مجوهرات «بوغوصيان»... رحلة قصور تصل إلى العالم من طريق الحرير

الإبداع قد يُخلَق من الحجر

من كل قصر وجزئية فيه استلهم حرفيو دار «بوغوصيان» مجوهرات تصرخ بالفخامة والإبداع (بوغوصيان)
من كل قصر وجزئية فيه استلهم حرفيو دار «بوغوصيان» مجوهرات تصرخ بالفخامة والإبداع (بوغوصيان)
TT

مجوهرات «بوغوصيان»... رحلة قصور تصل إلى العالم من طريق الحرير

من كل قصر وجزئية فيه استلهم حرفيو دار «بوغوصيان» مجوهرات تصرخ بالفخامة والإبداع (بوغوصيان)
من كل قصر وجزئية فيه استلهم حرفيو دار «بوغوصيان» مجوهرات تصرخ بالفخامة والإبداع (بوغوصيان)

القصور والمباني المعمارية، لم تكن يوماً مجرد سكن لأصحابها. كانت تعبيراً عن مدى ازدهار عهدهم وتطلعاتهم السياسية. كما كانت بمعمار فريد شهد على السلطة والقوة ورؤية بعيدة المدى. هذا ما اكتشفه ألبرت بوغوصيان خلال رحلاته.

ألبرت، هو من الجيل السادس لعائلة بوغوصيان المعروفة بمجوهراتها الرفيعة. تأسست في عام 1868 في أرمينيا، ثم انتقلت إلى حلب بسوريا في أوائل القرن العشرين، ثم بيروت، وأخيراً إلى جنيف.

يقول إن السفر يجري في عروق العائلة. بدأ مع الجد الكبير، مؤسس الدار أوفانيس بوغوصيان الذي كان يحرّكه حسّه التجاري وفضوله الفني. كانت طريق الحرير آنذاك هي المسار الذي يسلكه المستكشفون والتجار من الغرب بحثاً عن كنوز الشرق. هذه الطريق نفسها تقفى أثرها ألبرت بعد مرور قرنين من الزمن تقريباً. فقد ورث عن جده فضوله لاكتشاف ثقافات بعيدة يغرف من منابعها ما يُغني تصاميم الدار ويُثْريها.

القاعة البيضاء في قصر غولستان ألهمت بزخرفاتها وإضاءتها طقماً يحاكي التحفة الفنية (بوغوصيان)

خلال هذه الرحلات، وصل إلى قناعة بأن عظمة المعمار وفنيته الهندسية والحرفية أرقى أشكال الفنون التي يمكن الاستلهام منها. أول تجربة له كانت في قصر تاج محل. كان عمره لا يتعدى الثامنة عشرة، ولم ينس لحد الآن كيف انبهر بزخرفاته وجمالياته. كانت اللحظة التي وقف فيها أمام أسواره وحتى قبل أن يدخله، حاسمة. أثْرت حسه الفني والمهني على حد سواء. يقول إنها لحظة علمته كيف يمكن أن تعكس القصور فناً عابراً للأجيال، ليس لصلابة الحجر الذي بُنيت بها، بل لكمية الحرفية والفنية التي تغطي الجدران والأسقف والأرضيات. استخلص منها أن الإبداع يمكن فعلاً أن يُخلق من الحجر.

مرت سنوات وعقود على هذه الرحلة، زار خلالها قصوراً أخرى كثيرة أكدت له صحة إحساسه الأول؛ لهذا كانت مجموعة المجوهرات التي تم طرحها هذا العام بعنوان رحلة عبر القصور مسألة وقت فقط.

قصر الريجنسي بمدينة برايتون ألهم مجموعة من المجوهرات بطبيعته ومعماره (بوغوصيان)

اختزل فيها تجاربه وقناعاته. استغرق تصميمها وتنفيذها 4 سنوات، تمخَضت عن ولادة 70 قطعة تشمل خواتم وأقراط أذن وعقود وأساور. كل طقم منها مستوحى من قصر من قصور تاريخية رائعة، وبالتالي فإن كل جزئية فيها تُجسِّد زخرفة عمود في بهو قصر، أو نقشات جص في سقف، أو مشربية صغيرة يخترقها الضوء في آخر، وهكذا. فيها كلها، طوع المعادن الثمينة واستعمل الأحجار بسخاء.

