الصديري أنيق.. لكن له «إيتيكيت»

سبع خطوات لتجاوز مطباته

إيرمينغلدو زيغنا  -  «إيترو» ربيع وصيف 2014  -  توماس بينك  -  ملابس العارض في الصورة من محلات «ماركس آند سبنسر»  -  صديري من جيف بانكس  بسعر 45 جنيها إسترلينيا متوفر في محلات «ديبنهامز»
إيرمينغلدو زيغنا - «إيترو» ربيع وصيف 2014 - توماس بينك - ملابس العارض في الصورة من محلات «ماركس آند سبنسر» - صديري من جيف بانكس بسعر 45 جنيها إسترلينيا متوفر في محلات «ديبنهامز»
TT
20

الصديري أنيق.. لكن له «إيتيكيت»

إيرمينغلدو زيغنا  -  «إيترو» ربيع وصيف 2014  -  توماس بينك  -  ملابس العارض في الصورة من محلات «ماركس آند سبنسر»  -  صديري من جيف بانكس  بسعر 45 جنيها إسترلينيا متوفر في محلات «ديبنهامز»
إيرمينغلدو زيغنا - «إيترو» ربيع وصيف 2014 - توماس بينك - ملابس العارض في الصورة من محلات «ماركس آند سبنسر» - صديري من جيف بانكس بسعر 45 جنيها إسترلينيا متوفر في محلات «ديبنهامز»

نعم استرجعت البدلة مكانتها في خزانة الشباب، ولم تعد قصرا على الأجداد أو على رجل كلاسيكي متشبث بالتقاليد والزمن الجميل. لكن هل أنت مستعد للبدلة المكونة من ثلاث قطع؟ ما لا يختلف عليه إثنان أن البدلة المكونة من سترة بصف أزرار واحد وبنطلون مستقيم ورشيق، توجه طبيعي احتفلت به أوساط الموضة كثيرا في السنوات الأخيرة وتفننت فيه بتفصيلها العصري الذي يخاطب الشباب، بدءا من الطول القصير والخصر المحدد إلى انحناءات الأكتاف والألوان المشعة، إلا أن البدلة المكونة من ثلاث قطع، أي بصديري، لا تزال تثير التردد في نفوس البعض. السبب أنها مرتبطة برجال الأعمال وتفوح الرسمية والجدية من بين طياتها. الخبراء يؤكدون انها تعرضت لعمليات تجميل أكسبتها الكثير من الحيوية، مشيرين إلى أن السر يكمن في كيفية تعامل الرجل معها، أيا كان عمره، وضرورة مراعاته بعض التفاصيل التي يمكن أن ترقى بها إلى الحداثة أو إلى الكلاسيكية، حسب أسلوبه. يجمعون أيضا على أناقتها ويذهبون إلى حد القول بضرورة أن يمتلك الرجل صديري أو أكثر لتلك الأيام التي لا تنجح بدلة عادية في إعطاء التأثير المطلوب، أو حين لا تتطلب المناسبة بدلة فاخرة لكن ترحب ببعض الرسمية. بالإضافة إلى هذا، يعتبر الصديري قطعة قائمة بذاتها، ويمكن ارتداؤها بعدة أشكال. يمكن ارتداؤها، مثلا، لوحدها مع بنطلون جينز و«تي - شيرت»، إذا كانت النية التخفيف من رسمية المظهر أو مع قميص وربطة عنق وبلايزر وبنطلون بلون مختلف إذا كانت النية مظهرا عصريا. في هذه الحالة، ما علينا إلا أن نستحضر صور المغني والممثل جاستين تامبرلايك، الذي كان له الفضل الكبير في زيادة شعبيتها بين جيله. فهو يرتدي الصديري في الكثير من المناسبات بطريقة كاجوال بتنسيقه مع بنطلون بلون مختلف أو مع بنطلون جينز مستغنيا عن السترة أحيانا وربطة العنق غالبا.

