سواء، لكنه لم يُعقد الأمور على العارضات؛ إذ اقتصر دورهن على السير بطريقة مبتكرة، في حين كان الرقص الأدائي من واجب الراقصين والراقصات المحترفين. ووضح باتريك أن سبب اعتماده على بينوا سوان بوفير ليس فقط خلق صورة ترفيهية، بل لأنه استوحى المجموعة من رقصة باليه لفريدريك أشتون تعود إلى عام 1926 بعنوان «مأساة الموضة»، ثم أضاف أن دور عروض الأزياء تغير بشكل كبير؛ «فهي لم تعد مجرد وسيلة بيع مباشرة. هي الآن تتعدى ذلك وتتطلب خلق نوع من الاستعراض الفني».
من عرض ريتشارد كوين (أ.ف.ب)
من بين هذه العروض الصاخبة بالأفكار الجامحة، كانت هناك عروض توخت الكلاسيكية المعاصرة مثل ما قدمه المصمم الآيرلندي المخضرم بول كوستيلو. فهذا الأخير افتتح الأسبوع صباح الجمعة الماضي كعادته منذ سنوات، لتكون المفاجأة يوم الثلاثاء، بعروض سعودية. فلأول مرة تشارك أسماء سعودية في البرنامج الرسمي من خلال «أتولييه حكايات» و«آرام» للمصممة أروى العماري.
تُستعرض التصاميم عبر خمس فئات متميزة بدمج عناصر الرقص والثقافة والموضة (هيئة الأزياء)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
100 براند سعودي تثري «وايت ميلانو» بإبداعاتها
تُستعرض التصاميم عبر خمس فئات متميزة بدمج عناصر الرقص والثقافة والموضة (هيئة الأزياء)
كشفت هيئة الأزياء السعودية، عن إطلاق معرض «وايت ميلانو» وبرنامج «100 براند سعودي»، الأربعاء المقبل، في حفلٍ حصري بقصر «بالازو سيربيلوني» التاريخي وسط مدينة ميلانو، وذلك ضمن أسبوع الموضة، لتحتفي من خلاله بمجتمعها العالمي.
وقال بوراك شاكماك الرئيس التنفيذي للهيئة: «لقد عملنا على تنظيم برنامجٍ ثريٍّ من الفعاليات والأحداث، لتسليط الضوء على العلامات السعودية»، مضيفاً: «يسعدني أن يكون عرض هذا العام أكثر إثارةً وحماساً، مما سيسمح لمجتمع الموضة العالمي بالالتقاء والتواصل والتفاعل، واكتشاف المواهب القادمة من المملكة». وأعرب عن تطلّعهم إلى الترحيب بالداعمين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف ما تقدمه صناعة الأزياء السعودية.
بدورها، قالت بريندا بيلي الرئيس التنفيذي للمعرض: «يسعدنا تقديم حدثٍ حصري مخصّص لإبداع المصمّمين السعوديين في محيط (بالازو سيربيلوني) المرموق، وسيُسلّط أحدُ الخُبراء في الحفل الضوءَ على إبداعاتهم»، موضحة أن «الحدث سيتخلل لحظات تواصل حول العلامات السعودية المشاركة، وعروض الأزياء، والعروض الفنية والموسيقية، ليتعرف الضيوف وكبار الشخصيات على دُور الأزياء العربية».
يسلط الحدث الحصري الضوءَ على إبداعات المصمّمين السعوديين في محيط «بالازو سيربيلوني» المرموق (هيئة الأزياء)
وأشارت بيلي إلى حضور فنانين مشهورين عالمياً، وستكون هناك سلسلة من تركيبات الفيديو ذات الطابع المعاصر، للكشف عن وجوهٍ وأسماءٍ لمصمّمي الأزياء العرب الشباب، مؤكدة التزامهم الدائم وعملهم الاستكشافي في «وايت ميلانو» على دعم المواهب العالمية الجديدة.
وسيستعرض هذا الحفل مجموعةً من التصاميم السعودية عبر خمس فئات متميزة من خلال دمج عناصر الرقص والثقافة والموضة، وستُقدِّم كلُّ مجموعةٍ عن طريق تقنية سينوغرافيا الفنية تصميم رقصات فريدة خاصة بها، والتي تُنسَّق بمشاركة راقصين من مسرح «لا سكالا» الشهير.
يسمح المعرض لمجتمع الموضة العالمي بالالتقاء والتفاعل واكتشاف المواهب السعودية (هيئة الأزياء)
وسيعمل برنامج «100 براند سعودي» على تمكين المصمّمين السعوديين من تطوير أعمالهم في مجال صناعة الأزياء الفاخرة والمجوهرات، لبناء علاماتهم الخاصة، وتزويدهم بأفضل الأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق الوصول والنجاح في الأسواق العالمية.
وسينظم «وايت ميلانو» وهيئة الأزياء صالة عرض خاصة للبرنامج بمنطقة باديليوني فيسكونتي في قلب منطقة تورتونا للتصميم والأزياء، لرفع مستوى الحدث بعد نجاحه الباهر العام الماضي. وستضم الصالة أجنحة مخصّصة لكل علامة أزياء سعودية، وسيتمكن المصمّمون من استعراض مجموعاتهم ضمن مساحةٍ فرديةٍ مخصّصة، لإثراء ورفع مستوى الهوية الفنية لكل مجموعة على حِدَة، وإبراز مفهومها الفريد، وخلق تأثير جماعي مميز. كما سيتم تنظيم عرض مميز في متجر التجزئة الفاخر الشهير «Corso Como 10» خلال الفترة بين 19 و28 سبتمبر (أيلول).
يضم المعرض أسماءً وعلاماتٍ سعودية بارزة وشهيرة (هيئة الأزياء)
وسيضم المعرض هذا العام أسماءً وعلاماتٍ سعودية بارزة وشهيرة، وهي: «أقمرت»، وتصاميم «المها»، و«دنانير»، ودارُ «بيلا» للأزياء، و«أيفوري» للأزياء، ومنى الشبل، وروزا كانينا، والنقادي، و«ذا أنتايتلد بروجيكت»، ونخبةً من المصمّمين الناشئين والعلامات التجارية الواعدة، مثل: «35 Design»، و«JF»، و«خرز من شمّة»، والمصممات: نورة الغليسي، وريهام نَصير، وسمر نصر الدين التي ستبتكر جمالياتٍ جديدة ومعاصرة، مما يضيف وجهاً مميزاً إلى مشهد الأزياء السعودي.