عقد مستوحى من قصر غولستان (بوغوصيان)

بالنسبة له، فإن لكل قصر قصة، ولكل جزئية فيه أبطالها وأحجارها الكريمة، سواء كانت المقرنصات المزخرفة في قصر الباهية بمراكش، أو المرايا والزجاج في قصر غولستان في طهران، أو البوابات الكبرى في قصر جايبور وغيرها.

قصر تشيانلونغ

قاعة من قاعات قصر تشيانلونغ الذي يشكّل جزءاً من المدينة المحرّمة في بكين (بوغوصيان)

تأثير قصر تشيانلونغ تجسَّد في قلادة تتوسطها زهرة طافية بزخرفات صينية كلاسيكية (بوغوصيان)

مثلاً، ظهرت تفاصيل قصر تشيانلونغ الذي أمر الإمبراطور تشيانلونغ ببنائه في عام 1771، والذي يشكل جزءاً من المدينة المحرّمة في بكين، في قطع عدة، منها قلادة Tranquil Magnolia «مانغوليا هادئة» تتوسطها زهرة مركزية تستحضر الزخرفة الصينية الكلاسيكية للفرع المزهر، محفورة من أم اللؤلؤ، تبدو وكأنها تطفو داخل القطعة مرصعة بالماس وملونة بالأخضر.

القصر الكبير

جانب من القصر الكبير الذي يظهر فيه بوذا والتنين من الذهب انعكست على مجوهرات من الماس الأصفر والأبيض (بوغوصيان)

بُني في بانكوك عام 1782 مقرّاً لإقامة ملوك سيام، ظهر في مجموعة Shimmering Rays ليعكس شدّة اللمعان الذي يتميز به القصر إلى جانب الأعمدة وصور التنين التي تزين الكثير من أركانه. حرفيو الدار ركزوا على بريقها الذهبي، الذي يسطع مثل أشعة الشمس، باستعمال الماس الأصفر والأبيض.

قصر برسيبوليس

قصر برسيبوليس الواقع في جبال زاغروس بإيران لا يزال حاضراً في شتى الفنون بأطلاله وألوانه (بوغوصيان)

يقع في جبال زاغروس بإيران وشُيِّد في القرن السادس قبل الميلاد. أطلاله لا تزال شاهدة على منصاته وسلالمه العالية. ترجمت دار «بوغوصيان» الطوب المستخدم في بناء لوحاته الجدارية وبواباته مزججاً بالأزرق والأصفر في عقد «بوابة بابل» Babylon Gate. غني عن القول أن القطعة تتميّز بأشكال هندسية جريئة واستخدام التماثل لإضفاء طابع رسمي. وتعكس أحجار اللازورد المنحوتة والفيروز والمرجان، تباين الظلال الزرقاء والبرتقالية من العمارة.

بينما تُترجم مجموعة لوتس اللازورد Lapis Lotus الزهرة التي تظهر في النقوش البارزة للقصر، بالماس والفيروز واللازورد والعقيق وي برسيبوليس، لتعكس التجدّد.

قصر غلستان

مجموعة متاهة المرايا لقصر غولدستان اعتمدت تقنية النحت بكل الألوان لتعكس المرايا واللوحات (بوغوصيان)

شُيِّد وسط طهران في القرن السادس عشر، ويُعرف باسم «قصر حديقة الورود»، ويغلب عليه طابع المعمار التقليدي في عصر القاجار. كانت قاعة المرايا الشهيرة أكثر ما شد انتباه حرفيي «بوغوصيان». يقول ألبرت إن هذه القاعة استغرق بناؤها أربع سنوات، وتجسدت عبقرية المهندسين والحرفيين في هذه المرايا التي غطت كل الجوانب، وهو ما عبَّر عنه في مجموعة Mirror Maze «متاهة المرايا». مجموعة تغلب عليها تقنية النحت وأحجار الياقوت الأحمر والوردي والأزرق، الزمرد، الفيروز، والماس هندسة القاعة واللوحات المزخرفة بالزجاج الملوّن.

