حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني لبنانية تعيش في طرابلس

زارها بلال إردوغان في منزلها وتحدثا التركية

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
TT

حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني لبنانية تعيش في طرابلس

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)
بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

اكتشف أهالي مدينة طرابلس بشمال لبنان بمناسبة زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لمدينتهم، أن حفيدة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تسكن بينهم.

فقد استهل إردوغان جولته في مدينة طرابلس، يوم الجمعة، بزيارة مواطنته سلمى السباعي، حفيدة السلطان عبد الحميد الثاني، وسط استغراب كثيرين، وتساؤلهم حول السيدة التي قصدها الزائر التركي.

بلال إردوغان مع حفيدة السلطان عبد الحميد (الشرق الأوسط)

جاء اللقاء مع سلمى السباعي في اليوم الثاني له في لبنان، في منزلها في حي وسط طرابلس، حيث وجد عدد من أفراد العائلة، لا سيما ولديها الموجودين في لبنان، أحدهما باسم السباعي الذي وصف الزيارة بأنها «جلبت لأسرتنا السعادة».

واعتادت العائلة زيارة سفراء تركيا لدى لبنان، لكنها المرة الأولى التي تأتي فيها شخصية على هذا المستوى. وسلمي السباعي هي الحفيدة من الجيل الرابع للسلطان عبد الحميد من سلالة ابنه البكر محمد سليم، وحفيدة هذا الأخير نميكة التي تزوجت في قصر يلدز من علي كنعان بيك، واضطرا كما بقية أفراد العائلة للرحيل عن تركيا، والإقامة في طرابلس التي عاشا فيها وبقيت سلالتهما إلى اليوم.

ويصف باسم السباعي حياة عائلته بأنها كانت بسيطة وفيها كثير من الخفر، «بسبب الخوف من التعرض للأذى بعد مقتل عدد من أفرادها الذين كانوا سفراء حينها على أيدي أرمن». أما والدته سلمى التي بلغت تسعينها اليوم، فقد بقيت تركية رغم زواجها من الطرابلسي نوري السباعي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في بيتنا، لم تشاهد أمي يوماً المحطات اللبنانية، بل تتابع القنوات التلفزيونية التركية. وبقيت هي وأهلها يتحدثون التركية، وعاشوا عاداتهم التي حملوها معهم». ورغم أنهم حصلوا على الجنسية اللبنانية، فإنهم استعادوا أيضاً جنسيتهم التركية فيما بعد، وسمح للنساء بالعودة لزيارة بلادهن عام 1954، قبل أن يسمح للرجال في وقت متأخر. «أمي تتحدث العثمانية القديمة، فيما التركية التي كان يتحدثها الضيف بلال إردوغان لا تتطابق تماماً مع التي لا تزال تتحدثها أمي».

صورة خاصة بالـ«الشرق الأوسط» للقاء العائلة مع اردوغان تغيب عنها سلمى (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى حاولت جاهدة متابعة مسلسل السلطان عبد الحميد، لكنها كانت في كل مرة تبكي بفيض من الحزن، وتطفئ جهازها، قائلة إنها لا تتحمل رؤية ما تعرض له جدها من إجحاف.

ويخبرنا باسم السباعي عن زيارة خاصة قامت بها عائلة السلطان عبد الحميد الموجودة في لبنان إلى تركيا عام 2015 بدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان: «كنا نحو 25 شخصاً، استقبلونا استقبال الملوك بدءاً من الطائرة، وفي الفنادق. فتحت لنا القصور، وواكبنا رجال الأمن، وأقيمت لنا المآدب، ونظمت لنا الجولات في الأماكن التي عاش فيها أجدادنا. تلك كانت زيارة لا تنسى».

استمرت «زيارة بلال إردوغان ربع ساعة، لكنها رفعت معنوياتنا»، يقول باسم السباعي. «فضريبة النفي التي دفعها أجدادي كانت غالية جداً. طردوا من حياة القصور المترفة، وعاش بعضهم في باريس حمّالين ينقلون الشنط، وسائقي سيارات أجرة».

