نزهة العلوي: لا أبحث عن المساواة مع الرجل... لسنا في منافسة

امرأة ترسم معالم الموضة من زوايا إنسانية وفنية

نزهة العلوي أمام صورة فوتوغرافية التقطتها في إحدى جولاتها  -  أكبر إنجازاتي ابنتاي لأن تكوينهما بشكل صحيح يعني تكوين المستقبل
نزهة العلوي أمام صورة فوتوغرافية التقطتها في إحدى جولاتها - أكبر إنجازاتي ابنتاي لأن تكوينهما بشكل صحيح يعني تكوين المستقبل
TT

نزهة العلوي: لا أبحث عن المساواة مع الرجل... لسنا في منافسة

نزهة العلوي أمام صورة فوتوغرافية التقطتها في إحدى جولاتها  -  أكبر إنجازاتي ابنتاي لأن تكوينهما بشكل صحيح يعني تكوين المستقبل
نزهة العلوي أمام صورة فوتوغرافية التقطتها في إحدى جولاتها - أكبر إنجازاتي ابنتاي لأن تكوينهما بشكل صحيح يعني تكوين المستقبل

اللقاء الأول مع نزهة العلوي كان في باريس. كانت المناسبة تقديمها مجموعة من حقائب يد لامرأة قوية ومعاصرة، كتبت عليها بالبنط العرض واللون الذهبي «كوني ما تريدين»، إضافة إلى مجموعة محدودة من الأزياء ذات الطابع العصري المطعم بنكهة مغربية.
اللقاء الثاني كان في مراكش. هذه المرة لم تكن مجرد مصممة إكسسوارات وأزياء. كانت سيدة أعمال وقائدة نسوية بكل المقاييس، تدير وتقود «ميزون مايشاد» (Mayshad)، مؤسسة متعددة الأهداف، ترعى أنشطة فنية وقضايا اجتماعية، كتمكين المرأة وزيادة التوعية بمخاطر التغير المناخي والبحث عن حلول وغيرها.
كان اكتشاف هذا الوجه من شخصيتها واهتماماتها مثيرا للدهشة، لأنه كان خفيا وقلَّما يرتبط بمصممة. لكنها تصحح لي: «أنا لستُ مصممة إكسسوارات وأزياء بالمعنى التقليدي، لأني لم أدرس فن التصميم. قوتي تكمن في قدرتي على انتقاء حرفيين يتمتعون بقدرات فذة على ترجمة تصوري وأفكاري بشكل يرقى بها إلى مستوى الفنية والتميز الذي أسعى إليه».
وتتابع وكأنني فتحتُ شهيتها على إلقاء المزيد من الضوء على هذه النقطة تحديدا بأن أحد التحديات التي تواجهها دائماً أن تشرح لمن تقابلهم أنها ليس مجرد مصممة أزياء أو مصورة فوتوغرافية محترفة أو راعية للموسيقى وحاملة لهموم المرأة وغير ذلك، بل هي كل هذا مجتمعاً.
في المدينة الحمراء، مراكش، نُظم مهرجان موسيقي حافل على مدى أسبوع، اجتمعت فيه فرق مغربية تمثل موسيقى فولكلورية من عدة مناطق، ولكي تُضفي على المهرجان صبغة عالمية. استضافت فرقة الأوبرا للموسيقى الكلاسيكية من نيويورك.
كان مهما بالنسبة لها أن يكتسب المهرجان صبغة عالمية تعكس شخصيتها كامرأة معاصرة تتكلم لغات ولهجات متعددة وتنصهر بداخلها ثقافات متنوعة تصالحت مع بعض. فهي تقضي معظم أوقاتها تتنقل بين نيويورك، والمغرب، ولوس أنجليس وباريس، حيث يوجد لها مشغل رئيسي. هذا التنوع يُلهمها ويؤجج ملكتها الإبداعية.
تنتمي نزهة العلوي إلى طبقة راقية من المجتمع المغربي، وبالتالي كان بإمكانها أن تُركز جهودها على الجانب المرفه، إما الموضة أو التصوير الفوتوغرافي الذي أكدت احترافيتها فيه، لكنها في المقابل اختارت أن تسلك طريقا مختلفا، تكون فيه رائدة. فهي تطمح إلى رسم وجه جديد للموضة تُصبح فيه وسيلة تُمكن من هم أقل منها حظا في الحياة، وحسب قولها: «ليسوا أقل مني قدرة على العطاء والإبداع لكن الظروف لم تساعدهم».
وتتوقع أن كثيراً من الشركات وبيوت الأزياء، إن لم نقل كلها، ستركب هذه الموجة قريبا، ويُصبح لها جانب اجتماعي حتى تبقى مواكبة للعصر وتكتسب مصداقية أكبر.
تقول إنه لا معنى للجمال والمال والسلطة عندما يفتقر الإنسان إلى هدف إنساني «فالمتعة والسعادة هي العطاء، بدليل أن المرأة تكون في قمة السعادة عندما تُعطي... عندما تتعطل هذه القدرة لأي سبب من الأسباب تشعر بعدم أهميتها».