* كيف تلبسه
1 - دائما اترك الزر الأسفل منه مفتوحا، فبالإضافة إلى أن الأمر يمنح الراحة فإنه أيضا جزء من «إيتيكيت» المظهر. إيتيكيت بدأه الملك إدوارد السابع لسبب لم يعرف لحد الآن، وإن كانت هناك شكوك أن الأمر يعود إلى سمنته وبطنه البارز
2 - يفضل أن يكون الصديري بخمسة إلى ستة أزرار، حسب طول الشخص وعرضه. الرجل الطويل، مثلا، يحتاج إلى ستة أزرار بينما الرجل المائل إلى البدانة فيحتاج إلى أقل.
3 - يفضل أن تكون السترة المنسقة معه بصف أزرار واحد، لأن السترة المزدوجة ستغطي عليه وتخفيه تماما كما تجعله مغرقا في الرسمية.
4 - يجب أن يصل طوله إلى حزام البنطلون لخلق انطباع بالطول والرشاقة، كما أن ظهور ولو جزء بسيط من القميص تحته لا يعطي انطباعا قويا بالأناقة المرتبة. من المهم أيضا ألا يكون طويلا، لأن البنطلون يجب دائما أن يجلس على منطقة الخصر تماما، والصديري فوقه تماما.
5 - لا حاجة لاستعمال الحزام، لأنه من المتوقع أن يكون البنطلون والصديري على المقاس. ولأن هذا الأخير سيغطي الجزء المخصص للحزام، فإن النتيجة ستكون التخفيف من عرض الجسم والتمويه عن أي علامات باستدارته.
6 - لأن البدلة المكونة من ثلاث قطع لافتة وقد تكون جريئة أحيانا بالنسبة لشاب في مقتبل العمر، ينصح الخبراء بتنسيقها مع قميص بلون واحد وربطة عنق هادئة دون طبعات. التوازن والبساطة عنصران مهمان حتى يكون التأثير إيجابيا.
7 - تأكد أنه مفصل على الجسم بشكل جيد، لأنه مثل السترة يجب أن يكون محددا على الجسم من دون أن يشده كثيرا.



معرض «كارتييه» في متحف «فيكتوريا وألبرت» يفتح أبوابه للتاريخ

الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
TT
20

معرض «كارتييه» في متحف «فيكتوريا وألبرت» يفتح أبوابه للتاريخ

الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)
الزائر إلى المعرض سيستمتع بساعات تاريخية مكتوبة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة (أ.ف.ب)

يمكن وصفه بالحدث التاريخي بالنسبة لعشاق المجوهرات وكل من يهتم بتتبع التاريخ وتطوراته من بداية القرن إلى اليوم. فمعرض «كارتييه»، الذي افتُتح يوم السبت الماضي، لم يحتضن متحف «فيكتوريا وألبرت» بلندن مثيلاً له منذ 30 عاماً، وفق ما قاله تريسترام هانت، مدير المتحف، وأكده لوران فينيو، المدير الإداري لـ«كارتييه» في المملكة المتحدة. آخر مرة كانت في عام 1997، من خلال معرض «كارتييه 1900-1939» Cartier 1900–1939. السبب يعود إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في تجميع قطع نادرة وأخرى لا يطيق أصحابها فراقها لأشهر. فالمعرض ممتد إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

تم تجميع قطع نادرة في جهات متعددة وهو ما تطلب الكثير من الوقت (متحف فيكتوريا وألبرت)
تم تجميع قطع نادرة في جهات متعددة وهو ما تطلب الكثير من الوقت (متحف فيكتوريا وألبرت)

المعرض الحالي، مثلاً استغرق عشر سنوات ليأتي بهذا الشكل الفريد شكلاً ومضموناً. فهو يضم أكثر من 350 قطعة فريدة بتوقيع الدار، نسبة منها استعارها المتحف من التاج البريطاني، لتحكي كل واحدة منها قصة للتاريخ، حسب الشخصية التي ظهرت بها، والمناسبة التي ظهرت فيها. وهذا جانب من الجوانب الأساسية التي يُسلط عليها المعرض الضوء، متتبعاً العلاقة الخاصة والتاريخية التي تربط الدار بالعائلة الملكية البريطانية، كونها تعود إلى الملك إدوارد السابع الذي وصفها بـ«صائغ الملوك وملك الصاغة». لم يكتف بهذا الوصف الذي أصبح لصيقاً بها فحسب، بل منحها تفويضاً ملكياً في عام 1904، وذلك بعد عامين فقط من افتتاح أول متجر لها في لندن عام 1902.

تأثيرات من كل أنحاء العالم

بيد أن المعرض لا يركز على هذا الجانب وحده. كل ما فيه قراءة في التاريخ تسجلها الدار بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. فتصاميم المينا مثلاً تأثرت بأسلوب فابرجيه حين استحوذ الاهتمام بكل ما هو روسي على أوروبا أوائل القرن العشرين، وظهور أشكال وألوان من التيجان الذي اكتسح العالم في عام 1911 جاء بمناسبة تتويج جورج الخامس في بريطانيا. هذا عدا عن الحمى الفنية التي اجتاحت العالم عموماً وبريطانيا خاصة بعد اكتشاف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون.