صورة سابقة لسلمى السباعي قبل أن يسوء وضعها الصحي (الشرق الأوسط)

الحفيدة سلمى كانت تزور كل صيف إسطنبول بعد أن استرجعت بعض إرثها وبات لها بيت هناك، تقيم لأشهر ثم تعود، لكن خالتها وخالها، توفيا وكانا آخر من تبقى لها من العائلة هناك، ولم تعد ترغب في العودة. أما الجيل الخامس الذي ينتمي إليه باسم، فينظر إلى ماضي العائلة بحزن. أما عما بقي لهم في تركيا، فيخبرنا أنها الجذور، والتاريخ، وكذلك إرث السلطان عبد الحميد وتركته التي لم تقسّم بعد. كانت له أملاك كثيرة، قبل توليه السلطة، وهذه منعت عن ورثته، ويبدو أن ثمة تسوية تجري لإعادتها لأصحابها.

وهذه ليست السلالة الوحيدة للسلطان عبد الحميد في لبنان، إذ إن نجله الأصغر الأمير عابدين، كان قد ترك تركيا وأقام في جونية شمال لبنان، وتوفي وليست له ذرية.

وتنتمي السباعي إلى الجيل الرابع من أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني، وهي مولودة في دمشق عام 1937، وحفيدة أمينة نميكة إيسين، إحدى حفيدات السلطان. وكانت قد تحدثت في مقابلة مع وكالة «الأناضول» عام 2015 عن الظروف الصعبة التي عاشها أفراد من العائلة العثمانية بعد مغادرتهم تركيا عام 1924، واستقرار بعضهم في باريس.

وأظهرت المقابلة احتفاظها بمقتنيات عائلية تعود إلى الحقبة العثمانية، بينها أوسمة وسرير نُقل من قصر يلدز، فيما حصلت على الجنسية التركية عام 2010.

وسبق أن استقبلت السباعي عام 2017 قريبها أورخان عثمان أوغلو، أحد أحفاد السلطان، في لقاء جمعهما بعد انقطاع منذ عام 2004، واستعادا خلاله ذكريات العائلة التي توزّع أفرادها على بلدان عدة.



جوهان عيسى... زهور أضاعت أصحابها

لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
TT

جوهان عيسى... زهور أضاعت أصحابها

لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)
لم يبقَ من المناسبة سوى الورد (غاليري صالح بركات)

هناك غرابة في أن تحتفظ النَّفسُ بما لم تعُد قادرةً على تذكُّره. أن يبقى أثر لقاء بعد ضياع ملامح صاحبه، ويستمرَّ شعورٌ في تشكيل حياتنا بعدما تنقطع صلته بالحادثة التي وُلِد منها. وغريبٌ كيف تُواصل التجارب وجودها في داخلنا مُستقلّةً عن وقائعها، وتَخضع لتحوّلات تجعل استعادتها ضرباً من إعادة الخَلْق. هذه الحياة الباطنية بما تختزنه من مشاعر فقدت صلتها بأحداثها، هي ما تُحاول جوهان عيسى الإمساك به في معرضها «الغبار الحلو (Sweet Dust)»، فتضع الزهور والثمار في مواجهة ما تفعله الذاكرة بالصوَر التي تستودعها.

انتهى الربيع داخل الإطار (غاليري صالح بركات)

في «غاليري صالح بركات» ببيروت، وحتى 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تُقدِّم الفنانة 18 لوحة تتوزَّع فيها باقات الأزهار والثمار على خلفيات يغلب عليها البنّي والأخضر الداكن. تتخلّلها حمرة مكتومة وأصفر يبدو مُستَخرجاً من عتمة تُحيط به. ورغم اعتيادية الموضوعات، فإن حالة من الاضطراب البصري الهادئ تسود الأعمال. تتماهى الأوراق والبتلات حتى يصعب تمييز بعضها من بعض، وتتراجع الأواني خلف محتوياتها، في حين تتراءى بعض الثمار معزولةً داخل مساحات تكاد تستحوذ على اللوحة.