انطلاقاً من هذه الرغبة في العطاء، تعمل نزهة على تكوين قياديين وتمكينهم؛ تارة من خلال محاضراتها أو مؤلفاتها، وتارة أخرى من خلال إقامة معارض فوتوغرافية وطرح إكسسوارات تحمل شعارات تصب في هذا الجانب، وتراعي في الوقت ذاته حاجة المرأة، كعاملة وأم لها مسؤوليات متعددة، فهي أولا وأخيرا امرأة وأم لبنتين، الأمر الذي يمنحها الشرعية في أن تدلي بدلوها وتُترجم الأناقة بمفهومها. لا ترى مثلا أن تمكين المرأة يعني سلبها أنوثتها أو تجريدها من شخصيتها. «كان هذا في الماضي عندما اقتحمت عالم الرجال لأول مرة، وكان لزاما عليها آنذاك أن تحارب بأسلحة ذكورية لفرض نفسها. الآن يمكنها أن تتنافس وتتطور من دون أن تتنازل عن أنوثتها، بل العكس فأنا أعتقد أن المرأة تولد بإحساس مرهف قوي يمكن أن يكون أساس الإبداع، لهذا يجب تنميته وليس طمسه من أجل إرضاء الآخر». وتتابع: «لا أسعى إلى المساواة، لأنني أرفض أن أقارن نفسي بأي أحد، بما في ذلك الجنس الآخر. هناك مجال أن نقوم بالمهمات والأعمال نفسها، من دون أن نتشبه ببعض». تلتقط أنفاسها وتستطرد: « تذكري كليوباترا وغيرها من النساء المذكورات في كتب التاريخ... لقد كُنّ قائدات بكل معنى الكلمة، لهذا أعتقد أن امرأة تعرف مكامن قوتها الداخلية أقوى من أي مخترع أو مبدع في العالم... السر أن تثق في نفسها».
مفهوم تمكين المرأة، الذي تكرره نزهة العلوي أصبح مستهلكاً في الآونة الأخيرة. فقد استعمله كثيرون استراتيجيةً تسويقية بعد أن أصبحت الطرق المتعارف عليها «تقليدية». عندما أشير إلى هذه النقطة تنتفض، وكأنني لمستُ وتراً حساساً بداخلها. ترد بأن التسويق بات فعلاً يتطلب لغة جديدة تتماشى مع تغيرات العصر، لكنها ترفض فكرة أن تكون قد تبنَّت المفهوم لهذا الغرض «لا بد من الإشارة إلى أنني رسمتُ أهدافي وأطلقتُها منذ سبع سنوات تقريباً. في ذلك الحين لم يكن مفهوم تمكين المرأة بالقوة والانتشار ذاتهما، وإن كنتُ أوافقك أن المفهوم أصبح عُملة رائجة. ومع ذلك أراها أكثر إلحاحاً بعد وصول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. لقد منحها زخماً لم يكن يتوقعه أحد، لأنه أفاقنا فجأة على الخطر المحدق بنا إن لم نفعل شيئاً».
بداية نزهة كانت في مجال التصوير الفوتوغرافي، الذي لا تزال تعشقه وتمارسه. دخولها عالم الموضة كان من خلال استيرادها ماركات عالمية إلى المغرب في بداية مشوارها المهني. لكن أحلامها كانت أكبر من 12 محلا افتتحتها في ربوع المغرب. بعيون مصورة محترفة، كانت ترى الموضة من زوايا فنية وإنسانية وخيرية. ومن هنا بدأت فكرة تأسيس دار «مايشد» تراودها وتُلح عليها. كان عمرها 27 سنة، عندما بدأت تعمل عليها لتتمخض بعد 7 سنوات عن إمبراطورية صغيرة وصل صيتها إلى الولايات المتحدة الأميركية وتتطلع للوصول إلى بقاع أخرى.
تشرح: «مراعاة الجانب الأخلاقي لا يتعارض مع تحقيق الربح، وهذا ما علينا إدراكه، تماماً كما لا يكتمل العمل على تمكين المرأة بطريقة واحدة».
تقول هذا وهي تقصد أن إلقاء محاضرات تسلِّط الضوء على قضايا إنسانية وبيئية يجب ألا يقتصر على الكلام. «فالكلام وحد لن يُحقق الأهداف مهما كانت النيات حسنة» حسب قولها «لا بد من القول والفعل معاً حتى تصل الرسالة إلى أكبر عدد من الناس». وحتى تصل رسالتها إلى كل أنحاء المغرب، جنَّدت والدتها، ماما عبوش، لتكون سفيرة «مايشد وومان» في جنوب المغرب. فهي تتمتع بديناميكية لا يضاهيها سوى حبها للحياة والفن، والأهم من هذا تنحدر من الجنوب، وتُتقن لغته وتعرف أسراره جيدا، لهذا كانت الخيار المناسب لتطبيق بعض المشاريع التي رسمتها نزهة وتخطط لها منذ سنوات. فالعلاقة الإنسانية، كما تُكرر لا تُبنى عن بُعد، ولا في ليلة أو يوم بل هي مسيرة طويلة ترتكز على الاحترام والاستثمار ليس فقط في التقنيات بل في البشر في المقام الأول. وتستدل على ذلك بتجربتها الشخصية. فحتى في قمة نجاحها، وحين كانت الماركات العالمية تطلب منها تمثيلها في المغرب، كانت تؤمن بأن إنجازها الحقيقي كان تكوين وإنشاء ابنتيها «لأنهما المستقبل، عدا ذلك كان كل شيء محيطٍ بي مادياً، بما في ذلك نجاحي التجاري إلى حد أني وصلت إلى مرحلة لم أشعر بأنه بإمكاني أن أفتخر بإنجازاتي من الناحية الإنسانية».
كانت تلك هي اللحظة التي جعلتها تتوقف لالتقاط أنفاسها وترتب أوراقها، ونتج عنها ولادة مفهوم «ميزون مايشاد».


