«ميسيكا».. قصة تدور حول الماس وعلاقة حب بين أب وابنته

فاليري ميسيكا: لا يكمن جماله في حجمه الكبير أو صفائه اللامتناهي فحسب فحتى الصغير منه له دور مؤثر

خاتم «أرتيمس»  -  خاتم «كوينV»  -  عقد تتوسطه ماسة صفراء  -  سوار «سكيني» تطلب عاما كاملا لتنفيذه بالشكل الذي تصورته على شكل وشم أو ثعبان يحيط بالمعصم
خاتم «أرتيمس» - خاتم «كوينV» - عقد تتوسطه ماسة صفراء - سوار «سكيني» تطلب عاما كاملا لتنفيذه بالشكل الذي تصورته على شكل وشم أو ثعبان يحيط بالمعصم
TT
20

«ميسيكا».. قصة تدور حول الماس وعلاقة حب بين أب وابنته

خاتم «أرتيمس»  -  خاتم «كوينV»  -  عقد تتوسطه ماسة صفراء  -  سوار «سكيني» تطلب عاما كاملا لتنفيذه بالشكل الذي تصورته على شكل وشم أو ثعبان يحيط بالمعصم
خاتم «أرتيمس» - خاتم «كوينV» - عقد تتوسطه ماسة صفراء - سوار «سكيني» تطلب عاما كاملا لتنفيذه بالشكل الذي تصورته على شكل وشم أو ثعبان يحيط بالمعصم