تظلّ هذه الأشياء وفيّةً لأسمائها، لكنّ صورتها لم تعد تماماً كما نعرفها. فالزهرة تبقى زهرةً حتى عندما يلتَبِس شكلها بما حولها، وتبقى الثمرة قابلة للتعرُّف بعدما تتلاشى تفاصيلها. وهذا الاختلاف بين صورة الأشياء وحقيقتها في الذاكرة يكشف عن مفارقة في طبيعة التذكُّر. فنحن نعرف غالباً ما الذي نفتقده ونعجز عن استعادة هيئته، كما نحمل أثر أشخاص غابوا عن حياتنا وأصبحت صُوَرُهم أقلّ وضوحاً من المشاعر التي تركوها.

ما أثقل زهرةً لا وزن لها (غاليري صالح بركات)

تُسنِد الفنانة إلى العتمة دوراً يتخطَّى إحاطة الأشياء. إنها تتغلغل في الأشكال وتُشارك في تحديد ما يظهر منها. وتوحي الألوان كأنها امتصّت شيئاً من الزمن، حتى تختلط ملامح العناصر المرسومة بما تراكم عليها. للغبار حلاوته المريرة. فهو ما يتركه هذا الزمن على صُوَر الماضي، حتى إننا كلّما استعدناها وجدنا فيها شيئاً ممّا عشناه وشيئاً مما أضافته إليها السنوات.

باقة لم تصل إلى أحد (غاليري صالح بركات)

وفي بعض اللوحات، تستقرّ ثمرتان أو ثلاث في أسفل التكوين تحت امتداد لوني شاسع. يفرض الفراغ هيمنته على ما يحتويه ويجعل العين تتردَّد بين الأشياء وما يُحيط بها. أما الباقات المكتظَّة فتتزاحم عناصرها حتى تفقد الزهرة المُفردة استقلالها داخل المجموع. تنشأ بذلك صورتان مختلفتان لعمل الذاكرة، إحداهما تحتفظ بأجزاء مُتناثرة وسط مساحات مطموسة، والأخرى تجمع التفاصيل حتى تختلط مصادرها وتصبح عصيّة على التمييز.

تتحدَّث جوهان عيسى عن لقاءات منسيّة وعواطف ضائعة وذكريات متزاحِمة تعود فجأةً بأشكال مُغايرة، وعن ألم يتحوَّل إلى زهرة مهدَّدة بالاختفاء. في هذه الصورة، تصبح الزهرة أكثر من شيء جميل، بحَمْلها أثر ألم غيَّرته الذاكرة من دون أن تمحوه. وفي تحوُّل الألم إلى زهرة شيءٌ من طبيعة الذاكرة التي تُعيد إلينا تجاربنا وقد تبدَّلت مشاعرنا تجاهها. فما آلمنا ذات يوم قد نستعيده بحنان، وقد نشتاق إلى زمن لم نكن سعداء فيه، بعدما غيَّرت السنوات علاقتنا بما عشناه.

تحت هذه الألوان أيام مطوية (غاليري صالح بركات)

تتميّز بعض اللوحات أكثر من غيرها في معالجتها للون والفراغ، خصوصاً تلك التي تستقرّ فيها الثمار وسط مساحات داكنة، فتفرض حضورها رغم صِغَر حجمها. أما لوحات الزهور، فيطغى على بعضها تشابُه في الألوان والتكوينات، يحدّ من قدرة كلّ عمل على تَرْك أثر مختلف. ويضع هذا التكرار التجربة أمام مأزق فنّي، إذ قد تتحوَّل العتمة إلى مُعالَجة متكرِّرة، وتفقد بعض الأعمال خصوصيتها داخل المجموعة. وتصبح الفنانة أكثر إقناعاً حين تجعل أبسط العناصر أكثر تعبيراً، من دون الاعتماد على الغموض لإضفاء عمق على الصورة.