أمارنا

«بردية الملكة» في قصر أمارنا (بوغوصيان)

لم ينس ألبرت زيارة «أمارنا» المدينة التي بُنيت في عهد الفرعون أخناتون في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. انبهر بأطلال القصر الشمالي، الذي بُني لزوجته نفرتيتي، وكيف برزت فيه أساليب الفنون المصرية القديمة لهذه الفترة، مع تحوّل واضح نحو أسلوب أكثر حرية وعفوية. وتُظهر شظايا من لوحات تُعزى إلى «الغرفة الخضراء» في قصر أمارنا تفسيراً لنقوش البردي التقليدية، بشكل هندسيّ أكثر تجريداً.

طقم يغلب عليه اليشم الأخضر والزمرد والماس والسفير في إشارة إلى «الغرفة الخضراء» في «أمارنا» (بوغوصيان)

من هذه الإيحاءات، ولدت مجموعة «بردية الملكة» Queen’s Papyrus مصنوعة من اليشم الأخضر، والزمرد والماس، حيث تشير الألوان الخضراء إلى «الغرفة الخضراء» في أمارنا وتاريخ الزمرّد الذي استُخدم حتى في مصر القديمة منذ عام 1500 قبل الميلاد. ويمنح التزاوج بين الزمرد البراق واليشم الأخضر غير المصقول، إحساساً بالمفاجأة يعكس التحوّل الإبداعي في فترة بناء أمارنا، وكذلك التباين بين القطع الحادّ لرؤوس البردي والشعور الأكثر استدارة في القاعدة.

قصر الباهية

تجسَّدت زخرفات الأسقف والخشب في قصر باهية في مجوهرات دافئة بتقنيات حرفية عالية (بوغوصيان)

أما رياض الألوان في مراكش، فكان له أيضاً تأثير على المخيلة الإبداعية. فالقصر الذي شُيِّد في أواخر القرن التاسع عشر من قِبل سي موسى، الوزير الأكبر للسلطان مولاي الحسن الأول، صُمّم على مساحة ثمانية هكتارات وزُخرف بحرفية عالية وفق التقاليد المغربية اليدوية. تبرز هذه الزخارف في كل تفاصيلها، بدءاً من المقرنصات إلى أسقف خشب الأرز المطلية.

وهذا ما عكسته مجموعة Mosaic Haven «ملاذ الفسيفساء» بلونها الأحمر الغني، والمستوحاة من أعمال الشبك الخشبي للفناء والسقف. ويعرض السوار والأقراط أيضاً تقنيات فائقة التعقيد من أعمال الشبك، مع التلاعب بفكرة الألوان المتباينة في النمط المستخدم في القصر نفسه من خلال طبقتين من اليشم الأخضر، والأوبال الوردي، والفيروز، مغلفتين بالياقوت البنفسجي، والماس الأصفر، وعقيق الإسبسارتين.

القلعة الحمراء

في ورش بوغوصيان تم تطوير تقنية فريدة للترصيع لمحاكاة الجدران والأسقف في قصر الحمراء (بوغوصيان)

يُعدّ قصر الحمراء من أشهر نماذج فنّ العمارة الإسلامية. يقع على تلة السبيكة فوق مدينة غرناطة الإسبانية، شاهداً على الوجود العربي في أوروبا بين القرنين الثامن والخامس عشر. بُني قصر الحمراء في القرن الثالث عشر، ولا يزال نصباً تذكارياً يزوره الكثير من الناس حتى يومنا هذا. ويبرز جمال وزخرفة القصر بشكل خاص في المقرنصات، التي تمثّل المستويات السبعة للسماء.

في ورش بوغوصيان تم تطوير تقنية فريدة لترصيع الماس الأبيض والأصفر في طقم Seven Realms، لمحاكاة السقف الخشبي الأصلي في قاعة السفراء، وتبدو فيه الماسات بأشكالها المختلفة وكأنها تطفو، في تعبير تجريدي عن الأنماط الهندسية الموجودة داخل القاعة.


مقالات ذات صلة

أكبر سرقة للمجوهرات في أميركا: 100 مليون دولار خلال ليلة واحدة

يوميات الشرق مما سُرِق (مكتب التحقيقات الفيدرالي)

أكبر سرقة للمجوهرات في أميركا: 100 مليون دولار خلال ليلة واحدة

وُجِّه الاتهام إلى 7 رجال من ولاية كاليفورنيا، في إطار ما وُصفت بأنها «أكبر عملية سطو على مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة»، إليكم التفاصيل...