وتستعد هذه المجموعة المتنوعة التي تصل نسبة المشاركة النسائية فيها إلى 85 في المائة، لتستعرض في «وايت ميلانو» مجموعاتٍ مثيرة من الأزياء الراقية، والجاهزة، ومجموعةً لا متناهية من الإكسسوارات كحقائب اليد، والمجوهرات، والعطور، ومجموعات الأحذية، وهم بدورهم سيقومون بنسج جوهر الثقافة السعودية، وسرد قصص إرثها الغني في إبداعاتهم، في الوقت الذي ستَمزج فيه علامة الأزياء الجاهزة «دنانير» بين الحرفية التقليدية، وتقنيات القطع بالليزر ثلاثية الأبعاد المعاصرة، مع التركيز على الموضوع الرئيسي «التعبير الأنثوي»، لتضع الأزياء العربية في ضوءٍ جديد.
تَمزج «دنانير» بين الحرفية التقليدية وتقنيات القطع بالليزر مع التركيز على التعبير الأنثوي
ويستعرض «وايت ميلانو» الذي يقام مرتين سنوياً خلال أسبوع الموضة في ميلانو منذ عام 2002، نحو ألف مجموعةٍ، مستقبلاً أكثر من 20.000 زائر لكل نسخة. وستقام هذه النسخة في منطقة تورتونا للأزياء، كما ستُنظَّم عروضٌ أخرى في عددٍ من المواقع الشهيرة.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المعرض العالمي استمراراً لحضورها خلال الأعوام الماضية؛ لتمكين مصممي الأزياء السعوديين من الوجود في المعارض الدولية، للاحتكاك بخُبراء صناعة الأزياء، وتطوير مهارات المواهب، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها تحت مظلة «رؤية 2030» وأهدافها الاستراتيجية التي تشمل تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة.
مسلسل «كما تحب» يتسبب في نكسة الأناقة الهادئةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/4540091-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%C2%AB%D9%83%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%83%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9
لم يعُد يخفى على أحد أن الموضة جزء لا يتجزأ من الحبكة الدرامية لأي فيلم أو مسلسل. في الكثير من الأحيان تكون هي البطل بلا منازع، إلى حد ينعكس على نسبة المشاهدة.
التعليقات على الماركات والألوان والقصات والتي تغطي على التحليلات الفنية، تشهد على هذا. في عصر هوليوود الذهبي، كانت الأزياء بطلاً صامتاً. فمن منا لا يتذكر فستان أودري هيبورن الأسود الناعم في فيلم «إفطار في تيفاني» أو الفستان الأزرق السماوي لغرايس كيلي في فيلم «للقبض على لص». الأول أطلق المصمم الفرنسي هيبار جيفنشي إلى العالمية، والآخر عزز مكانة إديث هيد كأقوى مصممة أزياء في تاريخ السينما. لكن شتان بين تأثيرها في ذلك العهد وبينها الآن.
صوتها ارتفع إلى حد الصراخ في بعض المسلسلات التلفزيونية على الأخص. وليس أدل على هذا من السلسلة التلفزيونية «سيكس أند ذي سيتي» التي يمكن القول إن الموضة فيها هي الحلقة الأقوى. فالسلسلة بمثابة عرض أزياء أسبوعي يسلط الضوء على مصممين شباب أو يُروّج لبيوت أزياء عالمية، مثل «فندي» التي ارتفعت مبيعات حقيبتها الأيقونية «الباغيت» بعد ظهور بطلة المسلسل بها، وكذلك أحذية مانولو بلانيك وفساتين «فيفيان ويستوود» وغيرها من العلامات التي شهدت انتعاشاً إثر تغني كاري الشخصية التي لعبت دورها سارة جسيكا باركر بقيمتها.
لا يختلف اثنان أن تزامنها مع بداية الألفية شكّل فرصة لنجاحها. فحقبة التسعينات التي غلب عليها أسلوب هادئ يرفع شعار «القليل كثير» أصاب الطبقات المتوسطة المتنامية بملل. فهذه الطبقة شهدت حينذاك انتعاشاً اقتصادياً، وبالتالي كانت تريد الاستمتاع به وإعلانه على الملأ من خلال نقشات أو قصات ترتبط بدار أزياء عالمية يتعرف عليها الناظر بسهولة.
يتابعها البعض فقط لمتابعة آخر الصرعات (إتش بي أو)
في مسلسل «كما تُحب» «And Just Like ...» يبدو اليوم مثل الأمس. تعود البطلة كاري التي تلعب دورها سارة جيسيكا باركر وصديقاتها بنفس العقلية والطموحات حتى بعد أن كبرن سناً. غني عن القول أن المصممين، صغاراً وكباراً، عدّوا المسلسل منصة دعائية لهم، لا سيما، أنه في الحالات الاستثنائية التي لا يستطيع فيها المشاهد تخمين اسم الماركة التي تظهر بها إحدى البطلات، فإنها تتبرَع بذكرها من دون رقيب أو حسيب.
اللافت، أن عرض المسلسل تزامن مع مسلسل «Succession». الاثنان استعملا عنصر الموضة، والاثنان تنافسا على استقطاب أكبر عدد من المشاهدين، مع اختلاف كبير يتلخّص في أنهما من مدرستين مختلفتين تماماً. بينما يُروِج «كما تحب» لموضة «اللوغوهات» وأزياء موقّعة بأسماء عالمية من الرأس إلى القدمين بالبنط العريض، يُروِج الثاني «Succession» لأسلوب مضاد يتبنى مبدأ «الفخامة الهادئة»، من بيوت أزياء مثل «لورو بيانا» و«كوتشينللي» و«هيرميس» وغيرهم.
أزياء تبدو بسيطة وعادية جداً قد تكون مجرد «تي_شيرت» أو بنطلون جينز، لكنها بأسعار باهظة وحرفية عالية. هذا الأسلوب الذي بدأ يتسلل لساحة الموضة في المواسم القليلة الأخيرة، واعتقد البعض أنه سيكتسح الساحة، يقوده أثرياء ينحدرون من أسر عريقة ويُلمون بأسرار الموضة وخباياها، وبالتالي لا يهمهم إذا كان الناظر سيُقدّر سعرها أم لا. المهم أنه هو يعرف قيمتها.
من هذا المنظور، فإن متابعة مسلسل «Succession» بمثابة لعبة تخمين للعلامات التجارية التي يلبسها الممثل، بينما ما على المشاهد وهو يتابع «كما تحب» «And Just Like That» سوى الاسترخاء. بطلاته يتبرَعن بكل المعلومات عن طيب خاطر. وبما أن الموضة تعتمد على كل ما يحرك العواطف ويؤجج الرغبة وحركة البيع والشراء، فإن بيوت الأزياء العالمية مثل «دولتشي أند غابانا» و«لويس فويتون» و«بيربري» وغيرها، تستهدف الشباب والطبقات حديثة الثراء التي تريد الاحتفال بنجاحها بأي ثمن. هذه الشريحة هي التي تتوجه لها بيوت أزياء عالمية بتصاميم لا تخطؤها العين، وأسعار تُلهب الجيوب، مثل حقيبة من جلد التمساح مرصعة بالذهب والماس طرحها مصمم دار «لويس فويتون» الجديد فاريل ويليامز باسم «مليونير» للدلالة على قيمتها التي تقدر بمليون دولار.