هذه الثمار لا تنتظر قطافاً (غاليري صالح بركات)

تترك جوهان عيسى زهورها وثمارها وقد خفتت ألوانها واستقرَّ عليها شيء من ثقل الأيام. في هذا السكون ما يُشبه مصير الأشياء التي مرَّت في حياة الإنسان من دون أن يتوقَّع أن تصبح ذات يوم عزيزةً عليه لسبب لا يتعلَّق بجمالها أو قيمتها. فالأشياء العادية قد تستمدّ مكانتها من لحظة ارتبطت بها، أو من شخص رحل وترك فيها شيئاً منه.

شيء من الأمس عالقٌ في الأصفر (غاليري صالح بركات)

بذلك تُبرز لوحات «الغبار الحلو» العلاقة الحميمة بين الإنسان وما يُحيط به، وتظلّ بعض الأشياء شاهدةً على لحظات انقضت، ولا يعرف أحد سوانا ما تعنيه.


عندما يغمس السوشي بالصلصة الجزائرية... الطبق الياباني خاضع للتحولات رغم قواعده الصارمة

تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
TT

عندما يغمس السوشي بالصلصة الجزائرية... الطبق الياباني خاضع للتحولات رغم قواعده الصارمة

تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)
تحوّل تغميس السوشي بالصلصة الجزائرية إلى «ترند» رحّب به اليابانيون (بكسلز)

بدأت الحكاية في الأسبوع الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بمنشورٍ على منصة «إكس» لمواطن فرنسي جزائري يغمّس السوشي بالصلصة الجزائرية. كتب أنه يستطيع فعلَ ذلك بما أنه داخل الأراضي الفرنسية، بعيداً عمّا قد يثير من غضبٍ لدى اليابانيين.

إلا أنّ المفاجأة كانت بالعدد الهائل من ردود الفعل المرحّبة التي تلقّاها، لا سيما من آلاف اليابانيين الذين تفاعلوا بإيجابيّة مع وصفته الجديدة، مطالبين إياه بإخبارهم المزيد عن الصلصة الجزائرية التي لا يعرفون نكهتها. فبعد أن كان طبق السوشي محاطاً بهالة من التقاليد الصارمة، بدأ اليابانيّون مؤخراً تقبُّل أشكاله المُستحدَثة. ما عادت الصويا صلصتَه الحصريّة، وقد سبق كلٌّ من الحمّص بالطحينة ومزيج الصعتر والسمّاق الصلصة الجزائريّة إلى إمبراطوريّة السوشي.

ترند السوشي الجزائري

طالت موجة الذهول بالوصفة الجديدة أصحاب الاختصاص في اليابان. فبدل الاعتراض على المسّ بالطبق التقليدي ورمز البلاد، أراد بعض الطهاة المعروفين خوض التجربة. من بين هؤلاء الشيف ريوجي تيشيما الذي اقترح على سلسلة مطاعم «سوشيرو» اليابانية المتخصصة في السوشي، إضافة الصلصة الجزائرية إلى قائمة الطعام لديها.

وما هي إلا أيام على نشر التغريدة، حتّى تحوّل السوشي المغمّس بالصلصة الجزائريّة إلى ترند عالمي على منصات التواصل الاجتماعي. المؤثّرون راغبون في التجربة أمام متابعيهم، وهم يثنون على مزيج النكهات واللسعة الحادّة لصلصة الجزائر التي تتلاقى وحياديّة طعم السوشي.

ما هي الصلصة الجزائرية؟

غالباً ما تُرافق الصلصة الجزائريّة المشاوي، وسندويتشات الكباب، والتاكوس، والبطاطا المقليّة، والهامبرغر. هي رائجة في مطاعم الوجبات السريعة في فرنسا وسائر أوروبا، والجزائر بطبيعة الحال.

أما مكوّناتها الأساسية فهي: المايونيز، وصلصة الطماطم، ومعجون الهريسة الحار، والبهارات الخاصة، والبصل. ويُضاف إليها أحيانا الثوم، وعصير الليمون، والكمّون والسكّر.