«كل فتاة بأبيها معجبة»، مقولة تؤكدها حالة فاليري ميسيكا، التي دخلت عالم المجوهرات من باب إعجابها بأبيها تاجر الماس، آندريه ميسيكا، بيد أن هذا لم يكن الدافع الوحيد، بقدر ما كان رغبة محمومة تسكنها منذ الصغر لكي تنال رضاه وإعجابه، والأهم أن تثبت له أنها سند لا يستهان به، وحسب المثل الشعبي، تثبت له «أنها أخت رجال». ثقافة أسرة ميسيكا، كما تشرح في لقاء خاص جرى في محلها الواقع بشارع سانت هونوريه في باريس، شرقية؛ من حيث إن الولد ينال اهتمام الأسرة أكثر من الأنثى، فهو من سيمشي على خطى الأب ويرث مهنته على أمل أن يكتب فصلا جديدا يكون امتدادا له. لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فالولد الذي رزق به آندريه ميسيكا، كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورغم أن الأب يؤكد أنه تقبل الأمر منذ البداية على أنه قدره ونصيبه، فإن الوضع تسبب في حصول شرخ بينه وبين زوجته انتهى بالطلاق، وعمر فاليري آنذاك لا يتعدى الـ7 سنوات.
تشرح هذه الأخيرة: «كما ترين، أنا لم أدخل المجال من باب الجاه أو لملء الفراغ مثل بعض فتيات المجتمع اللاتي أصبحن مصممات، بل كان الدافع الأول هو التقرب من والدي وتوطيد علاقتي به، بأن أنصهر في عالمه. فهمت منذ الصغر أن مفهوم الابن مهم بالنسبة له، لأن المفترض أنه هو الذي يرث مهنته، ولأن أخي من ذوي الاحتياجات الخاصة، شعرت بأن هذا الأمر أثر على والدي، فحاولت جهدي أن أعوضه عن الابن بأن آخذ مكانه».
كانت تريد بكل جوارحها أن تدخل عالم والدها وتثبت نفسها فيه. والحقيقة، أنه مجال يثير حلم أي فتاة صغيرة تسمع قصصا تلهب الخيال عن مغامرات البحث عن الماس في أماكن بعيدة وطرق تقطيعه على يد خبراء متمرسين قبل أن يصل إلى المرأة. كان هناك شيء بداخلها يقول لها إن هذا الحجر سيكون قدرها، بشكل أو بآخر، بحكم أن والدها عمل فيه منذ عام 1972؛ حيث كان يجوب العالم بحثا عن أجود أنواعه ليوفرها للصاغة المعروفين في باريس، وكان أحيانا يأخذ صغيرته معه في جولاته على هؤلاء الصاغة، يشرح لها أسراره وخباياه من دون ملل أو كلل، ويستمتع وهو يجيبها عن أسئلتها الفضولية.
ومع الوقت أصبحت تدور في فلك هذا الحجر الثمين، وتسبح في ضوئه وصفائه. عندما كبرت لم تشعر بذاتها إلا بعد أن حققت حلمها بتصميم جواهر تفرض نفسها من خلالها، وتعبر بها عن حبها لوالدها في محاولة لنيل فخره وإدخال السعادة على نفسه. «ميسيكا»، هو اسم الماركة، كما تقول: «وهو أيضا اسم والدي، الذي أتمنى أن أجعله يستمر ويأخذ حقه في عالم المنتجات المترفة».
يزيد الحديث مع فاليري متعة، ومع كل دقيقة تمر، تشعر بأن قصة ميسيكا لا تدور حول الماس فحسب، بل هي أولا وأخيرا قصة أب وابنته، وتلك العلاقة المعقدة التي تربط بينهما، من الناحية الاجتماعية والسيكولوجية. لا تنسى فاليري كيف كان يأتي في آخر النهار ويفرش أمامها منديلا يضع فوقه مجموعة من الأحجار، ويختبرها بأن يطلب منها أن تختار منها ما يعجبها، وعندما تفعل، يسألها عن السبب الذي دعاها لاختيار حجر دون سواه. هذه الدروس علمتها أن «الجمال لا يكمن في الحجم الكبير أو في الصفاء اللامتناهي فحسب، بل يكمن أحيانا في شيء غير مكتمل أو غير تقليدي، فحتى الأحجام الصغيرة جدا منه، أجد لها دورا في عالمي، بل يمكن أن يكون لها تأثير درامي في حالة رصها بأسلوب يعكس الضوء».
وتتابع: «عندما كنت أراقب والدي، كنت أندهش كيف أنه يتعامل مع كل قطعة من الماس كما لو أنها نوع من أنواع البشر، لها عدة وجوه وشخصيات عليه أن يفهمها ويغوص فيها لكي يستطيع أن يتعامل معها بالشكل المناسب. كانت تبهرني قدرته على التمييز بينها. على العكس منه، فإن الماس لا يكتسب حيويته وقيمته وبريقه، بالنسبة لي، إلا بعد أن أضعه في إطار معين، أو بالأحرى في تصميم معين، فقط عندما تجرى صياغته وتلبسه المرأة، يتحول إلى قطعة فنية وحية في عيني».
لا تدعي فاليري أنها درست التصميم، لكنها كأي امرأة شابة، تحب الموضة، وتعشق الماس، وتريد أن تتزين به في كل المناسبات، وليس في المناسبات الكبيرة فقط. لاحظت أن هناك ثغرة كبيرة في السوق، تتمثل في عدم توافر جواهر أنيقة وعصرية بأسعار معقولة يمكن للمرأة أن تتعامل معها بوصفها إكسسوارات يومية وفي الوقت نفسه تتزين بها في أفخم المناسبات، فأغلب ما كان متوافرا كان إما رخيصا، أو يخاطب المناسبات الكبيرة فقط، بتصاميم جد كلاسيكية لا تخاطب بنات جيلها. كانت تدرك أن مهنة والدها صعبة وتتطلب خبرة لم تكن مؤهلة أو مستعدة لها، كما تقول: «فتجارة الماس تحتاج إلى خبرات مختلفة تماما، كما أنها عالم ذكوري مائة في المائة. كان أقرب طريق إلى عالم والدي هو تصميم الجواهر».