أصبحت السلسلة بمثابة عرض أزياء أكثر منها دراما (إتش بي أو)
منذ الحلقة الأولى لمسلسل «كما تحب» تبيّن هذا الأمر عندما أعلنت الممثلة نيكول آري باركر، التي تلعب شخصية ليزا تود ويكسلي، وهي في طريقها لحفلة بفستان أنيق وقبعة ريش تُزيِن رأسها: «هذا ليس جنوناً، إنه فالنتينو». في لقطة أخرى، تظهر وهي تصطحب أطفالها إلى المخيم بجاكيت في غاية الأناقة ووشاح أخضر بنقشات دار لويس فيتون المعروفة. أما البطلة كاري، التي لعبت دورها الممثلة سارة جيسيكا باركر، فحدث بلا حرج. إنها لا تكُف عن ترديد أن التسوق بالنسبة لها دواء وعلاج.
حقيبة أو فستان من ماركة عالمية بالنسبة للبطلات الأربع أهم من أي شيء آخر (إتش بي أو)
شارلوت، التي تؤدي دورها الممثلة كريستين ديفيس، هي الأخرى تتقاسم مع بقية صديقاتها الهوى نفسه. فهي تظهر بحقيبة من ماركة «بيربري» البريطانية المعروفة بنقشاتها. وحتى عندما تدخل المطبخ، تلبس مريلة وغطاءً للأذن من الماركة نفسها. في لقطة أخرى، صرَّحت وهي تتحسر كيف بأن ابنتها المراهقة باعت فستاناً من ماركة «شانيل» لتحقيق حلمها في مجال الموسيقى. في السياق نفسه، تظهر سيما، التي تؤدي دورها الممثلة ساريتا تشودري، وهي تندب حظها بعد سرقة حقيبتها من ماركة «هيرميس بيركين». كانت تتحدث عنها بوصفها كنزاً لا يُعوَّض.
لقطة من «كما تحب» (إتش بي أو)
هذا الاهتمام المفرط بالموضة، أو على الأصح الماركات العالمية، وصل تأثيره إلى حد تخصيص مجموعة من المتابعين حساباً على تطبيق «إنستغرام» يتابعه أكثر من 277 ألف متابع يُناقشون فيه الأزياء التي تظهر في كل حلقة. كذلك الأمر بالنسبة لمسلسل «Succession» الذي أصبحت له صفحة باسم «Successionfashion» يتابعها نحو 184 ألف متابع.
بالنظر إلى الفرق في عدد المتابعين، فإن أسلوب الفخامة الهادئة، الذي تم تبنيه على تطبيق «تيك توك» مؤخراً وهلَلت له جهات وبيوت أزياء عدة تهتم بالأناقة الراقية، ربما يكون قد تعرَض إلى نكسة. فمن الواضح أن هناك حركة مضادة تقودها الغالبية تريد الاحتفال بالموضة بكل مبالغاتها حتى تُدخل السعادة على نفسها في وقت يعاني فيه العالم اضطرابات بيئية واقتصادية. فالموضة بالنسبة إلى هؤلاء أيضاً «علاج» وهروب من واقع قاتم يعاني الركود والأزمات السياسية والاجتماعية.
«غابرييل شانيل... مانيفستو» يتتبع مسيرة مصممة «حاضرة حتى في غيابها»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/4540076-%C2%AB%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%88%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85%D8%A9-%C2%AB%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%C2%BB
تصميم أيقوني من توقيع شانيل (ويليام كلاين) - غابرييل شانيل عام 1937 (روجر شال)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
«غابرييل شانيل... مانيفستو» يتتبع مسيرة مصممة «حاضرة حتى في غيابها»
تصميم أيقوني من توقيع شانيل (ويليام كلاين) - غابرييل شانيل عام 1937 (روجر شال)
في عام 2021، دشّنت دار «شانيل» متحف «باليه غالييريا» الباريسي الذي كان قد خضع لعملية ترميم واسعة استغرقت عدة سنوات، بمعرض يحتفل بمؤسستها. عنوان المعرض «غابرييل شانيل... مانفستو موضة» Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto وكان رحلة تستكشف حياة مصممة لخَصها جون كوكتو بقوله: «اتبعت قواعد تبدو أنها كانت خاصة بالرسامين والموسيقيين والشعراء فقط. لقد فرضت نُبل الصمت على ضجيج المجتمع».
تصميم أيقوني من توقيع شانيل (ويليام كلاين) - غابرييل شانيل عام 1937 (روجر شال)
نظراً لأهمية المعرض والجهد الذي استنزفه لجمع كل هذه التحف في مكان واحد، وعدت «شانيل» آنذاك أن تأخذه إلى عواصم أخرى حتى تعُم المتعة والفائدة على أكبر عدد من عشاق الدار الفرنسية. هذا الشهر، أوفت بوعدها. فمنذ فترة وهي تعمل مع متحف «فكتوريا أند ألبرت» لكي تنقل معروضاتها إليه. الفرق أنه سيكون هنا أكبر من حيث عدد التحف التي ستعرض فيه.
للوهلة الأولى يبدو اختيار العاصمة البريطانية كثاني محطة، طبيعياً، من الناحية الجغرافية على الأقل. لكن المتتبع لحياة غابرييل شانيل لا بد وأن يشعر بأن الجانب العاطفي له تأثير على هذه الخطوة. فعلاقة الحب التي ربطت غابرييل شانيل بآرثر بوي كابيل من القصص التي لا تُنسى. كان حبها الوحيد كما كان ممولها الأول ومُلهمها. كانت تبحث عنه في كل عطر وفي كل كتاب تقرأه وفي كل لوحة فنية تراها في معرض.
فستان من توقيع شانيل من مجموعة متحف «فيكتوريا آند ألبرت» (V&A)
يقول أمناء «غابرييل شانيل... مانفستو» أن المعرض سيتتبع مسيرة المصممة الفنية من خلال حوالي 200 تصميم. كل واحد له حكاية بتفاصيل مشوقة مثل قميص نادر من حرير الجيرسيه يعود تاريخه إلى 1916، وأزياء صممتها لفرقة الباليه الروسية في عام 1924 إلى جانب فساتين ظهرت بهما النجمتين مارلين ديتريش ولوران باكول في النصف الأول من القرن الماضي. كل شيء يؤكد أن الزائر سيتعرف على موهبة فذة لامرأة متمردة لا تخاف خض التابوهات والمتعارف عليه. فمنذ أسابيع قليلة، نُشر على صفحة «إنستغرام» V&A «فكتوريا أند ألبرت» فيديو قصير يُصوِر وصول فستان مخملي باللون الأسود يعود إلى 1954. كان منظر الخبراء وهم يلمسونه باحترام وإعجاب مهيباً. كان أقرب إلى الذهول وهم يكتشفون جمال تفاصيله.
