أسبوع لندن لربيع وصيف 2019... موسم البدايات والتفاؤل

من أول عرض لريكاردو تيشي لدار «بيربري» إلى أول مشاركة لفيكتوريا بيكهام

العارضة ستيلا تينانت في عرض فيكتوريا بيكهام - «بيربري» - «بيربري» - «ديلبوزو» - كيندل جينر في عرض «بيربري» - من عرض «فيكتوريا بيكهام»

بنى سمعته على احتضان المواهب الشابة. فمنه خرج الراحل ألكسندر ماكوين والمصمم جون غاليانو وماريا كاترانزوا و«إرديم» وإميليا ويكستيد وغيرهم كُثر بتصاميمهم إلى العالم أول مرة. لم يخذلهم يوماً ولم يُغلق أبوابها في وجه من توسم فيهم الإبداع والابتكار. لهذا يمكن القول: إن أسبوع لندن هو الأكثر شباباً وانفتاحاً على العالم مقارنةً بأسابيع نيويورك وميلانو وباريس.
الجميل فيه أيضاً أنه رغم اعتماده على الدماء الشابة، فإنه لا يتجاهل أو يُقلل من أهمية الكبار والمخضرمين. فهم الأساس وهم من يُذكّرون العالم باستمراريته وتطوره من أسبوع كان يعاني من شحّ الإمكانيات والدعم والإقبال، إلى ما هو عليه بفضل إصرارهم، إن لم نقل استماتتهم لإنجاحه.
لا يختلف اثنان على أن الموسم الأخير كان حافلاً. شهد بدايات جديدة، من فيكتوريا بيكهام التي قدمت أول عرض لها فيه بمناسبة احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاقها علامتها، إلى الإيطالي ريكاردو تيشي الذي قدم أول عرض له لـ«بيربري». كان من البدهي أن تكون كل الأنظار مسلطة عليه. فعدا أن الدار من أهم بيوت الأزياء البريطانية، نظراً إلى إمكانياتها التجارية والإعلانية، كان هناك فضول لمتابعة كيف سيُطور هذا الإيطالي إرثاً بريطانياً عريقاً عمره أكثر من قرن. أسئلة كثيرة أجاب عنها بتشكيلة تتكون من 133 قطعة قسّمها إلى عدة مجموعات، حتى إذا لم تَرُق واحدة منها لفئة تروق لها أخرى. لم يكن هناك مجال للخطأ أو الفشل. أما تبريره هو فكان أن بريطانيا تحتضن كل الأساليب وكل الطبقات من «الملكة إلى رجل الشارع» وبالتالي من الطبيعي أن تُجسد هذا التنوع.
كان كل شيء في صالحه يوم العرض، من الطقس إلى استعداد أغلب الحضور والتهليل له ورفع معنوياته مهما كان. فأغلبهم كانوا من الأصدقاء وأفراد عائلته. بحكم تاريخه في دار «جيفنشي» فإنه يعرف نجوماً عالميين من حجم بيونسي وكيني ويست ممن لا يمكنهم رد دعوته في حال قدمها لهم، إلا أنه ارتأى أن يقتصر عرضه الأول على الأصدقاء وأفراد عائلته، الذين كاد عددهم يضاهي عدد القطع التي قدمها. فالنجوم حسب رأيه «يمكن أن يخلفوا انطباعاً خاطئاً» بينما هو يريد أن تُسلّط الأنظار على التصاميم.
أصر على أن تشكيلته السخية، عدداً وألواناً وتصاميم، احتفال بكل ما هو جميل ومتألق وبريطاني. ترجمته كانت مزيجاً بين أسلوب فرنسي يحاكي رقي دار «هيرميس» والعملية التي ترتبط بالثقافة البريطانية. المثير أيضاً أنها كانت تخُاطب كل الأجيال، آباء وأبناء كأنه يريد أن يُذكّرنا باستمرارية الدار. لم يكن هناك شك أنه تعمد أن تكون راقية وفي الوقت ذاته تجارية، حتى يحقق المعادلة الصعبة في إرضاء واستقطاب أكبر عدد من الزبائن من دون التنازل عن رموزها ورغبتها في منافسة البيوت العالمية الكبيرة. كل هذا كان واضحاً في هذه التشكيلة المتنوعة التي لعب فيها على قطع أيقونية أكدت شعبيتها على مدى قرن، مثل المعطف الواقي من المطر، الذي يرتبط بـ«بيربري» ارتباط جاكيت التويد بـ«شانيل» أو حقيبة «ذي بيركن» بـ«هيرميس» أو النقشات المربعة التي كان لها تأثير ذو حدين على مدى السنوات. ما قام به أنه حدد المعطف عند الخصر حيناً، وأضاف إليه تفاصيل من جلد التماسيح أو نسّقه مع حزام سميك حيناً آخر حتى يُضفي عليه المزيد من الحيوية والعصرية. أما النقشات المربعة اللصيقة بالدار، فأخذت صورة جديدة ظهرت في قمصان ومعاطف راقية.