لم يرحب السيد آندريه ميسيكا بالفكرة في البداية، إلا أنه خضع للأمر بعد أن لمس إصرارها، واضعا شروطا قاسية لا تزال ترن في أذنيها إلى الآن، وهي: «ألا استعمل أي أحجار أخرى سوى الماس، وألا أقلد تصميم أي بيت من بيوت الجواهر، خصوصا تلك التي يتعامل معها، بل منعني حتى من مجرد الاستلهام من هذه التصاميم لكي لا تفسر بأنها تقليد أو استنساخ. كانت شروطا قاسية، وشبه تعجيزية، لكنها حفزتني أكثر وخلقت بداخلي تحديات كبيرة، لم يكن لدي أرشيف أعود إليه، ولا نقطة انطلاق، وبالتالي كان علي أن أبدأ من الصفر، معتمدة على خيالي من جهة، وقراءة ما تريده بنات جيلي من جهة ثانية. حرصت على أن تكون نقطة الانطلاق هي امرأة عصرية إلى جانب أعمال النحات ألكسندر كالدر، فقد انبهرت بأعمال هذا الفنان، لا سيما طريقته في تعليق الأشكال في الهواء». وهو ما ترجمته في تقنيات جديدة تجعل كل قطعة مرنة ومطاطة أحيانا، بمزجها التقنيات الحديثة بأشكال مبتكرة وناعمة ومواد مترفة، وليس أدل على هذا من سوار «سكيني» أو عقد «سيلك». سوار «سكيني» مثلا، تطلب عاما كاملا لتنفيذه بالشكل الذي تصورته على شكل وشم يحيط بالمعصم.
الآن، وبعد 10 سنوات في السوق تقريبا، أصبح لاسم «ميسيكا» رنة قوية في عالم الجواهر. فتصاميمها عصرية ومبتكرة، كما أنها تنمو بشكل عضوي، وتوجد في أكثر من 40 دولة، منها منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تشهد نجاحا كبيرا. بعد كل هذه السنوات، تفخر فاليري بأنها لا تزال ماركة عائلية، «لكل فرد فيها تخصصه ومهماته»، كما تقول.. «وهو ما يفسر نجاحنا لأننا يكمل بعضنا بعضا. والدي وقريبي، مثلا، مسؤولان عن توفير الماس، وأخي الأصغر، من أم ثانية، يتدرب على كيفية التعامل مع الماس غير المصقول، بينما زوجي يعمل في قسم التوزيع»، هذه التخصصات، أو الأدوار، المختلفة وصفة ناجحة بالنسبة للمصممة الشابة، التي تتمنى ظهور مزيد من الماركات العائلية الناجحة بصفتها وسيلة «لخنق المجموعات الكبيرة وقطع الطريق عليها. فالمسألة ليست مجرد استثمار مالي، كما يتصور البعض، بل هي أيضا استثمار عاطفي تصب فيه كل جهدك، والكثير من الحب على كل قطعة تصممها. كل يوم أستيقظ وأنا سعيدة لأني سأبدأ يوما جديدا من الإبداع، ولا شك أن هذا ينعكس على العمل، مما يجعل الزبون يشعر بالفرق، فالعائلة قوة لا يستهان بها، وليس أدل على هذا من دار «شانيل»، التي لا تزال ملكا عائليا، وتتنقل من نجاح إلى آخر».
وتستطرد ضاحكة: «هذا لا يعني أننا نعيش كل ثانية بعضنا مع بعض، فربما لم أكن أستطيع العمل والإبداع لو كان والدي يعمل معي 24 ساعة في اليوم.. سيكون الأمر خانقا، لا محالة، لكنه لحسن الحظ يعمل في مكتب آخر؛ بحيث يكون الرابط بيننا في أغلب الأحيان هو الهاتف». وتضيف بشبه تساؤل: «يحتاج المصمم إلى مساحة من الحرية لكي يبدع كأي فنان، أليس كذلك؟».
ثم تجيب عن تساؤلها بسرعة وبتواضع شديد، وكأنها تنفي تهمة عن نفسها: «هذا لا يعني أني أرى نفسي فنانة، بل أنا مصممة تركز على ما يروق للمرأة بابتكار تصاميم عملية تخدمها في كل المناسبات. وبصراحة، أعتقد أن الماس وحده، حتى قبل صقله وتقطيعه، تحفة فنية طبيعية. ما أقوم به هو وضعه في إطار معين يبرز جماله أكثر ويجعله قابلا للاستعمال».
رغم تواضعها، فإنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن تصاميمها أصبحت تُقلد، كما يزيد الإقبال عليها من قبل زبونات يعشقن كل ما هو مبتكر وعملي ومترف، بأسعار معقولة. منذ 10 سنوات، وعندما أطلقت ماركتها لم تكن تتوقع بأن تكتسب الطبقات المتوسطة قوة شرائية مؤثرة بقدر ما تفاعلت مع هذه الطبقة، وشعرت بحسها الأنثوي أنها متجاهلة، فمعظم المصممين ركزوا على الطبقات الثرية من خلال منتجات فخمة بأسعار بعيدة المنال، تحت شعار التميز والتفرد، مما خلف ثغرة مهمة في السوق.. تقول فاليري: «بعد دراسة للسوق، لاحظت أن هناك منتجات غالية جدا وأخرى رخيصة، وليس هناك حل وسط. أثار انتباهي أيضا أن المرأة باتت تقبل على شراء حقائب وأحذية وإكسسوارات أخرى تقدر بآلاف الدولارات، لهذا فكرت في أن أقدم لها قطعا مرصعة بالماس بالأسعار نفسها تقريبا، وتبقى معها للأبد، لأنها من الماس، فالأسعار تبدأ من 500 يورو إلى مليون يورو حسب إمكانات كل واحدة، وأكثر ما يسعدني أن هذه الأسعار تشجع المرأة على استعمالها في كل المناسبات والأوقات، ولا تكتفي بها في المناسبات الكبيرة فقط؛ أي إنها بمثابة إكسسوارات يسهل عليها اقتناؤها والتعامل معها في الوقت ذاته، تماما مثل حقيبة يد من جلد طبيعي أو من جلد التمساح».
أسألها: هل نجحت الطفلة الصغيرة في نيل رضا الوالد وفخره؟ فترد بابتسامة عريضة والسعادة تقفز من عينيها: «نعم، بلا شك، فقد بدأ يحلم منذ الآن بالحملة الدعائية المقبلة التي سيظهر فيها اسم (ميسيكا) بالبنط العريض. في السابق عندما كان يسأله معارفه من تكون ميسيكا التي يرون دعاياتها في شوارع باريس، كان يرد بكل فخر: (إنها ابنتي»).