الصلصة الجزائرية المرافقة لمجموعة من الوجبات السريعة (إنستغرام)

عَولمة السوشي

إذا كانت الخلطة الجزائريّة قد أحدثت كل تلك الضجّة لدى مُحبّي السوشي، فهذا لا يعني أنها التجربة الأولى التي أرادت نقل الطبق الياباني إلى مطبخٍ آخر.

سبق أن استعاض كثيرون عن الصويا، وهي الرفيق التقليدي للسوشي، بصلصات لا تمتّ للمطبخ الياباني بصِلة.

* سوشي بالحمّص... سوشي بالسمّاق

يُنسَب تغميس السوشي بخلطة الصعتر والسمّاق والزيت إلى المطبخ الشرق أوسطي؛ إذ لا يجد المتوسطيّون غرابة في الدمج ما بين السلمون وسمك السوشي ونكهة الصعتر والسمّاق.

من بين الابتكارات المتوسّطية كذلك، تغميس السوشي بالطحينة أو بالحمّص بالطحينة كبديل عن الصويا.

سوشي على الطريقة المتوسّطيّة (إنستغرام)

* السوشي بنكهة عربيّة

لا يقتصر التفنّن في السوشي على الصلصات داخل المطابخ العربيّة؛ بل يتجاوزها إلى المكوّنات. فمن بين الطهاة العرب من يستعيض عن الأرزّ الأبيض في صناعة السوشي بالبرغل أو الكسكس. ومنهم مَن يضيف الزعفران إلى أرزّ السوشي مانحاً إياه لوناً ونكهة مشرقيين، بينما يضيف آخرون جبنة الحلّوم مع الخضراوات المشويّة. أما ذروة الابتكار العربي فهي الفلافل على طريقة السوشي.

الفلافل على طريقة السوشي (إنستغرام)

* سوشي المانجو البرازيلي والبوريتو المكسيكي

ضربت رياح العولمة السوشي فأخذته من شرق الكرة الأرضيّة إلى غربها. وإن ظنّ محبّو الطبق الياباني أنّهم كلما طلبوه مع المانجو، يوجّهون بذلك تحية إلى «بلاد الشمس المشرقة» فهُم مخطئون.

البرازيليّون هم من روّجوا لإضافة الفواكه، على رأسها المانجو والفراولة، إلى السوشي.

السوشي بالمانجو ابتكار برازيلي (بكسلز)

لم يتفنّن شعبٌ في السوشي بِقَدرِ ما فعل المكسيكيّون. من عندهم انتشرَ الـ«سوشي بوريتو»، وهم مَن لفّوا السوشي بخبز التورتيا، وفي مكسيكو أيضاً بدأ سكب الجبن الذائب والساخن فوق لفائف السوشي. أما المايونيز الحارّ وقطع الفلفل المرافقة للسوشي فهُم أسيادُها من دون منازع. تعود إليهم كذلك عادة قلي حبّات السوشي بالكامل قبل تقديمها مقرمشة.

السوشي بوريتو ابتكار مكسيكي (بكسلز)

سوشي Made in America

كلٌّ أدخلَ تعديلاتٍ على السوشي بطريقة تتوافق ومطبخ بلاده. وإذا كان السوشي بجبن البوراتا وزيت الكمأة قد بقي محصوراً في إيطاليا، ولم يتجاوز ذلك المحشو بالكبد المسمّن (foie gras) حدود فرنسا، فإنّ الأميركيين نجحوا في تصدير نسختهم الخاصة من السوشي، لتصبح جزءاً لا يتجزّأ من قوائم المطاعم اليابانيّة حول العالم.

لم تتوقّف الاختراعات الأميركية عند برغر السوشي وبيتزا السوشي التي تدمج مكوّنات السوشي وتقدّمها على هيئة الطبقَين الأشهر في العالم. فالـ«أوراماكي» أي السوشي المغلّف بالأرزّ بدلاً من عشبة البحر هو ابتكار أميركي وليس يابانياً. أما لفائف «كاليفورنيا» الشهيرة والمكوّنة من السلطعون المصنّع والأفوكادو والخيار والسمسم وفُتات الـ«بانكو»، فآتية هي أيضاً من الولايات المتحدة. تُضاف إلى قائمة السوشي الأميركية «لفائف فيلادلفيا» المغلّفة بالسلمون وفي داخلها الجبنة الكريميّة والخيار.