مقالات ذات صلة

درجة العام الجديد «موكا موس»… ما لها وما عليها

لمسات الموضة «موكا موس» له تأثير حسي دافئ ولذيذ من دون بهرجة (برونيللو كوتشينيللي)

درجة العام الجديد «موكا موس»… ما لها وما عليها

الألوان مثل العطور لها تأثيرات نفسية وعاطفية وحسية كثيرة، و«موكا موس» له تأثير حسي دافئ نابع من نعومته وإيحاءاته اللذيذة.

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة أنجلينا جولي في حفل «غولدن غلوب» لعام 2025 (رويترز)

«غولدن غلوب» 2025 يؤكد أن «القالب غالب»

أكد حفل الغولدن غلوب لعام 2025 أنه لا يزال يشكِل مع الموضة ثنائياً يغذي كل الحواس. يترقبه المصممون ويحضّرون له وكأنه حملة ترويجية متحركة، بينما يترقبه عشاق…

«الشرق الأوسط» (لندن)
لمسات الموضة لقطة أبدعت فيها «ديور» والمغنية لايدي غاغا في أولمبياد باريس (غيتي)

2024... عام التحديات

إلى جانب الاضطرابات السياسية والاقتصادية، فإن عودة دونالد ترمب للبيت الأبيض لا تُطمئن صناع الموضة بقدر ما تزيد من قلقهم وتسابقهم لاتخاذ قرارات استباقية.