معرض «كارتييه» في متحف «فيكتوريا وألبرت» يفتح أبوابه للتاريخ

الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
TT
20

معرض «كارتييه» في متحف «فيكتوريا وألبرت» يفتح أبوابه للتاريخ

الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)

يمكن وصفه بالحدث التاريخي بالنسبة لعشاق المجوهرات وكل من يهتم بتتبع التاريخ وتطوراته من بداية القرن إلى اليوم. فمعرض «كارتييه»، الذي افتُتح يوم السبت الماضي، لم يحتضن متحف «فيكتوريا وألبرت» بلندن مثيلاً له منذ 30 عاماً، وفق ما قاله تريسترام هانت، مدير المتحف، وأكده لوران فينيو، المدير الإداري لـ«كارتييه» في المملكة المتحدة. آخر مرة كانت في عام 1997، من خلال معرض «كارتييه 1900-1939» Cartier 1900–1939. السبب يعود إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في تجميع قطع نادرة وأخرى لا يطيق أصحابها فراقها لأشهر. فالمعرض ممتد إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

تم تجميع قطع نادرة في جهات متعددة وهو ما تطلب الكثير من الوقت (متحف فيكتوريا وألبرت)
تم تجميع قطع نادرة في جهات متعددة وهو ما تطلب الكثير من الوقت (متحف فيكتوريا وألبرت)

المعرض الحالي، مثلاً استغرق عشر سنوات ليأتي بهذا الشكل الفريد شكلاً ومضموناً. فهو يضم أكثر من 350 قطعة فريدة بتوقيع الدار، نسبة منها استعارها المتحف من التاج البريطاني، لتحكي كل واحدة منها قصة للتاريخ، حسب الشخصية التي ظهرت بها، والمناسبة التي ظهرت فيها. وهذا جانب من الجوانب الأساسية التي يُسلط عليها المعرض الضوء، متتبعاً العلاقة الخاصة والتاريخية التي تربط الدار بالعائلة الملكية البريطانية، كونها تعود إلى الملك إدوارد السابع الذي وصفها بـ«صائغ الملوك وملك الصاغة». لم يكتف بهذا الوصف الذي أصبح لصيقاً بها فحسب، بل منحها تفويضاً ملكياً في عام 1904، وذلك بعد عامين فقط من افتتاح أول متجر لها في لندن عام 1902.

تأثيرات من كل أنحاء العالم

بيد أن المعرض لا يركز على هذا الجانب وحده. كل ما فيه قراءة في التاريخ تسجلها الدار بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. فتصاميم المينا مثلاً تأثرت بأسلوب فابرجيه حين استحوذ الاهتمام بكل ما هو روسي على أوروبا أوائل القرن العشرين، وظهور أشكال وألوان من التيجان الذي اكتسح العالم في عام 1911 جاء بمناسبة تتويج جورج الخامس في بريطانيا. هذا عدا عن الحمى الفنية التي اجتاحت العالم عموماً وبريطانيا خاصة بعد اكتشاف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون.

