كيف تنافست غابرييل شانيل والأمير ألبرت على إدخال التويد عالم الأناقة؟

منذ عشرينات القرن الماضي إلى اليوم وهو ينعم بكلاسيكية تتحدى الزمن

من عرض «شانيل» لخريف وشتاء 2017 - من اقتراحات دار «فندي» لخريف وشتاء 2017 - من عرض «كروز 2018» لشانيل - في عرض «كروز 2018» الذي قدمته دار «شانيل» في باريس اكتسب التويد خفة وبريقاً - من عرض دار «شانيل» لهذا الموسم

يُذكر قماش التويد فيتبادر إلى الذهن اسم «شانيل». فمنذ أن سرقته غابرييل شانيل من خزانة الرجل لتُهديه للمرة في عشرينات القرن الماضي وهو لصيق بالدار. يحدد شخصيتها ويظهر في كل عروضها من الـ«هوت كوتير» إلى الأزياء الجاهزة وفي السنوات الأخيرة حتى في الإكسسوارات والساعات الرفيعة.
قبل أن تستحوذ عليه غابرييل شانيل وتجعله واحدا من مُمتلكاتها، هو بالأساس ملكا إنجليزيا أسكوتلنديا ارتبط بالريف وحفلات الصيد، لما يتمتع به من سمك ومقاومة للماء. وكما تبنته الطبقات الأرستقراطية، اقتداء بالأمير ألبرت الذي كان له الفضل في إدخال ألوان وخامات جديدة عليه، مالت إليه الطبقات العاملة لعمليته. وإذا كان الأمير ألبرت أشهره على مستوى إنجليزي ورجالي، فإن لا أحد ينكر أن الفضل في دخوله عالم الموضة العالمية يعود إلى الآنسة غابرييل شانيل. تزامنت قصتها معه بقصتها مع دوق ويستمنستر، الذي كان له تأثير كبير على حياتها الشخصية والمهنية على حد سواء. كانت تثيرها ملابسه لما تحمله من بصمات «الجنتلمان» الإنجليزي. وتطورت هذه العلاقة مع التويد، عندما استضافها الدوق في قصره بأسكوتلندا ضاربا عرض الحائط بالأعراف والبروتوكول آنذاك. خلال هذه الزيارة عاينت عن قرب مدى اعتزاز سكان المنطقة بهذا القماش ومدى ديمقراطيته. لكن أهم ما حفزها من الناحية الإبداعية أنه كان ذكوريا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولأنها كانت مسكونة بالتمرد والتوق لتكسير التابوهات ودمج التناقضات وجدت فيه ضالتها. استعملته كوسيلة لخض عالم الموضة التي كانت في العشرينات تتقيد بأبجديات معينة تقيد المرأة وتحد من حركتها وحريتها. بإدخالها هذا القماش للأزياء النسائية قامت بخطوة مهمة كسرت فيها الفوارق بين المرأة والرجل.
أهدته للمرأة من خلال جاكيت تحول إلى أيقونة كلاسيكية، كما استعملته في فساتين ناعمة فيما بعد. في عام 1924 بدأت بالتعاون مع شركة أستكلندية متخصصة في غزله، حتى تتمكن من فرض ألوان جديدة عوض أن تقتصر على الألوان التقليدية، مثل الأخضر والأحمر والأرجواني. إضافة إلى هذا اعتمدت طريقة خفيفة جدا لغسله لكي تحافظ على مرونته.
نظرا لبُعد الجغرافيا، بدأت تتعاون مع حائكين في شمال فرنسا لمزجه بألياف اصطناعية ثم بالحرير والقطن وخامات أخرى. كل هذا لتخفف من خشونة ملمسه وسماكته.
الآن لا يزال كارل لاغرفيلد، الذي تسلم مقاليد الدار في عام 1983، يحترم إرثها ويُوظفه بشكل عصري حتى في الإكسسوارات، من حقائب اليد إلى الأحذية المستوحاة من التصاميم الرياضية. ما شجعه على ذلك أن صناعة الأزياء، أو بالأحرى التقنيات، تطورت بشكل كبير جعلت الخشن بنعومة الحرير وخفته.
مساهمته في الارتقاء بهذا القماش أنه لم يكتف به في أزياء النهار وأدخله لمناسبات المساء والسهرة وعلى خط الـ«هوت كوتير». فقد غير شخصيته تماما بعد أن مزجه بخامات وأنسجة مترفة مثل الحرير وطرزه باللؤلؤ وأحجار الكريستال والخرز.