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
لمسات الموضة زادت أناقة النجوم ومعها جرأتهم (أ.ف.ب)

النجوم يستعينون بالمجوهرات الثمينة لمزيد من البريق

إلى عهد قريب كانت إطلالات النجوم على السجادة الحمراء متكررة وتفتقد إلى أي خيال إبداعي مقارنة بإطلالات النجمات. كانت دائماً عبارة عن بدلة سوداء مع قميص أبيض،…

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة تعد المجوهرات سلاحاً سياسياً ناعماً ومؤثراً (خاص)

بروش ورقة القيقب الكندي... دلالات ثقافية وسياسية تنتقل عبر الأجيال

يُجسّد البروش الولاء الرمزي والارتباط العاطفي بين التاج البريطاني وكندا، ويُستخدم لإبراز الحس الدبلوماسي والاحترام العميق لثقافة الشعوب ضمن دول الكومنولث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة كان حجمه مناسباً ومتناسقاً مع كثافة شعرها (خاص)

تمساح ماسي يجمع المصممة بيبي فان دير فلدن والنجمة بيونسيه

كانت مصممة المجوهرات الهولندية الأصل، بيبي فان دير فلدن، في قمة السعادة، وهي تكشف عن قرط «Queen B» الماسي الذي تألقت به بيونسيه في جولتها «Cowboy Carter».

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة تأثير كريستوبال على المصممين أمر واقع فهو "المعلم" ما وصفه كريستيان ديور

«بالنسياغا»... بين عبثية ديمنا وشاعرية بيتشولي

لم يكن تعيين بيرباولو بيتشولي مديراً إبداعياً جديداً لدار الأزياء «بالنسياغا» خبراً عادياً. اعتبره عشاق الموضة من أبرز التحركات التي عرفتها صناعة الموضة…

جميلة حلفيشي (لندن)

دانيال روزبيري لـ«الشرق الأوسط»: قد نختلف على طريقة نطق اسمها لكننا جميعا نعرف من هي

دانيال يحيِّي ضيوفه بعد عرض أثار الإعجاب وأيقظ الأحلام (غيتي)
دانيال يحيِّي ضيوفه بعد عرض أثار الإعجاب وأيقظ الأحلام (غيتي)
TT

دانيال روزبيري لـ«الشرق الأوسط»: قد نختلف على طريقة نطق اسمها لكننا جميعا نعرف من هي

دانيال يحيِّي ضيوفه بعد عرض أثار الإعجاب وأيقظ الأحلام (غيتي)
دانيال يحيِّي ضيوفه بعد عرض أثار الإعجاب وأيقظ الأحلام (غيتي)

كانت أشعة شمس دافئة تلقي بظلالها على ساحة «فاندوم» الباريسية. تدخل مقر «ميزون سكياباريللي» Maison Schiaparelli في أقصى ركن منها، حيث كان موعد اللقاء مع مصممها دانيال روزبيري، فيصفعك هواء منعش ورائحة ورود ذكية تنبعث من جوانبه. المبنى هنا لا يشبه مقرات بيوت الأزياء الأخرى، بل له طابع نخبوي يخفي بعض الأسرار التي لا يعرفها كثيرون. فهو مكون من عدة طوابق تتفرع منها قاعات عرض للأزياء الرفيعة، وأخرى تستعرض تاريخ الدار، وفي الطابق الثاني متجر خاص بالإكسسوارات والأزياء الجاهزة مفتوح للزبونات العارفات بوجوده. فالتسوق بالنسبة إلى الدار يجب أن يكون تجربة فريدة مفعمة بالحميمية.

كان اللقاء المرتقب مع روزبيري، المصمم الذي يصفه البعض بالوريث الشرعي لإلسا سكياباريللي على الساعة التاسعة والنصف صباحاً. تأخر نحو 6 دقائق اعتذر عنها بحرارة بعفوية أميركية.