قبعة من الحرير من تصميم غابرييل شانيل من عام 1917 (شانيل - نيكولاس آلان كوب)
سيشمل المعرض إلى جانب هذا الفستان وغيره، إكسسوارات وقطع مجوهرات كلها تسلط الضوء على مدى قوة غابرييل المعروفة بكوكو شانيل في التأثير على ثقافة عصر بكامله. فقد حرَرت المرأة وانخرطت في حركات نسوية من خلال تصاميم تعكس مرونتها في التعامل مع التغيرات، بل وعلى استباقها. لم تسجلها المصممة في مذكرات بل في تصاميم عبَرت عن روح العصر وطموحات شريحة من النساء تواقات للتغيير وخض المتعارف عليها. لكن حسب ما يؤكده المعرض أنها بالرغم من مواكبتها للتطورات لم تتنازل في أي مرة عن رؤيتها في تقديم أزياء وإكسسوارات مبتكرة تخدم المرأة وترتقي بها في الوقت ذاته. وهذا ما ستُسجله كتب التاريخ. فالموضة في القرن العشرين تنقسم إلى مرحلتين: قبل «شانيل» وبعدها. قبلها كانت الـ«هوت كوتور» قائمة على الفخامة والتفاصيل الأنثوية السخية، مثل الكورسيهات الضيقة والفساتين الطويلة بأحجام سخية وما شابهها. ثم جاءت هي لتنسف كل هذا وتقدم تصاميم عملية ومنطلقة وفي الوقت ذاته. صحيح أنها مفعمة بالأنوثة، لكنها أنوثة متحررة تناسب العصر وتواكب حركة نسوية كانت بوادرها قد بدأت تظهر في العشرينات. استعملت أقمشة كانت مخصصة للرجل مثل جاكيت التويد وأخرى لملابس النوم مثل حرير الجيرسيه من دون أن ننسى الفستان الأسود الناعم الذي أثار ضجة. فاللون الأسود كان قبل ذلك لمناسبات الحداد. أما طوله فوق الكاحل، فكان ثورة بحد ذاتها.
بدلة من التويد أيقونية التصميم تعود لعام 1964 (شانيل - نيكولاس آلان كوب)
ما يمكن توقعه من المعرض «غابرييل شانيل... مانيفستو» أنه سيكون مثل سابقه في «باليه لاغاليريا» بباريس، سرد مشوق لقصة بدأت في عام 1909 بمحل قبعات وانتهت في عام 1971 بآخر عرض قدمته غابرييل شانيل بباريس، مروراً بسنوات بعد الحرب ومعايشتها للعديد من الأحداث.
لحد الآن، أعلن المسؤولون عن المعرض أنه سيُقسَم إلى 10 أقسام كل واحد بتيمة معينة. منها ما يستكشف الأقمشة التي استعملتها ومنها ما يغوص في طريقة بنائها لكل تصميم ليُعبِر عنها كامرأة معاصرة تعرف ما تريد. ولا يمكن أن تنتهي القصة عن إنجازات غابرييل شانيل من دون قسم يحمل عنوان «الإكسسوار المخفي»، مخصص لعطر شانيل N°5 الذي يقال إنها طلبت تغييره عدة مرات قبل أن ترسى على الخلطة الخامسة منه. غني عن التذكير أن هذا العطر الذي شكل نقلة في صناعة العطور عندما صدر في عام 1921، لا يزال يُحقق لدار «شانيل» أعلى الأرباح إلى يومنا هذا. كذلك حقيبة 2.55 التي كانت أول من صممها بسلسلة تُعلَق على الكتف. والفكرة هنا أيضاً كانت لتحرير يد المرأة في المناسبات.
---سيفتتح معرض «غابرييل شانيل... مانفيستو» في 16 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي ويمتد إلى 25 فبراير (شباط) 2024
بوهان مع عارضاته بعد عرض مجموعة ديور في باريس، 29 يناير 1970 (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
رحيل مصمم الأزياء مارك بوهان عن 97 عاماً
بوهان مع عارضاته بعد عرض مجموعة ديور في باريس، 29 يناير 1970 (أ.ف.ب)
غيّب الموت مصمم الأزياء مارك بوهان، الذي تولّى الإدارة الفنية لدار «ديور» على مدى ثلاثة عقود، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن دار الأزياء الفاخرة، اليوم الجمعة.
النجمة السينمائية الأميركية لورين باكال تهنّئ مارك بوهان مصمم «ديور» بعد تقديم مجموعة خريف 1969 - 1970 في دار الأزياء الراقية «كريستيان ديور» بباريس (أ.ف.ب)
وكان بوهان، الذي تُوفي، الأربعاء، عن 97 عاماً، معلّماً في المسائل التجارية، مع نجاحه في إبقاء روحية الماركة حيّة بعد النجاح الكبير الذي حققته في منتصف القرن العشرين.
وبوهان، المولود في باريس بتاريخ 22 أغسطس (آب) 1926، كان منذ صغره شغوفاً بالرسم والموضة، في حين لقي تشجيعاً من والدته التي كانت تعمل بمجال تصنيع القبعات.
بوهان يقف بعد عرض أزياء مجموعة خريف وشتاء 1969 - 1970 لمنزل كريستيان ديور، في 31 يوليو 1969، بباريس (أ.ف.ب)
وانضم إلى دار كريستيان ديور في عام 1957، وكان مسؤولاً آنذاك عن ابتكار مجموعات في لندن.
واحتفت مجموعته الأولى «سلِم لوك» (Slim Look) لربيع وصيف 1961، بالنساء المتحررات في ذلك العصر، مع ما ضمّته من تنانير أقصر من المعتاد وتصميمات إضافية من البزات.
مارك بوهان يقف مع مقص الخياطة، في 1 مارس 1987 في ورشة الأزياء الخاصة به في باريس (أ.ف.ب)
وفي عام 1961، تولّى منصب المدير الفني للدار، بعدما استُدعي إيف سان لوران للخدمة العسكرية.
وكان بوهان مقرَّباً من أيقونات تلك المرحلة، من أمثال الكاتبة فرانسواز ساغان، والفنانة نيكي دو سان فال، وإمبراطورة إيران فرح، التي ارتدت تصميماً له في مراسم تتويج الشاه عام 1967.
عارضة الأزياء الفرنسية إينيس دو لا فريسانج تهنئ المصمم الفرنسي لـ«كريستيان ديور» مارك بوهان (يمين) على الكشتبان الذهبي الذي حصل عليه عن مجموعته للأزياء الراقية لخريف وشتاء 1988 - 1989، في 28 يوليو 1988 (أ.ف.ب)
وحظي أسلوب فرح بإعجاب السيدة الأميركية الأولى جاكي كينيدي، التي طلبت من مصممها الخاص أوليغ كاسيني ابتكار أثواب من وحي تصميمات بوهان.