التويد لم يبق حُكرا على «شانيل». كان من الطبيعي أن تنتقل عدواه إلى باقي بيوت الأزياء. من «بالنسياغا» إلى «رالف لورين» و«ميوميو» و«برادا» وكارولينا هيريرا وهلم جرا. وبالنتيجة يشهد هذا القماش منذ عدة مواسم انتعاشة قوية. في الموسم الحالي استعمله كل من ديمنا فازاليا، مصمم «بالنسياغا» وميوتشا برادا وغيرهم في تشكيلاتهم، مؤكدين أنه لم يعد قماشا كلاسيكيا أو تراثيا.
لكن الحقيقة أن هذا القماش لم يكن محتاجا لأي تجديد لإقناع عشاق الموضة به. والسبب أنه مرتبط بـ«شانيل»، وكل ما تطرحه هذه الدار يُصبح بين عشية وضُحاها أمرا مفروضا على الموضة ومن الكلاسيكيات التي تعشقها المرأة أينما كانت وبغض النظر عن عمرها وأسلوبها. وهذا ما تؤكده نتائج المزادات ومحلات بيع قطع الـ«فينتاج». هذه الأخيرة تقول بأنها ما إن تطرح قطعة تحمل توقيع الدار حتى تجد مُشترية لها، وهو ما يشير إلى أن الزواج بين التويد والموضة لا يزال ناجحا وقويا.
> تقول القصة أن تسميته بالتويد جاءت بالخطأ. كان من المفترض أن يُسمى بـ«التويل» ومعناها صوف منسوج على نحو مُضلع، غير أن أحدهم اختلط عليه الأمر وربطه بنهر التويد بأسكوتلندا لتلتصق به هذه التسمية لحد الآن.
- المقصود بالتويد كل قماش مغزول من مجموعة من أنواع الصوف بشكل خشن وألوان متعددة ومتداخلة.
- نظرا لصلابته وخشونته ومقاومته للماء والبرد لا يزال المفضل في شمال اسكوتلندا والمناطق الجبلية وأيضا للأنشطة التي تقام في الهواء الطلق مثل النزهات الريفية وحفلات الصيد.
- في عام 1848 بدأ انتعاش بدلات ومعاطف التويد بين الطبقات الأرستقراطية. كان ذلك عندما اشترى الأمير ألبرت قصر بالمورال، الأمر الذي اقتدى به الكثير منهم. أقبلوا على شراء قصور أو بيوت ريفية، ومن لم تكن له القدرة أو الرغبة في الشراء منهم كان يكتفي بالإيجار. الهدف كان الاستمتاع بالهواء الطلق وما يتيحه من أنشطة بعيدا عن عيون الفضوليين.
- حتى يتميزوا عن العمال والطبقات الكادحة بدأوا في طلب أنواع خاصة منه يحددها كل واحد منهم، سواء باختيار ألوان جديدة وفاتحة أو استعمال خيوط مترفة من الصوف. هنا أيضا كان الأمير ألبرت من أجج هذه الموضة عندما طلب بدلة من التويد في عام 1850، بمواصفات خاصة أثارت فضول رفاقه وحاشيته.
- إذا كانت غابرييل شانيل أخرجته في العشرينات من القرن الماضي من رجولته لتهديه للجنس اللطيف، فإن أمير وايلز كان أول من أخرجه من نطاق المحلية في تلك الحقبة. باستعماله خيوط رفيعة ومزجه بالكشمير إضافة إلى ألوان طبيعية من درجات البني، خرج من نطاق الريف إلى المدينة
- رغم أنه ارتبط في المخيلة بالطبقات المخملية والأرستقراطية، فإنه، ومنذ بدايته كان ديمقراطيا، يلبسه العمال والفلاحون. حاليا أصبح جزءا من الأناقة العصرية بتوجهه لكل الأعمار. فحتى إذا لم يستسغه شاب كبدلة متكاملة، على أساس أنها قد تكون مُغرقة في الكلاسيكية، يمكنه أن يكتفي بسترة «بلايزر» منه مع بنطلون جينز ليحصل على أناقة متميزة.
- أصبح الآن أكثر من مجرد قماش دافئ مغزول بخيوط من الصوف والكشمير وألوان متداخلة... بالنسبة لدار «شانيل» وعشاقها، تحول إلى أسلوب حياة.