المصمم دانيال روزبيري يتأكد من كل التفاصيل قبل العرض (سكياباريللي)

مظهره هادئ. أناقته بعيدة عن الزخرف، بعكس عروضه المليئة بالمفاجآت المسرحية والدراما الفنية. يمتد الحديث إلى نصف ساعة، تكتشف فيها أن خلف هذا الهدوء، تكمن طاقة داخلية مشحونة بالأفكار والرغبة في التميز.

يصوب نظره نحو «ساحة فاندوم» وهو يُوافق على قولي بأنه محظوظ بوجوده في هذا المكان الأيقوني: «فعلاً! لا يمكن لأحد أن يكون هنا من دون أن يشعر بالرهبة. هذه الساحة تمثل قلب الفخامة الباريسية، وهي بلا شك تلهمني». يتابع مازحاً بابتسامة: «ربما لهذا أستخدم هذا القدر من الذهب في تصاميمي».

ساحة بطولات وهزائم

قد تكون الساحة حالياً معقل دور المجوهرات الرفيعة، لكنها قبل ذلك كانت مسرح بطولات وهزائم عسكرية، كما شهدت على تحوّلات طبقية وفنية شتى، منها تلك المنافسة الشرسة والأقرب إلى المعركة بين مصممتين كانتا ولا تزالان لهما تأثير كبير على ساحة الموضة، هما: كوكو شانيل وإلسا سكياباريللي. هنا كانت تعيش الأولى متنقلةً بين شارغ غامبون وفندق الريتز، وعلى بُعد خطوات منها، في هذا المبنى، كانت الأخرى تُبدع تصاميمها وتستقبل زبوناتها وأصدقاءها من الفنانين من أمثال سالفادور دالي وجون كوكتو وألبرتو جياكوميتي ومان راي وغيرهم.

المفاتيح والأقفال وغيرها من الأشكال أصبحت لصيقة باسم الدار وتظهر في كثير من إبداعات المصمم (سكياباريللي)

الفرق بينهما كان شاسعاً. كوكو تبنت أناقة معاصرة بينما آمنت إلسا بالفن حد الذوبان فيه. تجاهلت تغيرات الثقافة العامة بعد الحرب العالمية الثانية، ورفضت أن تغيّر هويتها، وكانت النتيجة خروجها من المنافسة تاركة الساحة لغريمتها تجول وتصول فيها. بالنسبة إلى عشاقها، خسرت المعركة لكن حفرت مكانتها في الذاكرة، لتعود بعد عقود. فقصتها لم تنتهِ بالنسبة إلى الملياردير الإيطالي، دييغو ديلا فالي، مالك مجموعة «تودز»، عندما اشتراها في عام 2006. وفي 2019 أفاقت من سباتها بشكل كامل على يد دانييل روزبيري.

الآن «سكياباريللي» ليست مجرد اسم إضافي في برنامج باريس للـ«هوت كوتور». أصبحت لاعباً أساسياً في ساحة الموضة ككل. نجح روزبيري فيما لم ينجح فيه غيره منذ زمن: تفجير طاقات «سكياباريللي» النائمة موظِّفاً الذهب والدراما في إكسسوارات نافرة وتفاصيل قد تميل إلى المسرحي، لكنها حرّكت المياه الراكدة ليس في عُقر الدار وحدها بل في ساحة الموضة التي ظلت لسنوات تعاني من الجفاف البصري والفني.

حوار الماضي والمستقبل

دانيال روزبيري خلال أول عرض له للدار في يوليو 2019 (غيتي)

منذ أول عرض له قدم تشكيلة جريئة انتزعت شهقات الإعجاب والدهشة بأكتافها العالية وأحجامها المبالغ فيه وإكسسواراتها الغريبة، من أقراط أذن تغازل الناظرين بعيونهم الجاحظة، إلى أحزمة بإبزيمات ذهبية أو حقائب يد تتماهى فيها الجلود مع المعادن بجرأة. كانت هذه التشكيلة إيذاناً باستعادة الدار عافيتها الفنية، وإن كان لدانيال رأي آخر: «لم تكن مثالية لي لكنها كانت شجاعة». شجاعتها تكمن في أنه دخل قلب معركة بدأت في الماضي وعليه أن يوجهها نحو المستقبل. ورقته الرابحة كانت ولا تزال أنه لم يُقدس الماضي فيتقيد به، بل حاوره بلغة معاصرة وواقعية.