المعرض لا يتكرر سوى مرة لكل جيل... آخر مرة كان منذ ثلاثين عاماً وذلك لصعوبة تنظيمه بهذا الحجم والمعروضات (إ.ب.أ)
المعرض لا يتكرر سوى مرة لكل جيل... آخر مرة كان منذ ثلاثين عاماً وذلك لصعوبة تنظيمه بهذا الحجم والمعروضات (إ.ب.أ)

الزائر إلى المعرض سوف يكتشف أنه بمثابة نافذة تنفتح على مجموعة من الفنون والتاريخ والثقافات، لأن الإخوة الثلاثة الذين تمركز كل واحد منهم في عاصمة من العواصم العالمية: لويس في باريس، وجاك في لندن وبيير في نيويورك، كانوا عيناً على العالم. يجسون نبض هذه الأسواق ويلتقطون التغيّرات الثقافية والاجتماعية فيها ثم يصوغونها في قطع تعكس الحقبة التي زامنتها، سواء كانت خواتم ألماس بحجم حبّات الرخام أو تيجان ملكية أو قلادات تتدلى منها الأحجار الملونة مثل الشلالات.

وهكذا ساهم كل واحد منهم في تحويل المشروع العائلي الصغير في باريس إلى اسم عالمي تبلورت ملامح فخامته أكثر في بداية القرن العشرين. بينما كانت لكل واحد منهم رؤيته وشغفه، جمعهم هدف واحد وهو الرغبة في الدفع بـ«كارتييه» إلى الأمام واحتضان كل الفئات والثقافات. استلهموا من إيران والهند ومصر كما غرفوا من نبع الفن الإسلامي والطبيعة وكائناتها الحية وهلم جرا.

المصمم فريدريك ميو

ما افتقدوه من قدرات على التصميم والصياغة، عوَضوه بجموح محموم للتفوق في ابتكار كل ما هو فني، معتمدين على مصممين لهم باع في مجالهم، مثل الفنان البريطاني فريدريك ميو الذي عمل مع الدار من أواخر عشرينيات القرن الماضي حتى عام 1971. كانت له لمسة سحرية جذبت العائلة الملكية البريطانية، إلى حد أن الملكة إليزابيث الثانية أوكلت له في عام 1953، مهمة تصميم بروش يضم ألماسة ويليامسون الوردية النادرة، ويقال إنها واكبت شخصياً عملية تقطيع هذه الحجرة التي قدر حجمها بـ23.6 قيراط على يد حرفيين، كانوا هم أيضاً من الوزن الثقيل. تجدر الإشارة إلى أن هذه القطعة الفريدة تُعرض في المعرض للمرة الأولى إلى جانب رسومات أصلية نادرة تم اكتشافها مؤخراً في أرشيف الدار. واحد منها لسوار من اللؤلؤ الأسود صُمّم خصيصاً لمهاراني بارودا عام 1953، ويعد اليوم من أغلى المجوهرات في العالم.

هناك أيضاً قلادة تعود إلى عام 1928 صممتها الدار لمهاراجا باتيالا إلى جانب بروش ماسي على شكل وردة ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من الصور الرسمية التقطها لها المصور سيسل بيتون عام 1955. كان للتيجان نصيب كبير في المعرض، وكان القسم المخصص لها، مسك ختام الجولة التي اقترحها المتحف على الزوار، من بينها التاج المعروف بـ«هايلو» والذي تم تصميمه في عام 1902 للملكة الأم وورثته ابنتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، كما ظهرت بها الأميرة آن في عام 1967 ثم كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها. في عام 2016، ظهرت به المغنية ريهانا على غلاف مجلة «W».

التاج المعروف بـ«هايلو» صُمم في عام 1902 للملكة الأم وتم توارثه عبر الأجيال. ارتدته كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها وريهانا في عام 2016 على غلاف مجلة «W» (غيتي)
التاج المعروف بـ«هايلو» صُمم في عام 1902 للملكة الأم وتم توارثه عبر الأجيال. ارتدته كاثرين ميدلتون عام 2011 في حفل زفافها وريهانا في عام 2016 على غلاف مجلة «W» (غيتي)

احتضان لكل الفئات

فالجميل في المعرض، أو بالأحرى في شخصية «كارتييه» أنها نجحت في الجمع بين الملكات وأفراد من الطبقات الأرستقراطية، وكذلك النجمات والشخصيات الاجتماعية على مستوياتهن، من جاكلين كيندي إلى كيم كارداشيان. نذكر مثلاً التاج الذي تزيّنت به دوقة ديفونشاير، وخاتم الخطوبة الذي أهداه الأمير رينيه الثالث إلى غريس كيلي، وظهرت به في فيلم High Society، كذلك ساعة تانك الأيقونية التي كانت لجاكلين كيندي، وامتلكتها لاحقاً كيم كارداشيان، إلى جانب أساور Love الشهيرة التي لا تزال تستقطب عشاق المجوهرات من الشباب.