وأسهم بوهان في توسيع قاعدة «ديور» الجماهيرية، من خلال إطلاق خطوط ملابس جاهزة للنساء (ميس ديور)، والأطفال (بيبي ديور)، والرجال (ديور موسيو).
وعندما ترك الدار الفرنسية في عام 1989، تولّى الإدارة الفنية لدار «نورمان هارتنل» في لندن حتى سنة 1992.
وبوهان، الذي كان يظهر شغفاً بالأوبرا والمسرح، ابتكر أيضاً أزياء مسرحية، بالتعاون خصوصاً مع لوتشينو فيسكونتي.
وفاز مرتين بجائزة «دي دور» (الكشتبان الذهبي)، وهي مكافأة عريقة تُمنح للمصممين، في سنتي 1983 و1988.
في «حديقة لي شوميه» الجديدة تنسجم الألوان والطبيعة لتشكل باقة من الزهور والسنابلhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/4529031-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86
من وحي الطبيعة بورودها وأشجارها وسنابلها وُلدت حديقة غنّاء (شوميه)
TT
TT
في «حديقة لي شوميه» الجديدة تنسجم الألوان والطبيعة لتشكل باقة من الزهور والسنابل
من وحي الطبيعة بورودها وأشجارها وسنابلها وُلدت حديقة غنّاء (شوميه)
في عام 1780 وعندما أنشأ ماري - إتيان نيتو محترفه بباريس، بدأ التوقيع على إبداعاته بعبارة «صائغ الطبيعة». كانت رؤيته واضحة ترى كل ما حوله جميلاً ومن الطبيعة مُلهماً. ومن حينها أصبح هذا الارتباط الشاعري مرافقاً لهوية «شوميه». لهذا لم يكن غريباً أن تطرح الدار مؤخراً مجموعة بعنوان «لو جاردان دو شوميه Le Jardin de Chaumet»، أي «حديقة شوميه»، ترجمت فيها رؤية فنية تعكس ولاءها لعلاقة تمتد لأكثر من قرنين. كل قطعة فيها تصور مستويات مهمة في التراكم التاريخي والفني بأساليب مبدعة تُدخل الناظر إلى عالم الطبيعة وهي في أجمل حالاتها وتفتحها.
تمتد علاقة «شوميه» مع الطبيعة لأكثر من قرنين من الزمن (شوميه)
كان قسم التصميم والحرفيين يُدركون تماماً أن العودة إلى الإرث لم تكن تعني فقط أشكالاً وألواناً مدهشة، بل أيضاً الارتقاء بمفهوم المرونة التقنية في كل قطعة بأن تقوم بعدة وظائف وأدوار، حيث تتحول قلادة إلى بروش أو تاج أو أقراط. فليس من المعقول أن ينجح حرفيوها الأوائل في صياغتها لتكون قابلة للتفكيك بسهولة ولا يتمكنوا هم من تطوير هذه التقنيات ونقلها إلى مرحلة أكثر تطوراً. من هذا المنظور تميز كل طقم بوظائف متنوعة تلعب على أشكال أكثر ابتكاراً سواء كانت أوراق كرْم مشبعة بالتفاصيل الدقيقة، أم سنابل قمح تنتظر من يحصدها. ونظراً لعددها البالغ 68 قطعة، كان لا بد من تنسيق هذه الحديقة بشكل متناغم بتقسيمها إلى أربعة فصول، لكل فصل مصدر إلهام وأحجار كريمة خاصة.
طقم «غي» يُعبّر بدقّة عن الرمزيّة القويّة لنبات الهدّال وهو يتكوّن من 7 قطع: قلادة مكوّنة من شريط مزدوج ومتشابك من الماس (شوميه)
في الفصل الأول تبدأ الرحلة بطقم «غي» حيث تقول القصة إنه مستلهَم من غابة تغطيها شجيرات كثيفة تنمو تحت أقدامها نباتات مثل الهدّال والسراخس، وهو ما يبرز في طقم يتكوّن من سبع قطع: قلادة مكوّنة من شريط مزدوج ومتشابك من الماس والزمرد. تبدو أوراقه كأنها مرشوشة باللآلئ على مستوى خط العنق. يتزايد هذا التأثير من خلال تفاعل الضوء مع الماس واللون الأخضر لزمرد كولومبيّ يبلغ وزنه 21.59 قيراط. الخاتم بدوره قابل للتحوّل يتوسطه حجر يفوق وزنه 10 قراريط، فيما يتميّز البرعم الذي يبدو كأنه نبت على المعصم بالتدرجات المخمليّة لحجر كابوشون يبلغ وزنه 10.53 قيراط.
طقم «فوجير» المكوَّن من 8 قطع تتألق فيها أوراق السراخس في خليط من الظلال والأنوار (شوميه)
ضمن نفس الفصل، هناك طقم «فوجير» المكون من ثماني قطع تتألق فيها أوراق السراخس في خليط من الظلال والأنوار يلعب فيها الماس دور البطولة. يتميز بتعقيدات كبيرة تطلبت من الحرفيين العمل عليها بعقلية علماء النبات. قسّموا الذهب الأبيض إلى أقسام رقيقة جداً تأخذ شكل طبقات، واستعانوا بتقنيتين استثنائيتين لاستحضار فكرة ظهور قطرات الندى على الأوراق، مما أعطى انطباعاً بأن الأحجار تكاد تكون مرفوعة عن الإطار، سواء تعلق الأمر بالعقد أو التاج الذي يستقرّ على الشعر مثل جناح الطائر، أو البروش الذي يمكن استعماله كمشبك شعر. الأقراط أيضاً يمكن تفكيكها.
أما طقم «إيكورس» فيتألف من أربع قطع: قلادة من عدة مفاصل ومُزيّنة بالياقوت الأزرق والأوبال الأسترالي الذي يبلغ وزنه 50.61 قيراط. لا تكمن أهمية هذا النوع من الأوبال في حجمه فحسب بل في تدرجاته اللونيّة التي تجمع بين الأزرق والأخضر والأحمر، وهو ما يُعد نادراً. نفس الحجر رصَّع الخاتم وأقراط الأذن. طقم «بوبلييه» لا يقل إبداعاً وفخامة، لا سيما أنه يشهد على براعة «شوميه» في صياغة الذهب وترصيعه بأحجار الماس بقطع الماركيز مستحضراً مشهد الشمس وهي تخترق الشجيرات فيما يأتي الذهب الأبيض ليحدّد الأفق بخطوط على شكل أوردة متلألئة ومرصوفة بالماس. يتوّج هذه القطعة الاستثنائيّة حجر ماسّي باللون الأصفر.