لفائف الأوراماكي سوشي من صناعة أميركية (بكسلز)

كيف تأكل السوشي مثل اليابانيين

السوشي في بلاد المنشأ تجربة مغايرة كلياً عن بقية أنحاء العالم، شكلاً ومضموناً. في مطاعم طوكيو وأوساكا وسائر المدن اليابانية، لن تجد الصلصات الكثيفة والحارّة ولا الرقائق المحمّصة ولا ألواناً كثيرة في الطبق المقدّم لك. السوشي في اليابان عنوانه البساطة، وأساسه السمك النيئ الطازج.

يتكوّن السوشي التقليدي غالباً من شريحة من السمك توضع فوق كمية صغيرة من الأرزّ؛ بلا إضافات معقّدة. يشيع استخدام السلمون، والتونة، والدنيس، والماكريل، والحبّار، وثعبان البحر. ولا يقل الأرز أهمية عن السمك، فأرزّ السوشي المعروف بـ«شاري» يُتبّل بعناية مع الخل والملح، وأحياناً السكر، كما أن درجة حرارته وقوامه يُعدّان عنصرين في غاية الأهمية.

أما أبرز الأصناف المستهلكة في اليابان فهي:

- نيغيري: كمية صغيرة من الأرزّ المتبّل بالخلّ تُشكّل باليد، وتوضع فوقها شريحة من السمك النيئ.

السوشي الأشهر في اليابان هو النيغيري (بكسلز)

- غونكان ماكي: أرزّ ملفوف بعشبة البحر ليشكّل وعاءً صغيراً للمكونات التي يصعب وضعها مباشرة فوق الأرز. يشتهر هذا النوع بشكل خاص باسم «توبيكو»، أي بطارخ السمك الطائر، والـ«إيكورا» أي بطارخ السلمون.

تنضمّ إليه أصناف الماكي الملفوفة بعشبة البحر، وتحتوي على الأرزّ والخيار والتونة النيئة.

الماكي الملفوف بعشبة البحر (بكسلز)

قواعد يابانيّة صارمة في أكل السوشي

يُعَدّ تناول السوشي في اليابان طقساً بحدِّ ذاته. فهو تقليدٌ تعود جذوره إلى القرن الخامس قبل الميلاد، وترافقه قواعد يجب احترامها.

ليس مقبولاً لدى اليابانيين أن تقطّع حبّة السوشي إلى جزأين أو أكثر أو أن تُقضم؛ بل يجب أن تؤكَل دفعة واحدة. أما استعمال الشوكة والسكّين فمستحيل، ويُستعاض عنه بالعيدان الخشبيّة أو بالأصابع بعد تنظيفها بمنديل ساخن ومعقّم.

ليس مُحبّذاً كذلك أن يجري فصل قطعة السمك عن الأرزّ وأكلُهما كلٌّ على حدة. ولمَن يريد الذهاب أعمق في آداب أكل السوشي، فعليه أن يدع السمك يلمس لسانه قبل الأرزّ، لذلك يجب أن تُرفع قطعة السوشي من الصحن رأساً على عقب، وأن يغمّس السمك فقط بصلصة الصويا وليس القطعة كاملة.


تصريحات أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» تفجر جدلاً

الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
TT

تصريحات أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» تفجر جدلاً

الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")
الفنان المصري أحمد الفيشاوي (حسابه على "فيسبوك")

فجّرت تصريحات للفنان المصري أحمد الفيشاوي حول «هوية المصريين» وأصولهم جدلاً واسعاً، بعد تأكيده أن المصريين أفارقة، لانتمائهم لأفريقيا، و«فراعنة»، لامتداد جذورهم للحضارة المصرية القديمة، وليسوا عرباً، رغم أنهم يتحدثون العربية.