النجمة الراحلة غرايس كيلي ظهرت في فيلم «هاي سوسايتي» بخاتم الخطوبة الذي صممته لها «كارتييه» بتكليف من الأمير رينيه (غيتي)
النجمة الراحلة غرايس كيلي ظهرت في فيلم «هاي سوسايتي» بخاتم الخطوبة الذي صممته لها «كارتييه» بتكليف من الأمير رينيه (غيتي)

طبعاً لا يمكن الحديث عن «كارتييه» من دون التطرق إلى عشقها للطبيعة وكائناتها، والتي ظهرت في عدة إبداعات أيقونية، نذكر منها القلادة الشهيرة على شكل ثعبان التي صممتها الدار للفنانة المكسيكية الشهيرة ماريا فيليكس في عام 1968، و«البانثير» الذي لم يتوقف أغلب المصممين الذين توالوا على الدار عن تطوير أشكاله وأحجامه وألوانه إلى اليوم.

قراءة في التاريخ

من هذا المنظور فإن القول إن المعرض حدث تاريخي ومعاصر ليس من باب المبالغة أو التفخيم. هو فعلاً قراءة في التاريخ قبل أن يكون قراءة في تاريخ الدار الفرنسية وحرفيتها، منذ أوائل القرن العشرين، حين خطى أحفاد مؤسس الدار، لويس-فرنسوا كارتييه، خطوة التوسع العالمي.

بروش يعود إلى عام 1938 ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من صور التقطها سيسيل بيتون احتفالاً بعيد ميلادها الخامس والعشرين عام 1955 (غيتي)
بروش يعود إلى عام 1938 ارتدته الأميرة مارغريت في عدة مناسبات خاصة وعامة كما ظهرت به في سلسلة من صور التقطها سيسيل بيتون احتفالاً بعيد ميلادها الخامس والعشرين عام 1955 (غيتي)

يلتقط المعرض هذا الخيط السردي والبصري، مبرزاً كيف أن «كارتييه» كانت ولا تزال حاضرة في كل لحظة محورية من التاريخ. لا تتوانى عن تجسيدها بحجارة كريمة ومعادن نفيسة وتقنيات تعكس تطور العصر. خلال الحرب العالمية الثانية، مثلاً وتأثراً بالاحتلال النازي، صمّمت بروشاً لطائر صامت خلف قضبان ذهبية؛ حرّرته بعد التحرير، وذلك بصياغته مجدداً وهو يُغرِد بحرية وباب القفص مشرّع على مصراعيه.

في الستينات، وهي الحقبة التي شهدت حركات التحرر والرغبة في احتضان الآخر مع ظهور موجة الـ«هيبيز»، قدّمت كارتييه أساور Love التي لا تُفتح إلا بمفك صغير لترمز للالتزام العاطفي الذي لا يفك إلا بصعوبة وتصاميم أخرى مستوحاة من الورود والأزهار. اعتمدت الأمر ذاته في السبعينيات. تزامناً مع انتشار موضة البانك بأسلوبها المتمرد، قدّمت سوار Juste un Clou على شكل مسمار، وفي الثمانينات مع انتشار ثقافة الديسكو والترف، أعادت ابتكار كلاسيكياتها تحت شعار Les Must de Cartier التي توجهت بها لشرائح أوسع، في لفتة تستهدف «دمقراطة الفخامة» وهي حركة ظهرت بوادرها في تلك الحقبة.

تاج تم تصميمه في عام 1911 مستوحى من الفنون الإسلامية (أ.ف.ب)
تاج تم تصميمه في عام 1911 مستوحى من الفنون الإسلامية (أ.ف.ب)

تُختتم الرحلة في قاعة مهيبة مخصصة للتيجان، تمتد من بدايات القرن العشرين حتى اليوم، يمكن أن يقضي فيها الزائر ساعات طويلة، لما لكل تاج من قصة بعضها عن الحب الأبدي وبعضها عن الحب الضائع الذي لا يُخفف من آلامه سوى المزيد من بريق الألماس والأحجار الكريمة.