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة ماثيو بلايزي مصمم «بوتيغا فينيتا» سابقاً (غيتي)

2024...عام الإقالات والتعيينات

تغييرات كثيرة شهدتها ساحة الموضة هذا العام، كانت من بينها إقالات واستقالات، وبالنتيجة تعيينات جديدة نذكر منها:

جميلة حلفيشي (لندن)
لمسات الموضة في معمل كوجيما تعكف عاملة على كي قماش الدنيم (أ.ف.ب)

الجينز الياباني... طرق تصنيعه تقليدية وأنواله هشة لكن تكلفته غالية

على الرغم من تعقيد الآلات المستعملة لصنعه، فإن نسيجه يستحق العناء، ويتحول إلى قماش ناعم جداً بمجرّد تحويله إلى سروال جينز.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الجينز الياباني... طرق تصنيعه تقليدية وأنواله هشة لكن تكلفته غالية

في معمل كوجيما تعكف عاملة على كي قماش الدنيم (أ.ف.ب)
في معمل كوجيما تعكف عاملة على كي قماش الدنيم (أ.ف.ب)
TT

الجينز الياباني... طرق تصنيعه تقليدية وأنواله هشة لكن تكلفته غالية

في معمل كوجيما تعكف عاملة على كي قماش الدنيم (أ.ف.ب)
في معمل كوجيما تعكف عاملة على كي قماش الدنيم (أ.ف.ب)

تحظى سراويل الجينز اليابانية المصبوغة يدوياً بلون نيلي طبيعي، والمنسوجة على أنوال قديمة، باهتمام عدد متزايد من عشاق الموضة، الذين لا يترددون في الاستثمار في قطع راقية بغض النظر عن سعرها ما دامت مصنوعةً باليد. وعلى هذا الأساس يتعامل كثير من صُنَّاع الموضة العالمية مع ورشات يابانية متخصصة في هذا المجال؛ فهم لا يزالون يحافظون على كثير من التقاليد اليدوية في صبغ قطنه وتصنيعه من الألف إلى الياء.

يوضع القطن في وعاء يحتوي على سائل أزرق داكن لا يلوّنها وحدها بل أيضاً أيدي العاملين (أ.ف.ب)

داخل مصنع «موموتارو جينز» الصغير في جنوب غربي اليابان، يغمس يوشيهارو أوكاموتو خيوط قطن في وعاء يحتوي على سائل أزرق داكن يلوّن يديه وأظافره في كل مرّة يكرر فيها العملية. يتم استيراد هذا القطن من زيمبابوي، لكنّ الصبغة النيلية الطبيعية المستخدَمة مُستخرجةٌ في اليابان، ويؤكد أوكاموتو أنّ لونها غني أكثر من الصبغات الاصطناعية. وكانت هذه الطريقة التي يشير إلى أنها «مكلفة» و«تستغرق وقتاً طويلاً»، شائعةً لصبغ الكيمونو في حقبة إيدو، من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر.

العمل في هذه المصانع صارم فيما يتعلق بمختلف جوانب التصنيع من صبغة إلى خياطة (أ.ف.ب)

وتشكِّل «موموتارو جينز» التي أسستها عام 2006 «جابان بلو»، إحدى عشرات الشركات المنتِجة لسراويل الجينز، ويقع مقرها في كوجيما، وهي منطقة ساحلية تشتهر بجودة سلعها الحرفية، بعيداً عن سراويل الجينز الأميركية المُنتَجة على نطاق صناعي واسع. ويقول رئيس «جابان بلو»، ماساتاكا سوزوكي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن صارمون جداً فيما يتعلق بمختلف جوانب التصنيع». ويشمل ذلك «جودة الخياطة والصبغة»، ما يجعل الاعتماد على مهارات التصنيع التقليدية للحرفيين المحليين، مسألة ضرورية.