وتصدَّر أحمد الفيشاوي قوائم «الترند» على «إكس»، السبت، في مصر، عقب تصريحاته في برنامج «بودكاست»، عبر قناة «المشهد» الفضائية، قال فيها إنه «أفريقي وفرعوني، بلدي مصر في قلب القارة السمراء، وأتحدَّث العربية، لكني لستُ عربياً».

وأثار التعليق استغراب المحاورة لهذا النفي لصفة العربية، وأشارت إلى أن مصر جزء من الوطن العربي، وتقع في قلب خريطته، غير أن الفنان تمسَّك بتصريحه حول الهوية الأفريقية والأصول «الفرعونية» للمصريين، مشيراً إلى أصول والده من محافظة المنوفية ووالدته من محافظة الشرقية من مصر.

وفي الوقت نفسه، قال الفيشاوي إن هذا الكلام ليس رأيه الشخصي، وإنما الواقع والحقيقة المعروفة عالمياً، مشيراً إلى أن هذه المعلومات موجودة على الإنترنت.

ووصف فكرة الوحدة العربية بأنها «كذبة كبيرة»، مستدركاً: «لكن العرب إخوتنا وحبايبنا وجيراننا، لكننا لسنا عرباً بل أفارقة».

ويُعدّ أحمد الفيشاوي من الفنانين الشباب الذين قدموا العديد من البطولات المطلقة، وهو نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة الراحلة سمية الألفي، ومن الأعمال السينمائية التي قدمها: «شيخ جاكسون» و«يوم للستات» و«هاتولي راجل» و«عادل مش عادل»، وأحدث أعماله السينمائية كان فيلم «سفاح التجمع».

أحمد الفيشاوي خلال البودكاست (إكس)

ويرى الناقد الفني المصري أحمد سعد الدين أن «هذا التصريح لأحمد الفيشاوي ليس جديداً؛ فهو يعود لفترة قديمة كان يتحدث فيها عن الحضارة، وأننا أفارقة وفراعنة ولسنا عرباً»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أحمد الفيشاوي ممثل، وليس حجة على التاريخ. لو صدر هذا الكلام من متخصص في التاريخ أو الحضارة، مثل زاهي حواس أو غيره، يمكن أن يكون له ما يبرر النقاش حوله، لكن هذا مجرد اجتهاد من فنان».

ويتابع: «المشكلة الحقيقية الآن أن كل شخص يقول رأياً هو مقتنع به يتم تضخيم هذا الرأي على (السوشيال ميديا) من دون داعٍ. المفروض ألا يتدخل الفنان في موضوعات مثيرة للجدل مثل هذه، ولها متخصصون يتحدثون عنها».

وعُرف الفيشاوي بإثارته للجدل في أكثر من موقف على مدى مشواره الفني الذي يمتد من الثمانينات حتى الآن، سواء بمواقفه ولقاءاته وظهوره، أو تصريحاته التي يصفها البعض بالحدة، ويصفها آخرون بالصريحة والجريئة. وهو ما انعكس على التصريحات التي انتشرت أخيراً، والتي قوبلت بانتشار كبير وهجوم من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي محمد فتحي أن «تصريحات أحمد الفيشاوي فجّرت نقاشاً أكبر من مجرد رأي فنان مصري في هوية المصريين؛ لأنها لمست واحدة من أكثر القضايا حساسية؛ فالهوية المصرية ليست اختياراً من متعدد. مصر دولة أفريقية جغرافياً، صاحبة حضارة فرعونية تاريخياً، وأصبحت جزءاً أصيلاً من الثقافة واللغة والحضارة العربية. هذه دوائر هوية متداخلة، وليست متناقضة».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أما سر الانتشار (السوشيالي)، فيعود إلى عدة عوامل، فتصريحات أحمد الفيشاوي دائماً ما تثير الجدل لأنه درج على استخدام تعبيرات حادة، وهو ما يضمن تفاعلاً واسعاً، بخلاف أن القضية تمس مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية، وهي قضية تشهد استقطاباً كبيراً بين مؤيد ومعارض».