المعرض لا يتكرر سوى مرة لكل جيل... آخر مرة كان منذ ثلاثين عاماً وذلك لصعوبة تنظيمه بهذا الحجم والمعروضات (إ.ب.أ)
المعرض لا يتكرر سوى مرة لكل جيل... آخر مرة كان منذ ثلاثين عاماً وذلك لصعوبة تنظيمه بهذا الحجم والمعروضات (إ.ب.أ)

الزائر إلى المعرض سوف يكتشف أنه بمثابة نافذة تنفتح على مجموعة من الفنون والتاريخ والثقافات، لأن الإخوة الثلاثة الذين تمركز كل واحد منهم في عاصمة من العواصم العالمية: لويس في باريس، وجاك في لندن وبيير في نيويورك، كانوا عيناً على العالم. يجسون نبض هذه الأسواق ويلتقطون التغيّرات الثقافية والاجتماعية فيها ثم يصوغونها في قطع تعكس الحقبة التي زامنتها، سواء كانت خواتم ألماس بحجم حبّات الرخام أو تيجان ملكية أو قلادات تتدلى منها الأحجار الملونة مثل الشلالات.

وهكذا ساهم كل واحد منهم في تحويل المشروع العائلي الصغير في باريس إلى اسم عالمي تبلورت ملامح فخامته أكثر في بداية القرن العشرين. بينما كانت لكل واحد منهم رؤيته وشغفه، جمعهم هدف واحد وهو الرغبة في الدفع بـ«كارتييه» إلى الأمام واحتضان كل الفئات والثقافات. استلهموا من إيران والهند ومصر كما غرفوا من نبع الفن الإسلامي والطبيعة وكائناتها الحية وهلم جرا.

المصمم فريدريك ميو

ما افتقدوه من قدرات على التصميم والصياغة، عوَضوه بجموح محموم للتفوق في ابتكار كل ما هو فني، معتمدين على مصممين لهم باع في مجالهم، مثل الفنان البريطاني فريدريك ميو الذي عمل مع الدار من أواخر عشرينيات القرن الماضي حتى عام 1971. كانت له لمسة سحرية جذبت العائلة الملكية البريطانية، إلى حد أن الملكة إليزابيث الثانية أوكلت له في عام 1953، مهمة تصميم بروش يضم ألماسة ويليامسون الوردية النادرة، ويقال إنها واكبت شخصياً عملية تقطيع هذه الحجرة التي قدر حجمها بـ23.6 قيراط على يد حرفيين، كانوا هم أيضاً من الوزن الثقيل. تجدر الإشارة إلى أن هذه القطعة الفريدة تُعرض في المعرض للمرة الأولى إلى جانب رسومات أصلية نادرة تم اكتشافها مؤخراً في أرشيف الدار. واحد منها لسوار من اللؤلؤ الأسود صُمّم خصيصاً لمهاراني بارودا عام 1953، ويعد اليوم من أغلى المجوهرات في العالم.

هناك أيضاً قلادة تعود إلى عام 1928 صممتها الدار لمهاراجا باتيالا إلى جانب بروش ماسي على شكل وردة ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من الصور الرسمية التقطها لها المصور سيسل بيتون عام 1955. كان للتيجان نصيب كبير في المعرض، وكان القسم المخصص لها، مسك ختام الجولة التي اقترحها المتحف على الزوار، من بينها التاج المعروف بـ«هايلو» والذي تم تصميمه في عام 1902 للملكة الأم وورثته ابنتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما ظهرت بها الأميرة آن في عام 1967 ثم كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها. في عام 2016، ظهرت به المغنية ريهانا على غلاف مجلة «W».

التاج المعروف بـ«هايلو» صُمم في عام 1902 للملكة الأم وتم توارثه عبر الأجيال. ارتدته كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها وريهانا في عام 2016 على غلاف مجلة «W» (غيتي)
التاج المعروف بـ«هايلو» صُمم في عام 1902 للملكة الأم وتم توارثه عبر الأجيال. ارتدته كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها وريهانا في عام 2016 على غلاف مجلة «W» (غيتي)

احتضان لكل الفئات

فالجميل في المعرض، أو بالأحرى في شخصية «كارتييه» أنها نجحت في الجمع بين الملكات وأفراد من الطبقات الأرستقراطية، وكذلك النجمات والشخصيات الاجتماعية على مستوياتهن، من جاكلين كيندي إلى كيم كارداشيان. نذكر مثلاً التاج الذي تزيّنت به دوقة ديفونشاير، وخاتم الخطوبة الذي أهداه الأمير رينيه الثالث إلى غريس كيلي، وظهرت به في فيلم High Society، كذلك ساعة تانك الأيقونية التي كانت لجاكلين كيندي، وامتلكتها لاحقاً كيم كارداشيان، إلى جانب أساور Love الشهيرة التي لا تزال تستقطب عشاق المجوهرات من الشباب.