بيد أن كل ما هو منسوج يدويا ومصنوع بهذا الكم من الحرفية له تكلفته، إذ يبلغ سعر النموذج الرئيسي من الجينز الذي تنتجه «موموتارو» نحو 193 دولاراً. أما النموذج الأغلى والمنسوج يدوياً على آلة خشبية محوّلة من آلة نسج كيمونو فاخرة، فيتخطى سعره 1250 دولاراً.

يعمل أحد الحرفيين على تنفيذ بنطلون جينز باليد بصبر رغم ما يستغرقه من وقت (أ.ف.ب)

ومع ذلك، ازداد الاهتمام بما تنتجه «جابان بلو» على أساس أنها إحدى ماركات الجينز الراقية على غرار «إيفيسو»، و«شوغر كين». وتمثل الصادرات حالياً 40 في المائة من مبيعات التجزئة، كما افتتحت الشركة أخيراً متجرها السادس في كيوتو، ويستهدف السياح الأثرياء بشكل خاص. يشار إلى أن صناعة الجينز ازدهرت في كوجيما بدءاً من ستينات القرن العشرين لما تتمتع به المنطقة من باع طويل في زراعة القطن وصناعة المنسوجات. وخلال حقبة إيدو، أنتجت المدينة حبالاً منسوجة للساموراي لربط مقابض السيوف. ثم تحوّلت بعد ذلك إلى صناعة «تابي»، وهي جوارب يابانية تعزل إصبع القدم الكبير عن الأصابع الأخرى، وانتقلت فيما بعد إلى إنتاج الأزياء المدرسية.

تعدّ سراويل الجينز الياباني من بين أغلى الماركات كونها مصنوعة ومصبوغة باليد (أ.ف.ب)

ويقول مايكل بندلبيري، وهو خيّاط يدير مشغل «ذي دينيم دكتور» لتصليح الملابس في بريطانيا، إنّ سوق سراويل الجينز اليابانية «نمت خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 الماضية». ومع أنّ محبي الجينز في الدول الغربية يبدون اهتماماً كبيراً بهذه السراويل، «لا يمكن للكثيرين تحمل تكاليفها»، بحسب بندلبيري. ويتابع قائلاً: «إن ماركات الجينز ذات الإنتاج الضخم مثل (ليفايس) و(ديزل) و(رانغلر) لا تزال الأكثر شعبية، لكن في رأيي تبقى الجودة الأفضل يابانية». ويرى في ضعف الين وازدهار السياحة فرصةً إضافيةً لانتعاش سوق هذه السراويل.

رغم هشاشتها والضجيج الذي ينبعث منها فإن الأنوال القديمة لا تزال هي المستعملة احتراماً للتقاليد (أ.ف.ب)

يعزز استخدام آلات النسيج القديمة رغم هشاشتها والضجيج الذي ينبعث منها، وبالتالي لا تملك سوى رُبع قدرة أنوال المصانع الحديثة، من سمعة «موموتارو جينز» التي تعود تسميتها إلى اسم بطل شعبي محلي. وغالباً ما تتعطَّل هذه الأنوال المصنوعة في الثمانينات، في حين أنّ الأشخاص الوحيدين الذين يعرفون كيفية تصليحها تزيد أعمارهم على 70 عاماً، بحسب شيغيرو أوشيدا، وهو حائك حرفي في موموتارو.

يقول أوشيدا (78 عاماً)، وهو يمشي بين الآلات لرصد أي صوت يشير إلى خلل ما: «لم يبقَ منها سوى قليل في اليابان» لأنها لم تعد تُصنَّع. وعلى الرغم من تعقيد هذه الآلات، فإنه يؤكد أنّ نسيجها يستحق العناء، فـ«ملمس القماش ناعم جداً... وبمجرّد تحويله إلى سروال جينز، يدوم طويلاً».