بالنسبة إلى اقتراحاته للرجل، فقد غلب عليها تفصيل دقيق ومحسوب يستحضر أسلوب «سافيل رو» الشهير. شملت بدلات مقلمة بخطوط رفيعة وألوان كلاسيكية مثل الرمادي والبيج، لا شك أنه أرادها للآباء، لأنه بعد ذلك أرسل مجموعة لا تترك أدنى شك بأنها للشباب، نسّق فيها كنزات سميكة وواسعة مع أزياء تبدو كأنها «فينتاج» ورثوها عن الأجداد، أو مع تنورات من الجلد، إضافة إلى تنسيقه الراقي مع الـ«سبور»، الأمر الذي ذكّرنا بأنه كان من الرواد في هذا المجال. الفرق أن الـ«سبور» كان خفيفاً مقارنةً بالراقي هنا، ربما لأنه شعر بأن الموجة التي اجتاحت العالم أصبحت مبالغاً فيها. لكن الأهم هنا أنه ذكّرنا كم أن أسلوبه مختلف عن سلفه، كريستوفر بايلي. فهذا الأخير ارتقى بالدار في فترة من الفترات إلى مصافّ الكبار معتمداً على الرومانسية، قبل أن يتعرض لخمول إبداعي أثّر على المبيعات. كان من الواضح أن ريكاردو تيشي تعمد هذا الأمر، إذ لا أحد يحب المقارنة بغيره مهما كان مُبدعاً.
الأجواء في عرض فيكتوريا بيكهام كانت أيضاً عائلية. فقد احتلّ أبناؤها وزوجها، ديفيد، لاعب الكرة السابق المقاعد الأمامية في أول عرض تقدمه في لندن منذ انطلاقها. وطبعاً كانت المناسبة هي الاحتفال بعشر سنوات على ذلك. ورغم أن عروض المصممة تثير دائماً ضجة إعلامية فإنها هذه المرة كان لها ما يُبررها. فعندما اعتزلت الغناء وانفرط عقد فريق «سبايس غيلرز» الذي كانت عضواً فيه، لم يُصدق أحد أنها يمكن أن تستمر لموسمين فما البال بعشر سنوات، أكدت خلالها أنها ليست جادة فحسب بل أيضاً مجتهدة. فأسلوبها خضع لتغيرات كثيرة، أصابت فيها حيناً وخابت فيها حينا آخر، لكنها الآن توصلت إلى وصفة ناجحة تحترم جسم المرأة. بعد عشر سنوات، جاءت الخطوط أنثوية ورحيمة لا تشد الجسم لتحديده بقدر ما تُحرره. وهذا ما تجلى في بنطلونات طويلة وواسعة، وتنورات ببليسيهات تتحرك مع كل خطوة وفساتين تخاطب امرأة عاملة بقدر ما تخاطب امرأة مرفهة تقضي أوقاتها في المجاملات الاجتماعية. لكن ميلها إلى التفصيل عند الأكتاف لم يختف. كان حاضراً في جاكيتات بأطوال مختلفة، لعبت فيها المصممة كعادتها على ذلك التزاوج بين الذكوري والأنثوي.
في دار «ديلبوزو» كانت الأجواء أكثر خفة وبهجة، إن صح القول. لربيع وصيف 2019 اختار المصمم جوزيب فونت أقمشة خفيفة تنسدل على الجسم بسهولة مثل التول والموسلين والحرير والأورغانزا والموهير، وألوان باستيلية رسم منها تصاميم تحاكي اللوحات. قال إنه استوحاها من تفتح أزهار الوستارية، الأمر الذي يُفسر تدرج الألوان من الأبيض والوردي الخفيف إلى الليلكي قبل أن يصل إلى الفوشيا والأحمر. استوحاها أيضاً من أعمال الفنان فولفيو بيانكوني، المصنوعة من زجاج مورانو في الخمسينات من القرن الماضي. بيانكوني الذي بدأ بصنع قارورات العطور تطور إلى إبداع تحف على شكل مزهريات وغيرها، الأمر الذي تجسد في كشاكش وطيات متفتحة. كان عرضه منعشاً ومُلهباً في آن واحد. كان أيضاً مفاجئاً لأننا كنا نتوقع تصاميم مستوحاة من فن العمارة بحكم أن المصمم جوزيب فونت بدأ مشواره كمهندس معماري لكنه أكد منذ التحاقه بالدار في عام 2012 أنه لا يقل إبداعاً في مجال الأزياء، إلى حد دفع «لاشومبر سانديكال» وهي منظمة موسم الـ«هوت كوتير» بباريس، إلى أن تقدم له دعوة للعرض كضيف في برنامجها الرسمي. لهذا، غنيٌّ عن القول: إن كل قطعة تهادت بها العارضات، بما في ذلك القبعات، كانت راقية أكثر منها جاهزة.