طقم «فوجير» يجسّد قوة الدار في إضفاء الواقعية على أي تصميم (شوميه)
الفصل الثاني من هذه الملحمة الطبيعية جاء على شكل لوحة مستوحاة من حقول القمح بلونها الذهبي وصفوف الكروم التي تنتظر الحصاد، وهو ما يجسده طقم «بلي» أي القمح، الذي يتكون من خمس قطع. وتشير الدار باعتزاز إلى أنها كانت من أولى دور المجوهرات التي أدخلت أشكال سنابل القمح في تيجانها. منها تاج للإمبراطورة جوزفين وآخر للإمبراطورة ماري - لويز مرصَّع بمائة وخمسين سنبلة من الماس للإمبراطورة ماري - لويز. فالاثنتان كانتا تتفاءلان بالقمح.
من إرث الدار قُدمت نسخ تجسِّد حقولاً من القمح الناضح تحت أشعة الشمس (شوميه)
من هذا التاريخ والإرث قدمت «شوميه» نسخة تجسِّد حقلاً في فترة نضج عندما يتشقّق القمح تحت أشعة الشمس انتظاراً لحصاده. يمكن ارتداء القلادة أيضاً بثلاثة أساليب مختلفة، فقد تتحول إلى هيكل تاج بشكل حرف V مرصّع بالماس أو كعصابة للرأس تزيّنها مجموعة من سنابل القمح ترافقها أقراط وخاتم على شكل حزمة من القمح.
يعتمد طقم «فوي دو فينيو» على الياقوت الموزمبيقي ويجسد شكل كرمة قبل الحصاد (شوميه)
يتكوَن طقم «فوي دو فينيو» من أربع قطع تعتمد على الياقوت الموزمبيقي. فيه تمّ تجسيد كرمة مكتنزة بالجمال والحداثة. جسدت هذه الصورة باستعمال أحجار الياقوت متعدّد الأوجه، والتي ظهرت على قلادة تُرصِعها ثلاثمائة حجرة بأحجام مختلفة وأبعاد ثلاثية. نفس التقنيات أُدخلت على الخاتم وأقراط الأذن اللذين تأكدت فيهما واقعّية الأغصان والأوراق بفضل دمج الذهب الأبيض والماس بالإسبنيل الأسود والإسبنيل الرمادي، والياقوت الأحمر، فيما تبدو فتحات على ظهر الأوراق مخرَّمة لكي تحاكي الدانتيل.
من وحي الطبيعة بورودها وأشجارها وسنابلها وُلدت حديقة غنّاء (شوميه)
في الفصل الثالث كانت اللوحة مبنية على باقة مكونة من أزهار البانسي والتوليب والسوسن والآروم. طقم «بانسي» الذي يتألف من 12 قطعة، مثلاً، تعود قصته كما تقول الدار إلى عام 1850 مع أول تاج زهرة البانسي ابتكره جان - بابتيست فوسان. أدهش الكل بواقعيته. لهذا عندما قررت «شوميه» إعادة تقديم هذا التصميم، اعتمدت أسلوباً شاعريّاً عصرياً بتقنيات دقيقة أعطت الانطباع بوجود شبكة مرنة تشبه الحرير تكشف عن عملية تفتح قلادة على شكل زهرة بانسي. غنيٌّ عن القول: إن التاج قابل للتحول إلى بروش، وهو ما أرادته الدار أن يكون لفتة للتاج الذي ابتكره فوسان منذ زمن بعيد، والذي يمكن هنا ارتداؤه بطريقتين حسبما تُمليه المناسبة: التاج المزيّن بزهرته مناسب لحضور حفل رسمي ومن دونها لإطلالة بسيطة غير رسميّة. الخواتم وأقراط الأذن أيضاً خضعت لنفس العملية واستُعمل فيها ماس باللون الأصفر.
في طقم «أيريس» تحتفل قطعه الأربع بزهرة السوسن باستعمال حجر إسبنيل تنزانيّ باللون الوردي (شوميه)
في طقم «أيريس» تحتفل قطعه الأربع بزهرة السوسن برقّتها وحجمها. استُعمل فيها حجر إسبنيل تنزانيّ باللون الوردي زيّن عقداً قابلاً للتحويل وبصورة تحاكي لوحة مائيّة. تظهر زهرة السوسن أيضاً على ساعة سرية وخاتم غير متماثل يزيّنه حجر إسبنيل وردي يبلغ وزنه 8.14 قيراط.
لا تكتمل هذه الباقة من دون طقم «توليب» الذي يتكوّن من سبع قطع. عقده يُشبه شريطاً من الماس تتألق فيه أحجار الإسبنيل الأحمر مع العقيق البرتقالي على شكل أوراق متفتحة واكتمل جماله في خاتم يستحضر زهرة تنمو في تركيا تحمل اسم «تولباند» تيمناً بالعمامة.
طقم «آروم» يتألف من 4 قطع متحولة منها بروش يمكن أن يُزيِن طيّة سترة رجّالية (شوميه)
طقم «آروم» يتألف من أربع قطع تغلب عليها لمسة ذهبيّة تُسلط الضوء على اهتمام «شوميه» بفن الخط نظراً لانسيابيتها وانحناءاتها. هي الأخرى تقوم فيها القطعة بوظائف متنوعة. يمكن مثلاً للرجل أن يستعمل جزءاً منها كبروش لتزيين طيّة سترته، فيما يمكن للمرأة تحويل العقد إلى تاج على شكل حرف V.
طقم «أغابانت» يتكون من 5 قطع وهو احتفال بالطبيعة الأفريقية وخطوطها الهندسية (شوميه)
في الفصل الرابع والأخير، هناك دعوة صريحة لاستكشاف عوالم بعيدة. باقات بألوان وأشكال منتقاة من مختلف أنحاء العالم تجتمع فيها أزهار الآغابانت والمغنوليا والأقحوان لتخلق تناغماً مثيراً. طقم آغابانت المكون من خمس قطع مثلاً، هو احتفال بالطبيعة الأفريقية وخطوطها الهندسية، من العُقد المرصّع بالياقوت السيلاني إلى الخواتم وأقراط الأذن.
طقم «مغنوليا» يتميز بالابتكار واحترام تاريخ الدار (شوميه)
أما طقم «كريزانتيم» فيتألف من خمس قطع تمثّل اتحاد الثقافات بين منشأها في كوريا منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد مروراً بالحدائق الفارسيّة وزهرة اليابان الرسمية. بينما يتكوّن طقم «مغنوليا» من ثلاث قطع من الذهب والماس ترتكز على ذكريات من الماضي تُرجمت في تصاميم جديدة تحترم تاريخ الدار، من خلال عقد لا يعادل حجمه سوى سهولة ارتدائه رغم شكله الذي تلتفّ فيه خطوط الذهب الأصفر بشكل حلزوني. الأقحوان كان حاضراً من خلال عقد ببتلات تبدو فيه كأنها منحوتة بالعقيق الوردي، بينما استُعمل الماس لتسليط الضوء على رؤوس الزهور وحجر الياقوت السيلاني ليلقي بظلاله الزرقاء على أوراقها. تظهر بتلات الزهرة على خاتمين يتزيّن الأول بحجر من الياقوت الأزرق يبلغ وزنه 12.17 قيراط، أما الآخر فهو من الياقوت الأصفر الذهبي الذي يميل إلى البرتقالي ويزن أكثر من 15 قيراطاً. يتكرّر عدم التماثل اللوني هذا على الأقراط وعلى ساعة سريّة.