أسأله: ما الذي استهواه بصفته مصمماً أميركياً عندما تلقى العرض لقيادة دار أزياء باريسية متخصصة أساساً في الـ«هوت كوتور»؟ يأتي جوابه بسيطاً: «لعدة أسباب، الأول أن إلسا لم تكن تسعى لإرضاء السوق على حساب رؤيتها الخاصة، والثاني إرثها الذي يتمتع بمرونة تساعد على تطويعه في قطع استثنائية بكل معنى الكلمة. ثالثاً طموح الدار الكبير رغم أنها صغيرة مقارنةً ببيوت الأزياء العملاقة، فضلاً عن شجاعتها. من الناحية الشخصية، كنت مستعداً بدوري لخوض تحدٍّ جديد وشجاع».

رموز الدار الأيقونية تظهر في كل تشكيلاته سواء للـ«هوت كوتور» أو الأزياء الجاهزة أو الإكسسوارات (سكياباريللي)

هذا الطموح الذي أشار إليه يعكس في المقام الأول طموح مالك مجموعة «تودز» دييغو ديلا فالي الذي استحوذ عليها في عام 2006. أخذ وقته في البحث عن خليفة يفهم شخصيتها المتمردة ليفك طلاسم رموزها الفنية الصادمة بشكل معاصر. تعثر بحثه لسنوات، حيث توالى على الدار كل من ماركو زانيني في عام 2014، تلاه برتراند غيون إلى عام 2019، قبل أن يثمر صبر ديلا فالي ويتوصل إلى دانيال روزبيري.

كان أول أميركي يتولى إدارة دار متخصصة في الـ«هوت كوتور»، ومنذ أول تشكيلة قدمها أكد أن الإبداع لا جنسية له. سرعان ما توسع للأزياء الجاهزة والإكسسوارات. دائماً ملتقطاً أيقونات كانت منسية، يعيد تفسيرها بلغة تلمس روح العصر وتدغدغ خيال شريحة كبيرة من النساء.

اليوم، يُنتج روزبيري أربع تشكيلات سنوياً، وهو رقم مرهق لأي مبدع. لكنه ينفي أي شعور بالإرهاق أو الاستنزاف. بالعكس «أجد في التحدي مصدراً للتجدد. هذا لا يعني أني لا أشعر بثقل المسؤولية، لكني عندما أرى كيف يُحدث تصميم يحمل توقيعنا أثراً إيجابياً، فإني أشعر بسعادة غامرة تُهوِن كل شيء».

الـ«هوت كوتور» بالنسبة إليه «يطمح للوصول إلى آفاق عالية لتذكِّرنا بأن الكمال يأتي بثمن»... (سكياباريللي)

سريالية كورونا

تعيين روزبيري تزامن مع بداية انتعاش السريالية في العالم، الأمر الذي كان في صالحه، لكنه أيضاً تزامن مع بداية تفشي جائحة كورونا في عام 2019. كانت فترة عصيبة على الجميع، إلا أنه تعامل معها بمرونة لم تكن متوفرة لدى المؤسسة إلسا سكياباريللي. فإغلاق دارها في عام 1954، رغم ما كانت تمتلكه من إمكانات فنية عالية كان بسبب رفضها مسايرة تغيرات العصر بعد الحرب العالمية الثانية. يُلمِح روزبيري لهذه الحقيقة وهو يستشهد بمقولة داروين: «إن البقاء ليس للأصلح بالضرورة، بل للأكثر قدرة على التكيف».

طوال سنواته الست في الدار، ذهب إلى ما هو أبعد من التكيف أو التأقلم. استغل منذ البداية مضادان حيويان فعالان تمتلكهما الدار، وهما الحلم والفانتازيا. فقدم سلسلة من العروض استحضرت كل الرموز المسرحية والفنية التي جعلت من إلسا سكياباريللي مصممة أسطورية. كان السؤال الذي طرحه في بيانه الصحافي عند تقديمه تشكيلته الأولى هو: كيف نتعامل مع الأزياء في نهاية العالم؟ لم يكن يتوقع أن يكون هذا السؤال استباقاً لما سيأتي «لأن 2019 كان نهاية العالم كما عرفناه وعشناه قبل جائحة كورونا» وفق قوله.