النجمة الراحلة غرايس كيلي ظهرت في فيلم «هاي سوسايتي» بخاتم الخطوبة الذي صممته لها «كارتييه» بتكليف من الأمير رينيه (غيتي)
النجمة الراحلة غرايس كيلي ظهرت في فيلم «هاي سوسايتي» بخاتم الخطوبة الذي صممته لها «كارتييه» بتكليف من الأمير رينيه (غيتي)

طبعاً لا يمكن الحديث عن «كارتييه» من دون التطرق إلى عشقها للطبيعة وكائناتها، والتي ظهرت في عدة إبداعات أيقونية، نذكر منها القلادة الشهيرة على شكل ثعبان التي صممتها الدار للفنانة المكسيكية الشهيرة ماريا فيليكس في عام 1968، و«البانثير» الذي لم يتوقف أغلب المصممين الذين توالوا على الدار عن تطوير أشكاله وأحجامه وألوانه إلى اليوم.

قراءة في التاريخ

من هذا المنظور فإن القول إن المعرض حدث تاريخي ومعاصر ليس من باب المبالغة أو التفخيم. هو فعلاً قراءة في التاريخ قبل أن يكون قراءة في تاريخ الدار الفرنسية وحرفيتها، منذ أوائل القرن العشرين، حين خطى أحفاد مؤسس الدار، لويس-فرنسوا كارتييه، خطوة التوسع العالمي.

بروش يعود إلى عام 1938 ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من صور التقطها سيسيل بيتون احتفالاً بعيد ميلادها الخامس والعشرين عام 1955 (غيتي)
بروش يعود إلى عام 1938 ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من صور التقطها سيسيل بيتون احتفالاً بعيد ميلادها الخامس والعشرين عام 1955 (غيتي)

يلتقط المعرض هذا الخيط السردي والبصري، مبرزاً كيف أن «كارتييه» كانت ولا تزال حاضرة في كل لحظة محورية من التاريخ. لا تتوانى عن تجسيدها بحجارة كريمة ومعادن نفيسة وتقنيات تعكس تطور العصر. خلال الحرب العالمية الثانية، مثلاً وتأثراً بالاحتلال النازي، صمّمت بروشاً لطائر صامت خلف قضبان ذهبية؛ حرّرته بعد التحرير، وذلك بصياغته مجدداً وهو يُغرِد بحرية وباب القفص مشرّع على مصراعيه.

في الستينات، وهي الحقبة التي شهدت حركات التحرر والرغبة في احتضان الآخر مع ظهور موجة الـ«هيبيز»، قدّمت كارتييه أساور Love التي لا تُفتح إلا بمفك صغير لترمز للالتزام العاطفي الذي لا يفك إلا بصعوبة وتصاميم أخرى مستوحاة من الورود والأزهار. اعتمدت الأمر ذاته في السبعينيات. تزامناً مع انتشار موضة البانك بأسلوبها المتمرد، قدّمت سوار Juste un Clou على شكل مسمار، وفي الثمانينات مع انتشار ثقافة الديسكو والترف، أعادت ابتكار كلاسيكياتها تحت شعار Les Must de Cartier التي توجهت بها لشرائح أوسع، في لفتة تستهدف «دمقراطة الفخامة» وهي حركة ظهرت بوادرها في تلك الحقبة.

تاج تم تصميمه في عام 1911 مستوحى من الفنون الإسلامية (أ.ف.ب)
تاج تم تصميمه في عام 1911 مستوحى من الفنون الإسلامية (أ.ف.ب)

تُختتم الرحلة في قاعة مهيبة مخصصة للتيجان، تمتد من بدايات القرن العشرين حتى اليوم، يمكن أن يقضي فيها الزائر ساعات طويلة، لما لكل تاج من قصة بعضها عن الحب الأبدي وبعضها عن الحب الضائع الذي لا يُخفف من آلامه سوى المزيد من بريق الألماس والأحجار الكريمة.