باقات ورد وسنابل قمح تُزين «حديقة لي شوميه»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9/4526251-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%AA%D9%8F%D8%B2%D9%8A%D9%86-%C2%AB%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%87%C2%BB
من وحي الطبيعة بورودها وأشجارها وسنابلها وُلدت حديقة غنّاء (شوميه)
في عام 1780 وعندما أنشأ ماري - إتيان نيتو محترفه بباريس، بدأ التوقيع على إبداعاته بعبارة «صائغ الطبيعة». كانت رؤيته واضحة ترى كل ما حوله جميلاً ومن الطبيعة مُلهماً. ومن حينها أصبح هذا الارتباط الشاعري مرافقاً لهوية «شوميه». لهذا لم يكن غريباً أن تطرح الدار مؤخراً مجموعة بعنوان «لو جاردان دو شوميه Le Jardin de Chaumet»، أي «حديقة شوميه»، ترجمت فيها رؤية فنية تعكس ولاءها لعلاقة تمتد لأكثر من قرنين. كل قطعة فيها تصور مستويات مهمة في التراكم التاريخي والفني بأساليب مبدعة تُدخل الناظر إلى عالم الطبيعة وهي في أجمل حالاتها وتفتحها.
تمتد علاقة «شوميه» مع الطبيعة لأكثر من قرنين من الزمن (شوميه)
كان قسم التصميم والحرفيين يُدركون تماماً أن العودة إلى الإرث لم تكن تعني فقط أشكالاً وألواناً مدهشة، بل أيضاً الارتقاء بمفهوم المرونة التقنية في كل قطعة بأن تقوم بعدة وظائف وأدوار، حيث تتحول قلادة إلى بروش أو تاج أو أقراط. فليس من المعقول أن ينجح حرفيوها الأوائل في صياغتها لتكون قابلة للتفكيك بسهولة ولا يتمكنوا هم من تطوير هذه التقنيات ونقلها إلى مرحلة أكثر تطوراً. من هذا المنظور تميز كل طقم بوظائف متنوعة تلعب على أشكال أكثر ابتكاراً سواء كانت أوراق كرْم مشبعة بالتفاصيل الدقيقة، أم سنابل قمح تنتظر من يحصدها. ونظراً لعددها البالغ 68 قطعة، كان لا بد من تنسيق هذه الحديقة بشكل متناغم بتقسيمها إلى أربعة فصول، لكل فصل مصدر إلهام وأحجار كريمة خاصة.
طقم «غي» يُعبّر بدقّة عن الرمزيّة القويّة لنبات الهدّال وهو يتكوّن من 7 قطع: قلادة مكوّنة من شريط مزدوج ومتشابك من الماس (شوميه)
في الفصل الأول تبدأ الرحلة بطقم «غي» حيث تقول القصة إنه مستلهَم من غابة تغطيها شجيرات كثيفة تنمو تحت أقدامها نباتات مثل الهدّال والسراخس، وهو ما يبرز في طقم يتكوّن من سبع قطع: قلادة مكوّنة من شريط مزدوج ومتشابك من الماس والزمرد. تبدو أوراقه كأنها مرشوشة باللآلئ على مستوى خط العنق. يتزايد هذا التأثير من خلال تفاعل الضوء مع الماس واللون الأخضر لزمرد كولومبيّ يبلغ وزنه 21.59 قيراط. الخاتم بدوره قابل للتحوّل يتوسطه حجر يفوق وزنه 10 قراريط، فيما يتميّز البرعم الذي يبدو كأنه نبت على المعصم بالتدرجات المخمليّة لحجر كابوشون يبلغ وزنه 10.53 قيراط.
طقم «فوجير» المكوَّن من 8 قطع تتألق فيها أوراق السراخس في خليط من الظلال والأنوار (شوميه)
ضمن نفس الفصل، هناك طقم «فوجير» المكون من ثماني قطع تتألق فيها أوراق السراخس في خليط من الظلال والأنوار يلعب فيها الماس دور البطولة. يتميز بتعقيدات كبيرة تطلبت من الحرفيين العمل عليها بعقلية علماء النبات. قسّموا الذهب الأبيض إلى أقسام رقيقة جداً تأخذ شكل طبقات، واستعانوا بتقنيتين استثنائيتين لاستحضار فكرة ظهور قطرات الندى على الأوراق، مما أعطى انطباعاً بأن الأحجار تكاد تكون مرفوعة عن الإطار، سواء تعلق الأمر بالعقد أو التاج الذي يستقرّ على الشعر مثل جناح الطائر، أو البروش الذي يمكن استعماله كمشبك شعر. الأقراط أيضاً يمكن تفكيكها.
أما طقم «إيكورس» فيتألف من أربع قطع: قلادة من عدة مفاصل ومُزيّنة بالياقوت الأزرق والأوبال الأسترالي الذي يبلغ وزنه 50.61 قيراط. لا تكمن أهمية هذا النوع من الأوبال في حجمه فحسب بل في تدرجاته اللونيّة التي تجمع بين الأزرق والأخضر والأحمر، وهو ما يُعد نادراً. نفس الحجر رصَّع الخاتم وأقراط الأذن. طقم «بوبلييه» لا يقل إبداعاً وفخامة، لا سيما أنه يشهد على براعة «شوميه» في صياغة الذهب وترصيعه بأحجار الماس بقطع الماركيز مستحضراً مشهد الشمس وهي تخترق الشجيرات فيما يأتي الذهب الأبيض ليحدّد الأفق بخطوط على شكل أوردة متلألئة ومرصوفة بالماس. يتوّج هذه القطعة الاستثنائيّة حجر ماسّي باللون الأصفر.
طقم «فوجير» يجسّد قوة الدار في إضفاء الواقعية على أي تصميم (شوميه)
الفصل الثاني من هذه الملحمة الطبيعية جاء على شكل لوحة مستوحاة من حقول القمح بلونها الذهبي وصفوف الكروم التي تنتظر الحصاد، وهو ما يجسده طقم «بلي» أي القمح، الذي يتكون من خمس قطع. وتشير الدار باعتزاز إلى أنها كانت من أولى دور المجوهرات التي أدخلت أشكال سنابل القمح في تيجانها. منها تاج للإمبراطورة جوزفين وآخر للإمبراطورة ماري - لويز مرصَّع بمائة وخمسين سنبلة من الماس للإمبراطورة ماري - لويز. فالاثنتان كانتا تتفاءلان بالقمح.