كيف أيقظ الحلم؟

لايدي غاغا تتوجه لأداء النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بإطلالة صمَّمها لها دانيال خصيصاً (غيتي)

في عز هذه الفترة، كثَّف جهوده لإيقاظ الحلم، وحقق الهدف سريعاً. في يناير (كانون الثاني) 2021، وحين كان العالم أجمع يتابع حفل تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، ووجوه الحضور تختفي وراء كمامات، ظهرت المغنية لايدي غاغا لتؤدي النشيد الوطني. غيَّرت المشهد بزي درامي بلون كحليّ عند الصدر، تتدفق منه تنورة باللون الأحمر وبروش ذهبي على هيئة حمامة سلام. كانت الإطلالة بتوقيع «سكياباريللي» ساهمت في التحليق بالدار إلى أعلى المستويات. غنيٌّ عن القول أنها استقطبت مزيداً من الاهتمام العالمي، كما استقطبت النجمات، لتصبح تصاميم روزبيري للدار، الحاضر الدائم في مناسبات السجاد الأحمر.

بغض النظر عن عدم القدرة على نطق اسم الدار بشكل صحيح فإن التعرف عليها ممكن من النظرة الأولى بفضل تفاصيلها المميزة (سكياباريللي)

عروضه أيضاً من بين الأكثر إثارة في باريس حالياً، بدليل أن عرضه لخريف 2025 عُدَّ الأفضل في 2024. في القاعة الفخمة التي جرت فيها المقابلة، تناثرت فساتين من تشكيلته الأخيرة للـ«هوت كوتور» في استعراض رائع لقدراته الفنية، بطيَّاتها المتعددة والمبتكرة ولمساتها الجانحة نحو السريالية.

وفي الطابق الثاني حيث المتجر الخاص بالأزياء الجاهزة، تُعرض تشكيلته لربيع وصيف 2025. روَّض جموحها الفني من دون أن يُفقدها خصوصيتها، بحيث لم تخلُ من رموز أيقونية ترتبط بالدار مثل شريط قياس وظَّفه لتزيين ياقة جاكيت أو صندل مفتوح، أو مفاتيح وأقفال تزين جزءاً من فستان أو حقيبة يد أو تشكل أزراراً وهلمّ جرّا. بيد أن رائحة أميركية خفيفة تفوح من بعضها على شكل شراشيب أو من الدينم. فأي مبدع، مهما ابتعد، لا يمكن أن ينسى بيئته الأولى.

يعلِّق: «الأزياء الرفيعة والجاهزة بالنسبة إليّ وجهان لعملة واحدة تجمعهما (سكياباريللي)». ثم يضيف بابتسامة خفيفة أنه يجب عدم الاستهانة بهذا الاسم أبداً «فمن أحب العبارات إلى قلبي ما قاله عنها صديقها سالفادور دالي: قد نختلف على طريقة نطق اسمها، لكننا جميعاً نعرف من هي». ويتابع دانيال: «برأيي، لا يهم إن نُطقت (تشيابارالي) أو (سكيابارللي). ما يهم أن يتعرفوا عليها وعلى رموزها بسهولة».

بهذا التصريح يختتم اللقاء مودِّعاً. يتوجه بهدوء نحو مكتبه الواقع في المبنى ذاته، مخلِّفاً انطباعاً أن أجمل الفصول لم تُكتب بعد، وأن القادم لن يقل درامية.

أخرج من المبنى وأجول بنظري في ساحة «فاندوم»، فيخطر ببالي سؤال قديم: هل انتصرت إلسا، بعد كل هذه العقود، على غريمتها الأزلية كوكو شانيل؟ الدلائل توحي بأن المعركة لم تنتهِ، لكنها دخلت مرحلة مثيرة بقيادة مصمم ينحدر من ولاية تكساس الأميركية اقترب من إلسا كثيراً وردَّ لها اعتبارها وأكثر، لكنه لم يتوارَ خلفها.

عاجل دفعة رابعة جديدة من الصواريخ الإيرانية تطلق باتجاه إسرائيل