من إرث الدار قُدمت نسخ تجسِّد حقولاً من القمح الناضح تحت أشعة الشمس (شوميه)
من هذا التاريخ والإرث قدمت «شوميه» نسخة تجسِّد حقلاً في فترة نضج عندما يتشقّق القمح تحت أشعة الشمس انتظاراً لحصاده. يمكن ارتداء القلادة أيضاً بثلاثة أساليب مختلفة، فقد تتحول إلى هيكل تاج بشكل حرف V مرصّع بالماس أو كعصابة للرأس تزيّنها مجموعة من سنابل القمح ترافقها أقراط وخاتم على شكل حزمة من القمح.
يعتمد طقم «فوي دو فينيو» على الياقوت الموزمبيقي ويجسد شكل كرمة قبل الحصاد (شوميه)
يتكوَن طقم «فوي دو فينيو» من أربع قطع تعتمد على الياقوت الموزمبيقي. فيه تمّ تجسيد كرمة مكتنزة بالجمال والحداثة. جسدت هذه الصورة باستعمال أحجار الياقوت متعدّد الأوجه، والتي ظهرت على قلادة تُرصِعها ثلاثمائة حجرة بأحجام مختلفة وأبعاد ثلاثية. نفس التقنيات أُدخلت على الخاتم وأقراط الأذن اللذين تأكدت فيهما واقعّية الأغصان والأوراق بفضل دمج الذهب الأبيض والماس بالإسبنيل الأسود والإسبنيل الرمادي، والياقوت الأحمر، فيما تبدو فتحات على ظهر الأوراق مخرَّمة لكي تحاكي الدانتيل.
من وحي الطبيعة بورودها وأشجارها وسنابلها وُلدت حديقة غنّاء (شوميه)
في الفصل الثالث كانت اللوحة مبنية على باقة مكونة من أزهار البانسي والتوليب والسوسن والآروم. طقم «بانسي» الذي يتألف من 12 قطعة، مثلاً، تعود قصته كما تقول الدار إلى عام 1850 مع أول تاج زهرة البانسي ابتكره جان - بابتيست فوسان. أدهش الكل بواقعيته. لهذا عندما قررت «شوميه» إعادة تقديم هذا التصميم، اعتمدت أسلوباً شاعريّاً عصرياً بتقنيات دقيقة أعطت الانطباع بوجود شبكة مرنة تشبه الحرير تكشف عن عملية تفتح قلادة على شكل زهرة بانسي. غنيٌّ عن القول: إن التاج قابل للتحول إلى بروش، وهو ما أرادته الدار أن يكون لفتة للتاج الذي ابتكره فوسان منذ زمن بعيد، والذي يمكن هنا ارتداؤه بطريقتين حسبما تُمليه المناسبة: التاج المزيّن بزهرته مناسب لحضور حفل رسمي ومن دونها لإطلالة بسيطة غير رسميّة. الخواتم وأقراط الأذن أيضاً خضعت لنفس العملية واستُعمل فيها ماس باللون الأصفر.
في طقم «أيريس» تحتفل قطعه الأربع بزهرة السوسن باستعمال حجر إسبنيل تنزانيّ باللون الوردي (شوميه)
في طقم «أيريس» تحتفل قطعه الأربع بزهرة السوسن برقّتها وحجمها. استُعمل فيها حجر إسبنيل تنزانيّ باللون الوردي زيّن عقداً قابلاً للتحويل وبصورة تحاكي لوحة مائيّة. تظهر زهرة السوسن أيضاً على ساعة سرية وخاتم غير متماثل يزيّنه حجر إسبنيل وردي يبلغ وزنه 8.14 قيراط.
لا تكتمل هذه الباقة من دون طقم «توليب» الذي يتكوّن من سبع قطع. عقده يُشبه شريطاً من الماس تتألق فيه أحجار الإسبنيل الأحمر مع العقيق البرتقالي على شكل أوراق متفتحة واكتمل جماله في خاتم يستحضر زهرة تنمو في تركيا تحمل اسم «تولباند» تيمناً بالعمامة.
طقم «آروم» يتألف من 4 قطع متحولة منها بروش يمكن أن يُزيِن طيّة سترة رجّالية (شوميه)
طقم «آروم» يتألف من أربع قطع تغلب عليها لمسة ذهبيّة تُسلط الضوء على اهتمام «شوميه» بفن الخط نظراً لانسيابيتها وانحناءاتها. هي الأخرى تقوم فيها القطعة بوظائف متنوعة. يمكن مثلاً للرجل أن يستعمل جزءاً منها كبروش لتزيين طيّة سترته، فيما يمكن للمرأة تحويل العقد إلى تاج على شكل حرف V.
طقم «أغابانت» يتكون من 5 قطع وهو احتفال بالطبيعة الأفريقية وخطوطها الهندسية (شوميه)
في الفصل الرابع والأخير، هناك دعوة صريحة لاستكشاف عوالم بعيدة. باقات بألوان وأشكال منتقاة من مختلف أنحاء العالم تجتمع فيها أزهار الآغابانت والمغنوليا والأقحوان لتخلق تناغماً مثيراً. طقم آغابانت المكون من خمس قطع مثلاً، هو احتفال بالطبيعة الأفريقية وخطوطها الهندسية، من العُقد المرصّع بالياقوت السيلاني إلى الخواتم وأقراط الأذن.
طقم «مغنوليا» يتميز بالابتكار واحترام تاريخ الدار (شوميه)
أما طقم «كريزانتيم» فيتألف من خمس قطع تمثّل اتحاد الثقافات بين منشأها في كوريا منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد مروراً بالحدائق الفارسيّة وزهرة اليابان الرسمية. بينما يتكوّن طقم «مغنوليا» من ثلاث قطع من الذهب والماس ترتكز على ذكريات من الماضي تُرجمت في تصاميم جديدة تحترم تاريخ الدار، من خلال عقد لا يعادل حجمه سوى سهولة ارتدائه رغم شكله الذي تلتفّ فيه خطوط الذهب الأصفر بشكل حلزوني. الأقحوان كان حاضراً من خلال عقد ببتلات تبدو فيه كأنها منحوتة بالعقيق الوردي، بينما استُعمل الماس لتسليط الضوء على رؤوس الزهور وحجر الياقوت السيلاني ليلقي بظلاله الزرقاء على أوراقها. تظهر بتلات الزهرة على خاتمين يتزيّن الأول بحجر من الياقوت الأزرق يبلغ وزنه 12.17 قيراط، أما الآخر فهو من الياقوت الأصفر الذهبي الذي يميل إلى البرتقالي ويزن أكثر من 15 قيراطاً. يتكرّر عدم التماثل اللوني هذا على الأقراط وعلى ساعة سريّة.